传奇的波尔多八大酒庄是哪八大?

法国波尔多(Bordeaux)是葡萄酒圣地,这里有无数名庄,包括1855列级庄(Grand Cru Classe en 1855)、圣埃美隆列级庄(Saint-Emilion Grand Cru Classe)、格拉夫列级庄(Grand Cru Classe de Graves)等等。在众多名庄之中,有那么几个酒庄代表着波尔多葡萄酒的顶级水平,被合称为“波尔多八大名庄”。究竟这传奇八大名庄包括哪些酒庄呢?

一、1855一级庄(First Growth)——拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)

“来瓶82年的拉菲”这句台词使得拉菲古堡走红中国,成为人们眼中高档葡萄酒的代表。这个风靡全球的名庄位于梅多克(Medoc)的波雅克(Pauillac)村,其历史最早可以追溯至13世纪,但它真正形成规模还是始于17世纪塞古尔(Segur)家族的到来。该家族当时还拥有拉图城堡(Chateau Latour)和木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)等名庄。在塞古尔家族的精心打理之下,拉菲古堡成为顶级名庄,并在1855年分级时毫无争议地被评为一级庄。1868年,全球最具影响力的家族之一——罗斯柴尔德家族(Rothschild Family)购得了拉菲古堡,并一直经营至今。早在18、19世纪,拉菲古堡葡萄酒就深受政要名人的喜爱,其中包括美国前任总统托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)、亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)以及法国黎塞留元帅(Marechal de Richelieu)。其中,黎塞留元帅曾说过:“我发现拉菲酒之可口、醇厚和甘美,可媲美奥林匹斯山众神所饮的琼浆玉露”。

2012年拉菲古堡红葡萄酒(Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, France)

我们常说的“拉菲”指的是正牌酒,而“小拉菲”(Carruades de Lafite)则是指副牌酒。正牌酒中通常拥有黑醋栗、雪松、烟草、松露和铅笔芯等香气,具有优雅、细腻之特性。除了1982年这个最为世人熟知的伟大年份,拉菲古堡近年来的最佳年份还包括2008、2009、2010、2015和2016年份。2016年正牌酒不仅获得詹姆斯·萨克林(James Suckling)的满分评价,还成为了伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)最受欢迎2016年份期酒榜单中的“年度酒款”(Wine of The Vintage)。而副牌酒中梅洛(Merlot)的比例较高,通常介于30%至50%,所以风格较为柔和。

二、1855一级庄——拉图城堡

拉图城堡是法国的国宝级酒庄,其葡萄酒强劲有力,如同魁梧的帝王,因此被称为葡萄酒之王。据文献记载,14世纪时酒庄所在位置是一个堡垒,被称为“圣林柏之塔”(Tower of Saint Lambert)。随后,它被重新命名为“La Tour”,也就是拉图城堡现在的名字。后来,这座塔消失在战争之中。1759年,拉图城堡的庄主为了纪念这段历史,便重新修建了一座新塔,此后它成为了酒庄的象征。拉图城堡进入繁荣期也是在17世纪塞古尔家族掌管以后,该家族投入了大量资金,使得酒庄大放异彩。18世纪时,拉图城堡就已经颇具名望,不仅是法国的王宫贵族,就连美国总统托马斯·杰斐逊也青睐有加。在1855年分级时,该酒庄也毫无悬念地入选一级庄。1963年,塞古尔家族将酒庄卖给了英国人,但随后在1993年,大名鼎鼎的开云集团(Kering)的创始人弗朗索瓦·皮诺(Francois Pinault)又重新购回拉图城堡。

拉图城堡正牌酒(图片来源:Chateau Latour)

拉图城堡出产的3款酒被称为“一门三杰”。正牌酒只采用“围场(Enclos)”的葡萄酿制,该葡萄园的风土条件最佳。成酒颇具力量感与深度,陈年潜力极佳。副牌酒所选的葡萄也是精挑细选,采用的梅洛比例也较高,因此风格与正牌酒相比更偏柔美。三牌酒主要采用年龄较轻的葡萄树所结的葡萄,该酒以果味为主导,平易近人,容易配餐。

拉图城堡副牌酒(图片来源:Chateau Latour)

值得一提的是,拉图城堡在2012年时宣布退出期酒(En Primeur)体系,将新年份葡萄酒保存在酒窖中进行熟化,待进入适饮状态后再行发售。通常,酒庄的正牌酒需要保存8至10年才能上市。经过长时间的陈年后,正牌酒会演变出复杂微妙的香气以及愈加柔和的单宁。拉图城堡正牌酒最近的好年份包括2000、2005、2009和2010年份,这些年份都获得了詹姆斯·萨克林的满分评价。

三、1855一级庄——侯伯王庄园(Chateau Haut-Brion)

侯伯王庄园位于佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan),是1855列级庄中唯一不在梅多克的庄园。在五大一级庄中,侯伯王庄园是历史最悠久的,同时是最具贵族气息的。在酒庄近6个世纪的历史中,先后有5个家族入主,其中不乏王室贵族、政要名人以及商界巨擘。在1935年,美国金融巨头克兰斯·帝龙(Clarence Dillon)将侯伯王庄园收之麾下。酒庄在帝龙(Dillon)家族已经传承了4代,每一代庄主背景都不简单,第二代庄主道格拉斯·帝龙(Douglas Dillon)曾担任美国驻法大使,后任肯尼迪(Kennedy)政府的财政部部长;第三代庄主琼安·帝龙(Joan Dillon)是卢森堡查尔斯王子(Prince Charles of Luxembourg)的王妃,而现任庄主则是卢森堡罗伯特王子(Prince Robert of Luxembourg)。在收购侯伯王庄园后,帝龙家族新建了现代化发酵车间与大型酒窖,更换酿酒设备,使得酒庄能够持续生产出波尔多顶级葡萄酒。在1959格拉夫列级庄评选中,侯伯王再次入选列级庄,同时也是唯一一个以红葡萄酒和白葡萄酒双栖波多尔顶级酒单的酒庄。

2015年侯伯王庄园红葡萄酒(Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, France)

侯伯王庄园共生产3款葡萄酒,分别是正副牌红葡萄酒与一款白葡萄酒。正牌酒在陈年后如同成熟的女子一般充满韵味,不断尝试总是能发现新的香气,令人陶醉。2016年份的侯伯王正牌酒获得詹姆斯·萨克林和让·马克(Jean-Marc Quarin)双满分的好评,两位酒评家均认为这是无法超越的绝佳之作。副牌酒虽是副牌,却能从中找到正牌酒的缩影,而且价格比正牌酒实惠。侯伯王庄园所酿的白葡萄酒可以说是波尔多乃至世界上最佳的白葡萄酒之一,其香气迷人,口感顺滑,可以媲美勃艮第(Burgundy)顶级白葡萄酒。

四、1855一级庄——玛歌酒庄(Chateau Margaux)

玛歌酒庄位于梅多克的玛歌(Margaux)村,也是五大一级庄的一员。酒庄的历史可追溯到12世纪,当时的庄园被人们称为“玛歌之丘(La Mothe de Margaux)”。这座庄园在16世纪莱斯托纳克(Lestonnac)家族入主以后才正式确定了格局。随后,在几代富有创新精神的庄主的不懈努力下,玛歌酒庄不负众望,成为波尔多顶级酒庄,并在1855年顺利入选一级庄。目前,酒庄由女掌门科琳娜·门泽普洛斯(Corinne Mentzelopoulos)管理。在几百年的历史中,玛歌酒庄的佳酿俘获了不少名人政要的青睐,包括拿破仑·波拿巴(Napoleon Bonaparte)、托马斯·杰斐逊和“铁娘子”玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)。

从左到右,分别是玛歌红亭、玛歌正牌酒与玛歌白亭(图片来源:Chateau Margaux)

玛歌酒庄一共生产4款酒,包括3款红葡萄酒及1款白葡萄酒。正牌酒是酒庄的招牌,具有无法比拟的香气,风格非常精致、优雅,陈年后愈发细腻、复杂。它曾4次获得罗伯特·帕克(Robert Parker)的满分评价,而最新的2015和2016年份均得到了帕克团队和詹姆斯·萨克林接近满分的评价,实力非凡。副牌酒玛歌红亭(Pavillon Rouge du Chateau Margaux)采用了与正牌酒一致的酿造工艺,富含果味和单宁,结构精细;玛歌白亭(Pavillon Blanc du Chateau Margaux)采用100%长相思(Sauvignon Blanc)酿制,精致复杂,余味悠长,也是优质白葡萄酒的代表。三牌酒于1997年开始酿造,仅面向英国、法国和美国等市场。

五、1855一级庄——木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)

木桐酒庄也位于波雅克村,其历史可追溯至18世纪,但酒庄的飞跃式发展是在1922年,菲利普男爵(Baron Philippe)正式掌管以后。在1855分级中,木桐酒庄被评为二级庄(Second Growth),菲利普男爵不满足于此,他立志要将酒庄发展成世界顶级酒庄。最终,酒庄在1973年被破例升级为一级庄。在五大一级庄中,木桐酒庄是最具艺术性的。自1945年起,酒庄每年都会邀请著名的艺术家为木桐酒庄设计新酒标,其中不乏一些闻名于世的大艺术家,如毕加索(Pablo Picasso)、萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)以及安迪·沃霍尔(Andy Warhol)等,这已经成为木桐酒庄的标志之一。

从左到右,依次为木桐2005年份、1998年份正牌酒与2008年副牌酒

木桐酒庄的正牌酒兼具力量与优雅,酒质纯净,令人沉醉。最新的2017年份正牌酒得到了许多酒评家的高分赞许,《酒窖情报》(The Wine Cellar Insider)主编杰夫·里弗(Jeff Leve)为它打出98-100分。副牌酒小木桐(Petit Mouton)近几年在市场中表现抢眼,受到越来越多消费者的关注。

六、法国酒王——柏图斯酒庄(Petrus)

柏图斯酒庄位于右岸(Right Bank)波美侯(Pomerol),它虽然没有任何评级,但这却不妨碍它成为傲娇的法国酒王。首先,这个酒庄只生产一款酒,没有副牌酒。其次,在不好的年份,该酒庄会直接放弃酿造葡萄酒,比如1991年。而在葡萄园管理方面,柏图斯酒庄也是非常任性,遇到潮湿的年份,酒庄直接采用直升机来干燥葡萄。在采收的时候,酒庄会聘请接近200位工人对葡萄进行2至3轮筛选采收。酿造时,柏图斯酒庄每隔3个月就更换一次橡木桶,大大增加了成本。可以说,正是这种任性的性格造就了酒庄“酒王”的地位。

柏图斯酒庄红葡萄酒采用100%梅洛酿制,它将梅洛表达到了极致,口感柔软又不乏结构感,蕴含黑醋栗和黑莓以及薄荷、巧克力的风味,余韵颇为悠长。该酒曾是英国伊丽莎白公主(Princess Elizabeth)的婚礼用酒和伊丽莎白女王的加冕典礼用酒。在20世纪60年代传入美国,这款酒得到了当时美国总统肯尼迪的赞许。它曾6次获得帕克的满分评价,分别是1989年、1990年、2000年、2009年、2010年和2015年。它每年的产量不超过3万瓶,在市面上经常一瓶难求。

七、圣埃美隆一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A)——白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)

图片来源:Chateau Cheval Blanc

白马酒庄是圣埃美隆四大一级A等酒庄之一,目前归属于法国奢侈品集团酩悦轩尼诗-路易威登(Moet Hennessy Louis Vuitton)旗下。酒庄现在由坐拥众多列级庄、并管理着许多著名酒庄的酒业家族——露桐家族(Lurton Family)打理。白马酒庄的名字据说与骑白马的国王亨利(King Henry)有关,其一是国王经常骑着他的白色爱驹到此,其二是酒庄的所在地曾经是国王饲养爱驹的地方。档案显示,白马酒庄葡萄园所在地在15世纪就已经开始种植葡萄,但酒庄真正形成于1871年。

白马酒庄的葡萄园共39公顷,分为45个地块,每个地块都具有不一样的特点,但主要有3种土壤类型,分别是质地细腻的黏土、粗糙的小块砾石以及蕴含许多大块砾石的沙土。白马酒庄的葡萄酒便结合了这3种土壤的特点,兼具强劲有力与优雅的风格,无论在年轻时期还是陈年期都十分迷人。此外,酒庄非常喜爱品丽珠(Cabernet Franc)这个品种,大部分年份的葡萄酒中的品丽珠的比例高达50%或以上,该品种赋予了葡萄酒独特的香气和韵味。

提到白马酒庄,就不得不提1947年份。帕克曾三次给这一传奇年份的白马打出满分,并称它为“所有百万富翁收藏家酒窖中的皇冠”。

八、圣埃美隆一级A等酒庄——欧颂酒庄(Chateau Ausone)

图片来源:blog.millesima.fr

欧颂酒庄拥有丰富的葡萄栽培历史,最早可以追溯至2,000多年前的罗马时期。据说,当时罗马著名的诗人奥索尼乌斯(Ausonius)是葡萄酒爱好者,他开拓了不少葡萄园,欧颂酒庄所在的园地是这位诗人当时的故居。酒庄名字中的“Ausone”是由诗人的名字“Ausonius”转化而来,所以欧颂酒庄一直有“诗人之酒”的美誉。历史上,欧颂酒庄曾先后在卡特纳(Catenat)、拉法革(Lafargue)和夏隆(Challon)等几个家族手中辗转,最终归属于伍迪埃(Vauthier)家族,如今由阿兰·伍迪埃(Alain Vauthier)打理。欧颂酒庄采用生物动力法来管理葡萄园。与白马酒庄一样,该酒庄也对品丽珠青睐有加,葡萄园内品丽珠的种植面积达到65%以上,其中最古老的品丽珠树龄长达106年,尤为珍贵。

欧颂酒庄红葡萄酒最突出的特点是往往需要10年以上的时间才能进入适饮期。该酒年轻时具有清新纯净的香气,酒体强劲,风格有些类似梅多克产区。经过陈年后,其单宁变得柔和,香气变得更加诱人。该酒最新的2017年份一举斩获了帕克团队与杰夫·里弗97-99分的高分评价,延续了酒庄一贯的优越品质。(文/Shirley)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

涨知识:橡木塞是怎么制成的?

作为传统的封瓶酒塞,软木塞素有“葡萄酒守护神”之美誉。它富有弹性,既能够很好地封住瓶口,但又不会完全隔绝空气,而是让适量的氧气进入瓶中,有利于瓶中葡萄酒慢慢发展与成熟。这种理想的瓶塞是怎么制作的呢?

制作原料

软木塞是由栓皮栎的树皮制成的,它属于栎木类落叶乔木,主要生长在地中海沿岸。这种橡木有两层树皮,外层是天然的绝缘层,它能够保护树木免受灾害侵袭,这一层树皮可以剥除,用来做软木塞等产品,并不会影响树木的生长。而里层树皮具有生命力,富有弹性与伸缩性。

图片来源:www.amorim.com

值得一提的是,栓皮栎只有在树龄达到25年时,才能进行第一次采割,而且此次采割的橡木还不成熟,仍不能用于制作软木塞。第二次采割是在9年后,但此次收获的橡木依然无法达到要求,只能制作一些附属产品,比如鞋子和家具等。第三次采割时栓皮栎已经超过了40年,这时候的橡皮就可以用于制作软木塞。此后,栓皮栎每隔9年就会自然生长一层树皮。一般情况,它的寿命为为200年,一生只有16-17次收成,由此看来,这些橡皮非常珍贵。

制作过程

1. 采割

图片来源:www.amorim.com

每年5月至7月,工人开始采割树皮。由于天气炎热,容易发生火灾,所以他们需要给栓皮栎留下至少35%的树皮,帮助树木继续生存。采割后,工人们需在树干上记录好采割时间,确保下次的采割时间合适。

2. 露天存放

采割的树皮不能马上进行加工,需要放置在露天场合,利用夏季的高温彻底蒸发树皮中的水分。随后,这些树皮还需经过秋季雨水的冲洗,稀释树皮中的单宁。经过6个月左右的晾晒后,这些树皮的性质变得稳定,可以等待进入下一步处理。

3. 水煮

干燥后的树皮会被放入罐子中水煮,达到软化与清洗的效果。在这个过程中,工人们会定期过滤和更换罐中的水。

4. 蒸煮

水煮后的树皮会变成平整且容易加工的软木板,工人会对它进行筛选,去除密度低或被害虫侵蚀的部分,再进行蒸煮,进一步消除橡木味。

5. 晾晒

图片来源:www.amorim.com

蒸煮后的软木板会进行1至3天的晾晒,蒸发水分。

6. 切割

图片来源:www.amorim.com

晾晒后工人就可以根据不同的需要对软木板进行切割、打孔了。如果是制作天然的软木塞,工人便可以直接从软木板中切割完整的部分,再交由熟练的工人进行加工。如果是制作聚合软木塞,工人会将此前切割完毕后剩下的软木屑收集好,再经过分拣、粘合和压片等程序进行制作。

图片来源:www.amorim.com

7. 洗涤

软木塞制作完成后需要进行洗涤,去除表面的物质。

8. 筛选

工人会对成品进行筛选,筛除有瑕疵的软木塞。

9. 印刷喷字

最后,制造商会根据客户的需求采用油印或者火印技术在软木塞上印刷喷字,印上包括原产地、产区、酒庄名和年份等信息。

印刷完成后,一个软木塞就完成了。从采割到印刷,整个过程至少耗费半年。这也就解释了为什么软木塞的成本要高于其他类型的瓶塞。(文/Shirley)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

2020年中级庄新分级会是什么样呢?

近年来,法国波尔多(Bordeaux)中级庄(Crus Bourgeois)内部分级的呼声越来越高。早在2016年9月法国波尔多中级酒庄联盟(Alliance des Crus Bourgeois du Medoc,以下简称中级庄联盟)新成员开会时,便有高达78%的成员表示赞成内部分级,所以当年便决定在4年内将实行新的分级制度,内部划分中级庄(Cru Bourgeois)、优质中级庄(Cru Bourgeois Superieur)和特等中级庄(Cru Bourgeois Exceptionnel)三个等级。2017年底,政府便通过了新分级制度的质量章程和认定规划,并于2018年1月对外公布。而在今年9月公布2016年份中级庄名单时,中级庄联盟也对外披露了新分级制度的一些具体内容,并确认新分级制度将于2020年开始实行。

奥利维尔·库维利(Olivier Cuvelier)

此前,在11月22日举办的“2018梅多克士族名庄葡萄酒全国巡展(深圳站)”上,红酒世界有幸采访到了中级庄联盟主席奥利维尔·库维利先生,向他了解了这个新分级制度的详细内容以及最新情况。

新分级制度的具体评选流程

奥利维尔·库维利先生首先指出,“对于新的分级制度来说,有两个很大的变化。首先,与之前只针对1个年份的评比不同,新分级针对的是5个年份;其次,我们将从1个等级变为3个等级。”

“在每年都进行的旧分级中,主要是由独立的评审团进行盲品,并决定出某一年份的某酒款是否获评中级庄。这一评选方式从2008年份的葡萄酒开始,并将在2017年份的评选过后结束。从2018年份开始,中级庄联盟将使用5年一次的新分级,根据酒庄5个年份的葡萄酒进行评级。评审团会在知道年份,但不知道酒庄的情况下进行盲品,这样他们不但能评价某个酒庄酒质在5年中的稳定性,还可以判断其葡萄酒的陈年潜力。此前,他们只是在葡萄酒装瓶之前对某一个年份进行品尝;而现在,他们可以对装瓶后的5个年份的葡萄酒有一个更全面的认识。”

然后他还向红酒世界提到,新制度的评选是对酒庄的评选而不再是对年份的评选,并细述了评选的具体流程:

1. 会有一个独立的评审团对所有的葡萄酒进行盲品,并为它们按照A、B、C、D进行分级。之后将这些用字母表示的级别,通过计算换算成数字表示的分数,并分别设定中级庄、候选优质中级庄和候选特等中级庄的分数线。

2. 盲品过后,评审团还要对酒庄提交的文件进行审核。盲品中达到了要求的分数线并不代表就能当选,那些申请了候选优质中级庄和候选特等中级庄的酒庄需要提交一份最多50页的文件,评审团会按照三方面的标准对这些文件进行审核,并派出种植、酿造和市场等方面的专家对酒庄进行实地考察。

考察标准有三个方面:

(1)可持续种植和环境友好方面:酒庄需要获得法国农业部的高环境价值(Haute Valeur Environnementale,简称HVE)2级或以上的认证;

(2)葡萄种植和葡萄酒酿造方面:其中包括葡萄园管理、葡萄采收、葡萄酒酿造、包装/贴标/储存和质量体系(可追溯性)等;

(3)酒庄的开发与运作方面:其中包括酒庄的风光、接待访客的能力、独自或合作推广、经销方式以及国内与国际市场的开发等。

3. 评审团最后根据盲品分数以及文件审核的结果,最终决定优质中级庄名单和特等中级庄名单。

红酒世界了解到,递交申请的酒庄可以在2008-2016年的9个年份中任选5个参与2020年评级,获评的酒庄可以在其2018-2022年份葡萄酒正面酒标上标明“中级庄”、“优质中级庄”或“特等中级庄”的法文字样。而2017-2021年的5个年份则将作为2025年评级的依据,对于2025年获评的酒庄,其2023-2027年份葡萄酒可以使用获评等级,五年一评,以此类推。中级庄联盟目前已经在2018年9月30日之前收到了所有参评酒庄的申请材料,并将在12月1日之前完成材料的审核与对酒庄的实地考察,预计将于2020年2月公布首次新评级的结果。

不过,酒庄获评后并不是就能安枕无忧。因为评审团在获评年份葡萄酒装瓶前会组织2次抽查,在抽查中不及格的酒庄将会被取消评选等级,例如:2020年获评的酒庄,其2018-2022年份葡萄酒装瓶之前,评审团就会组织2次抽查,抽查不合格的便会取消其在2020年获得的评级。

了解了详细的评选流程后,当问及各个等级酒庄数目是否会有所限定时,主席强调说,“我们不会限制每一个等级的酒庄数量,这不是比赛,而是分级。评审团可以任意决定每个等级的酒庄数,但前提是要保证一个金字塔式结构。梅多克的每一家酒庄都可以提出申请。”

另外,主席还补充道:“出于对酒庄和分级制度的保护,在公布最终结果之前,提出申请的酒庄名单是对外保密的。这是一项十分严肃的评级,整个评选过程大概要历时4年半,联盟也为此做了大量的工作,包括获得法国经济和金融部以及法国农业部的官方许可。”

2018梅多克士族名庄葡萄酒全国巡展(深圳站)现场

为何要实行新分级制度

至于最后说到为何要重新回归3个等级的评选,主席回答道,“首先,对于只有一个等级的中级庄来说,酒商和进口商很难针对1个年份进行市场运作,他们很难弄清一款酒到底是不是中级庄,而5年一评的话就容易多了。此外对于消费者来说,他们也很难理解为什么每年都有270、280家同一级别的中级庄,价格却千差万别。因此,回归3个等级的分级,并对5个年份进行评选的目的,是为了形成一个3个等级的金字塔式结构。这样消费者也能够更好地理解为什么这些葡萄酒的品质和价格都有差别了。”

“另外,这也有助于形成一个良性的中级庄竞争机制。每家酒庄都会尽力酿出最好的葡萄酒,从而上升到金字塔顶端。这些就是新分级体系对于酒庄和消费者的好处。”

部分中级庄庄主对新分级制度的看法

与中级庄联盟主席进行深入交流后,红酒世界还在展会现场随机采访了几位中级庄的庄主,询问他们对于新分级的看法。

波米酒庄(Chateau Pomeys)和拉罗蒂酒庄(Chateau Lalaudey)的庄主帕特里克·梅纳(Patrick Meynard)表示:“我觉得(新分级)会是一件很好的事,不过目前我们还没有得到结果。我们的拉罗蒂酒庄申请了特等中级庄,波米酒庄则申请了优质中级庄。现在谈看法有点为时尚早,您可以等到2020年再问我这个问题。”

宝爵龙酒庄(Chateau Lamothe Bergeron)庄主劳伦·梅里(Laurent Mery)也表示:“(新分级)对于我们来说是一件好事,它可以从官方层面根据质量对中级庄进行分级。目前的分级体系有些混乱,不够清晰。宝爵龙酒庄也努力获得更好的评级,希望是优质中级庄,甚至特等中级庄。我们酒庄有一座漂亮的城堡,也在酒庄旅游上投入了大量资金;我们的葡萄酒质量很好,也得到了国际著名酒评家的不错分数,并且销往世界各地。我们希望可以到达金字塔的顶端。”

宝爵龙酒庄庄主和拉梦莎酒庄庄主

同时拥有拉梦莎酒庄(Chateau Lamothe-Cissac)、兰多酒庄(Chateau Landat)、唐奈尔酒庄(Chateau la Tonnelle)和德雅克酒庄(Chateau Bellevue de Tayac)四家酒庄的樊尚·法布尔(Vincent Fabre)表示:“新分级可以在中级庄内部形成规范,也可以让消费者对于葡萄酒的质量有一个更加清晰的了解。”

由此看来,中级庄联盟内部成员对这个新制度大多持积极态度,这对新制度的成功实施非常重要。因为在中级庄的发展历程上也曾两次出现内部分级的情况,不过结果都不太理想。第一次出现在1855列级庄体系后,据记载当时约有248家中级庄入选,其中有34家优质中级庄(Bourgeois Superieurs)、64家良好中级庄(Bons Bourgeois)和150家普通中级庄(Bourgeois Ordinaires)。但是由于第一次世界大战和1929年的经济大萧条,大部分酒庄倒闭,内部分级难以维系。2000年,中级庄尝试进行了第二次内部分级,当时的分级跟2020年新分级一样,分为中级庄、优质中级庄和特等中级庄。2003年,政府终于批准了此官方排名,但是由于没被选上的酒庄坚持联名上诉,所以法院只好在2007年宣布取消此排名。所以此次中级庄联盟重归三级分级制度,未来是去是留,还得时间来见证。

不过此次中级庄联盟信心十足,就让我们共同期待2020年的中级庄新名单,密切关注此制度的未来去向吧。

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

意大利10大奢侈葡萄酒:说贵也不贵

好的葡萄酒不仅仅是一种酒精饮料,人们可以因其经济价值而将它视作商品,可以因其香气之精妙而称之艺术,最好的葡萄酒甚至是一种奢侈品,因为它具备稀缺、精致和昂贵的特性。

图片来源:www.vietti.com

法国有罗曼尼·康帝(Domaine de la Romanee-Conti),美国有啸鹰(Screaming Eagle),德国有伊贡·米勒(Egon Muller),几乎每个主要产酒国都有许多闻名世界的、堪称奢侈品的葡萄酒。那么意大利呢?看一看意大利10大最贵葡萄酒,它们的性价比也许会出乎你的意料。

第10名:维耶蒂酒庄维利欧巴罗洛珍藏红葡萄酒(Vietti Villero Barolo DOCG Riserva, Piedmont, Italy)

图片来源:www.vietti.com

巴罗洛(Barolo)没有官方的葡萄园分级,但有不少酒评家和酿酒师做过分级上的尝试,人们也普遍把表现突出的葡萄园叫做巴罗洛“特级园(Grand Cru)”,出产这款酒的维利欧园(Villero)就是其中之一。而在这块葡萄园,又要数维耶蒂酒庄(Vietti)酿造的酒款最有名气。

根据葡萄搜索(Wine-Searcher;以下价格及评分来源相同)的数据,这款酒的税前均价为393美元(约合人民币2,730元),历年平均得分为95分。2007年份的维利欧珍藏巴罗洛获得了罗伯特·帕克(Robert Parker)的满分评价,是仅有的3款获得过帕克满分的巴罗洛之一,另一款是嘉科萨酒庄(Bruno Giacosa)用科里纳园(Collina)和朗达园(Rionda)的葡萄共同酿造的巴罗洛,这两个葡萄园同样是巴罗洛非常优秀的园地。还有一款呢?别急,它会在后文出现。

第9名:嘉雅酒庄苏里圣洛伦佐巴巴莱斯科红葡萄酒(Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco DOCG, Langhe, Italy)

图片来源:Gregor H

同样是在皮埃蒙特(Piedmont),巴罗洛有许多名庄争奇斗艳,但巴巴莱斯科(Barbaresco)就颇有点一家独大的感觉——至少在知名度上,嘉雅酒庄(Gaja)在这里有着牢不可破的“老大”地位。酒庄的现任庄主安杰罗·嘉雅(Angelo Gaja)是一位酒界传奇人物,他为皮埃蒙特带来新的酿酒、葡萄种植技术与理念,展现了内比奥罗(Nebbiolo)更现代化的一面。

嘉雅酒庄有3款著名的单一葡萄园巴巴莱斯科,其中就包含这款圣洛伦佐园(San Lorenzo)葡萄酒。 “Sori”意为朝南的山坡,“San Lorenzo”则是阿尔巴镇(Alba)当地的守护神的名字。这款酒的税前均价为410美元(约合人民币2,850元),平均得分为95分。

第8名:阿雯诺尼斯酒庄鹧鸪眼蒙特布查诺圣酒(Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano DOC, Tuscany, Italy)

图片来源:www.avignonesi.it

圣酒(Vin Santo)是托斯卡纳一类很有特色的甜酒,甜度高,红白皆有,颜色较深,带有焦糖、太妃糖等氧化特征。许多子产区都出产圣酒,并且有各自的DOC认证,例如基安帝圣酒(Vin Santo di Chianti)、卡米尼亚诺圣酒(Santo di Carmignano)和蒙特布查诺圣酒(Vin Santo di Montepulciano)。在如此众多的托斯卡纳名家中,阿雯诺尼斯酒庄(Avignonesi)是一座不多见的以圣酒闻名的酒庄。

鹧鸪眼蒙特布查诺圣酒用桑娇维塞(Sangiovese)酿造,是一款甜型红葡萄酒,氧化工序和高糖度为之提供了强大的陈年潜力。这款酒的税前均价为449美元(约合人民币3,120元),平均得分为95分。

第7名:比比·格拉兹酒庄色彩红葡萄酒(Bibi Graetz Colore Toscana IGT, Tuscany, Italy)

比比·格拉兹(Bibi Graetz)原先是一名画家,在20世纪90年代转行酿酒,并酿造出一系列品质优异的超级托斯卡纳(Super Tuscan)葡萄酒。在日本葡萄酒漫画《神之水滴》中,比比·格拉兹被誉为“意大利葡萄酒界的英雄”,可以说是画家中最会酿酒的、酿酒师中最会画画的。

色彩红葡萄酒使用桑娇维塞、卡内奥罗(Canaiolo)和科罗里诺(Colorino)3个本土品种酿造,它们各占1/3的比例,这点就有别于大部分超级托斯卡纳——这些酒一般都会使用国际品种。和酒庄其它酒款一样,这款酒的酒标也是庄主格拉兹自己绘制的,明亮的红、黄两色揭示了酒款的风格。色彩红葡萄酒的平均得分为93分,税前均价476美元(约合人民币3,300元)。

第6名:米亚尼酒庄骷髅地莱弗斯科红葡萄酒(Miani Calvari Refosco Colli Orientali del Friuli DOC, Friuli-Venezia Giulia, Italy)

图片来源:www.pandolfini.it

这是一款“小众”的酒,它来自并不出名的弗留利(Friuli)子产区弗留利东丘(Colli Orientali del Friuli),使用罕见的本土品种红梗莱弗斯科(Refosco dal Pedunculo Rosso)酿造而成,却以525美元(约合人民币3,650元)的价格位列意大利最贵的葡萄酒之一。

米亚尼酒庄(Miani)有18公顷葡萄园,葡萄酒年产量却只有约700箱,相当于每公顷葡萄园出产350升葡萄酒,对比之下,波尔多(Bordeaux)2016年的平均产量是每公顷5,400升。旗舰酒款骷髅地莱弗斯科的产量更是少之又少,用于酿造这款酒的葡萄园面积不到1公顷,年产量大概只有1桶,加之酒款评价极好(帕克给1997年至今所有年份打的分数都在95或以上),所以不难理解其价格之高昂。

第5名:碧安帝·山迪酒庄布鲁奈罗珍藏红葡萄酒(Biondi Santi Tenuta Greppo Brunello di Montalcino DOCG Riserva, Tuscany, Italy)

图片来源:www.biondisanti.com

碧安帝·山迪酒庄(Biondi Santi)无需过多的介绍,它是布鲁奈罗(Brunello di Montalcino)的开创者和意大利老派酒王的候选人,几乎没有布鲁奈罗爱好者不了解这座酒庄。

珍藏布鲁奈罗只在较好的年份酿造,在木桶中发酵(其余酒款使用水泥罐),只使用旧橡木桶熟成,呈现典型的旧派风格——风味内敛,香气复杂,陈年潜力无比强大。这款酒均价542美元(约合人民币3,760元),平均得分94分。

第4名:索得拉酒庄托斯卡纳红葡萄酒(Soldera Toscana IGT, Tuscany, Italy)

图片来源:www.soldera.it

索德拉酒庄(Soldera)诞生于1972年,酿造的布鲁奈罗价格昂贵,却常常刚发售就被抢购一空。然而,索德拉酒庄售价最高的是这款托斯卡纳优质地区餐酒(IGT)。酒款均价582美元(约合人民币4,040元),平均得分91分。

图片来源:www.soldera.it

酒庄所有酒标上都印有一只形状奇特的动物,这是画家皮耶罗·雷迪(Piero Leddi)所设计的酒庄商标,它实际上是一只古希腊海豚。在希腊神话里,酒神狄奥尼索斯(Dionysus)曾被一群海盗绑架,并绑在桅杆上。为了报复,狄奥尼索斯将海盗们变成了海豚,任命这些海豚救助遭遇海难的人,以获得宽恕。就这样,海豚成为与酒神对应的神圣动物,索德拉酒庄的商标设计灵感就来源于此。除此之外,海豚的形状显然也取自“Soldera”的首字母“S”。

第3名:朱塞佩·昆达莱利经典阿玛罗尼珍藏红葡萄酒(Giuseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG, Veneto, Italy)

布鲁奈罗有碧安帝·山迪,阿玛罗尼(Amarone della Valpolicella)则有朱塞佩·昆达莱利(Giuseppe Quintarelli),它们都是意大利老派酒王的有力竞争者。

即便说这款酒只在最佳年份酿造可能都不够突出它的稀缺性,它的最近5个年份已是2007、2003、1995、1990和1986年。作为一款酒精度高达16%、17%的阿玛罗尼,它绝妙的优雅和平衡能令饮者难以忘怀。不过,想要留下关于这款酒的记忆,可得花不少钱,它的税前价格是641美元(约合人民币4,450元),平均分为93分。

第2名:马赛多红葡萄酒(Masseto Toscana IGT, Tuscany, Italy)

图片来源:www.masseto.com

马赛多是意大利近几年的投资热门,737美元(约合人民币5,120元)的税前价格已经比肩波尔多一级庄(First Growth),老年份酒款的升值速度引人注目。

马赛多来自欧纳拉雅酒庄(Tenuta dell'Ornellaia),是一款用梅洛(Merlot)酿造的、具有波尔多风格的超级托斯卡纳葡萄酒。2005年,阿克塞尔·海因茨(Axel Heinz)以首席酿酒师的身份加入欧纳拉雅酒庄,与酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)一同工作,他们合作下的2006年份马赛多得到了罗伯特·帕克100分、《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)98分和安东尼·盖洛尼(Antonio Galloni)99分的评价。

第1名:孔特诺酒庄梦馥迪诺巴罗洛珍藏红葡萄酒(Giacomo Conterno Monfortino Barolo Riserva DOCG, Piedmont, Italy)

图片来源:Nicolo Carretta

听说碧安帝·山迪和朱塞佩·昆达莱利要当酒王?孔特诺酒庄(Giacomo Conterno)可能不会拱手让位。这座酒庄不仅出产最好的巴罗洛,也出产意大利最贵的葡萄酒。梦馥迪诺巴罗洛珍藏的税前价格是1,143美元(约合人民币7,940元),各年份平均得分95分。前文说到的3款帕克满分巴罗洛就包括这款酒。

孔特诺酒庄位于梦馥迪·阿尔巴村(Monforte d'Alba),但葡萄园大多在塞拉伦加·阿尔巴村(Serralunga d'Alba)。梦馥迪诺实际上产自塞拉伦加著名的法国园(Francia),但孔特诺酒庄却使用了梦馥迪村的名字,为它起名“Monfortino”。这款酒从1927年就开始酿造,发酵后需在斯洛文尼亚大桶中熟成7年,成酒层次丰富,棱角分明,风味之集中度和复杂度堪称罕见。

看完榜单,可能有人会惊讶于印象中的许多意大利名酒都没有上榜。最为人熟知的西施佳雅(Sassicaia)、欧纳拉雅(Ornellaia)和索拉雅(Solaia)的税前价多在200-250美元(约合人民币1,390-1,740)之间,但3款酒的历年平均分数都达到94分。2015年获得詹姆斯·萨克林(James Suckling)满分的普比勒酒庄萨福乐迪(Fattoria Le Pupille Saffredi)的均价甚至只有78美元(约合人民币540元),堪称“史上最划算”的满分酒。在德国、法国、葡萄牙顶级葡萄酒动辄数万元的价格对比下,意大利酒在高端领域的性价比优势就十分明显了。(文/Wylie)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

读懂意大利葡萄酒,从皮埃蒙特产区开始吧

如果你是意大利葡萄酒的忠实爱好者,想必你对皮埃蒙特(Piedmont)一定不会陌生。它被誉为“意大利的勃艮第(Burgundy)”,拥有意大利最多的法定产区,其中最为人所称道的莫过于巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)。然而,皮埃蒙特的精彩多姿绝不止于此。

图片来源:www.la-spinetta.com

风土条件优渥

皮埃蒙特位于意大利西北部,坐落于波河河谷(Po River Valley),北靠阿尔卑斯山(Alps),南邻绵延的亚平宁山脉(Apennines)。该产区总面积约700平方千米,地形以丘陵为主。这里拥有大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热,成熟期昼夜温差大,加上北部的阿尔卑斯山阻挡了潮湿的空气,大幅降低降水,使得多种葡萄都能在此舒展拳脚。皮埃蒙特一共有60个法定产区,其中16个为意大利最高等级的DOCG产区,44个为DOC产区。

品种类型丰富

多样的风土使得皮埃蒙特成为许多葡萄品种的天堂。当然,产区内最受关注的还是以下的品种。

1. 内比奥罗(Nebbiolo)

图片来源:www.cortesegiuseppe.it

内比奥罗是皮埃蒙特无可争议的红葡萄品种之王,其特点可以用“天鹅绒手套中的铁拳”来形容。该品种酿制的葡萄酒色泽浅,却拥有充沛的单宁、强劲的酒体与较高的酸度,因此具备极佳的陈年潜力。一般情况下,优质的内比奥罗在年轻时会有典型的红色水果风味(樱桃、覆盆子)和玫瑰花瓣的香气,随着陈年会逐渐演变出紫罗兰、草本和松露等复杂的气息,同时单宁和结构也会愈发细腻。巴罗洛及巴巴莱斯科就是采用内比奥罗酿制的,两者被誉为是皮埃蒙特的“王”与“后”。

2. 巴贝拉(Barbera)

图片来源:Julius Kuhn-Institut

在内比奥罗的光芒下,巴贝拉常被人忽略。实际上,相较于前者,巴贝拉容易种植,且产量高,因此成为皮埃蒙特种植最广泛的红葡萄品种。该品种所酿的葡萄酒以草莓、李子和酸樱桃等红色水果风味为主导,伴有香料和泥土等气息,其酸度较高,酒体和单宁含量适中,风格平易近人,易于与食物搭配,是意大利葡萄酒入门者的最佳选择之一。

3. 多姿桃(Dolcetto)

图片来源:Julius Kuhn-Institut

在皮埃蒙特三大红葡萄品种中,多姿桃是最早熟的,且是最具柔美特性的。在意大利语中,“Dolcetto”的含义是“甜甜的小东西”,这与品种本身的特点相符。多姿桃葡萄酒一般酸度较低,带有明快的李子、覆盆子和紫罗兰香气,口感柔软圆润,单宁充沛,果味突出,余味微苦。然而,用多姿桃酿制而成的葡萄酒一般不适合陈年,最好在上市后的2至3年内饮用。

4. 白莫斯卡托(Moscato Bianco)

图片来源:www.italymagazine.com

白莫斯卡托也被称为小粒白麝香(Muscat Blanc a Petits Grains),它是皮埃蒙特产区最具代表性的白葡萄品种。该品种所酿的葡萄酒非常讨喜,其香气馥郁,展现浓郁的柑橘、甜瓜、玫瑰和草本的气息。在皮埃蒙特,白莫斯卡托常被用于酿造阿斯蒂(Asti)起泡酒。这种起泡酒酒精含量低,口感甜美,风格清爽易饮,深受许多女性消费者喜爱。

5. 柯蒂斯(Cortese)

柯蒂斯是皮埃蒙特的本土白葡萄品种,酿造的葡萄酒以清新的口感而著名。然而,该品种的产量非常高,在培育时需要加以控制,才能保证其品质。在皮埃蒙特,柯蒂斯常用于酿制单一品种葡萄酒,成酒酸度清新,口感脆爽,类似于意大利风格的灰皮诺(Pinot Grigio)与夏布利(Chablis)的霞多丽(Chardonnay)葡萄酒。柯蒂斯广泛种植于皮埃蒙特产区,最突出的产区是加维(Gavi)。

6. 阿内斯(Arneis)

阿内斯同样是皮埃蒙特的本土白葡萄品种,但这一品种较难培育。很久以前,皮埃蒙特当地会在内比奥罗葡萄酒中加入少许阿内斯来柔和酒中单宁。后来,这一品种濒临灭绝。现在,它主要种植在罗埃罗(Roero)产区。该品种葡萄酒大多为干型,带有梨子、桃子和杏子的香气,余味中伴有苦杏仁的风味,颇为独特,与波尔多(Bordeaux)的长相思(Sauvignon Blanc)有些相似之处。

优质子产区众多

如上文所述,皮埃蒙特拥有60个法定产区,称霸意大利。那么,在众多产区里哪些值得关注呢?

1. 巴罗洛

图片来源:www.negrettivini.com

巴罗洛素有“意大利酒王”之称,在意大利乃至全球都享有极高的声誉。根据当地的产区法规规定,巴罗洛葡萄酒只能采用库里奥省(Cuneo)的11个村庄的内比奥罗葡萄酿制。普通级别的巴罗洛在上市前至少需要陈年3年,其中有18个月在橡木桶中熟化,而珍藏级别则至少需要5年,桶中陈年时间不少于3年。尽管不同村庄和酒庄酿造的巴罗洛葡萄酒存在差异,但它们普遍具有玫瑰和焦油的典型香气,结构复杂紧凑,香气丰富微妙,陈年潜力极佳。

2. 巴巴莱斯科

图片来源:www.cortesegiuseppe.it

巴巴莱斯科是皮埃蒙特产区另一颗耀眼的明星。该产区的葡萄酒同样采用100%内比奥罗酿制,酿酒葡萄来自巴巴莱斯科村、内华村(Neive)和特黑索村(Treiso)三大村庄。当地的产区法规定,普通级别的巴巴莱斯科葡萄酒在上市前至少需要2年的陈年时间,珍藏级别则是4年,其中橡木桶陈年时间不少于9个月。相较于巴罗洛,巴巴莱斯科葡萄酒风格较为柔和,但同样拥有玫瑰的花香,以及复杂的结构和不俗的陈年潜力。

3. 阿斯蒂

图片来源:www.italymagazine.com

阿斯蒂位于皮埃蒙特的南部,处于塔纳罗河(Tanaro)上游丘陵谷地中,以阿斯蒂起泡酒而闻名于世。该产区以富含钙质的白垩土为主,这片灰白色的土壤上遍布白莫斯卡托。它被用于酿制阿斯蒂起泡酒以及微起泡酒——莫斯卡托阿斯蒂(Moscato d’Asti)。除此之外,阿斯蒂产区也出产酒体轻盈、口感清爽的巴贝拉红葡萄酒。

4. 加维

图片来源:www.consorziogavi.com

加维是意大利杰出的白葡萄酒产区之一,它为皮埃蒙特这个以红葡萄酒为主的产区增添了别样的风味。该产区的全称是加维柯蒂斯(Cortese di Gavi DOCG),指的是采用加维镇的柯蒂斯葡萄酿制而成的白葡萄酒。这种白葡萄酒通常不经过橡木桶处理,因此得以保留较清新的酸度以及柑橘类水果的香气。优质的加维葡萄酒还会有独特的矿物质风味,非常值得一试。

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

新旧世界酒标上的基础信息,你看懂了吗?

酒标如同葡萄酒的“身份证”,告诉我们这瓶酒的诸多信息,包括来源、年份、酒精度与容量等信息。同样是酒标,新世界与旧世界却以不同的方式来展现这些信息。我们应该怎么解读它们?

一、新世界

新世界产区的酿酒历史没有旧世界那么长,因此也没有那么多传统法规限制。它的酒标简单奔放,直接地呈现出葡萄酒的相关信息,方便我们快速了解该款葡萄酒。通常,新世界产区的酒标包括以下的信息:

1. 酒庄或品牌

这一信息告诉我们这款葡萄酒的出处,通常会标在酒标的显眼位置。

2. 年份

酒标上的年份就是采摘葡萄的那一年,而不是指葡萄酒上市的年份。

新西兰葡萄酒酒标范例

3. 产区

这一信息告诉我们酿酒葡萄的产区。新世界产区在标注产区时也比较简单,直接就是产区的名字,很少加上“原产地控制(Appellation D'Origine Contrlee)”的字眼。有时候,一些酒庄还会进一步标注葡萄园的信息。

4. 品种

该信息标明酿造该酒所选用的葡萄品种。新世界产区的酒标之所以易懂,很大程度上是因为清晰地标注了这一信息。如果是混酿葡萄酒,酒庄可能会标出几个酿酒品种,但基本不会标明混酿比例。在一些产区,如果某一品种在混酿中占据了80%及以上的比例,那么酒标上很有可能只标注该品种,其他品种则会被“隐藏”。

5. 酒精度

葡萄酒的酒精度以酒精含量(Alcohol by Volume,缩写为ABV)来表示,普通的干型葡萄酒酒精度介于12至14度。

6. 容量

容量指的是净含量,通常以“毫升(ml)”或“厘升(cl)”为单位。

二、旧世界

法国和意大利等旧世界产国拥有悠久的酿酒历史和传统,它们每个产区都有自己独立的产区法规,产区内的所有酒庄都必须要严格遵照当地法规的要求来种植葡萄和酿造葡萄酒。所以,旧世界产区的酒标通常会以产区来命名,不在酒标上说明品种,借助产区来说明葡萄酒的风格与特点。它们的酒标一般会有以下的信息:

法国波尔多(Bordeaux)葡萄酒酒标范例

1. 酒庄/品牌名

这一信息可以说是酒标上最重要的信息,指的是该款葡萄酒的生产者,一些名庄还会将酒庄城堡的图片印在酒标上,比如法国波尔多的1855列级庄(Grand Cru Classe)。

2. 年份

这里也是指酿酒葡萄的采摘年份。香槟(Champagne)产区比较例外,该产区的无年份香槟是采用几个年份的基酒混酿,因此在酒标上没有年份。

法国波尔多葡萄酒酒标范例

3. 产区

相较于新世界产区,旧世界产区对产区的标注更为严谨,需采用特定的法定产区术语。对于这个术语,不同国家有不同的写法。

值得一提的是,旧世界产区上的产区信息往往能反映出葡萄酒的其他潜在信息。比如,标注了夏布利(Chablis)的葡萄酒就是采用霞多丽(Chardonnay)酿制的,而标注了巴罗洛(Barolo)的葡萄酒就是用内比奥罗(Nebbiolo)酿制的,它们的酒标上不会再作任何关于品种的说明。这是因为之前所提到的,每一个法定产区都有细致而严格的规定,包括葡萄种类和葡萄酒酿制方式等方面,所以酒标上的产区信息已经说明了这款酒的酿酒品种以及大致风格。

法国勃艮第(Burgundy)葡萄酒酒标范例

意大利巴罗洛(Barolo)葡萄酒酒标范例

4. 酒庄等级/葡萄园等级

与新世界产区相比,旧世界产区有着更为传统且完善的分级制度,这一点也反映在它们的酒标上。以法国为例,波尔多的列级庄会在酒标上标注自己的等级,而勃艮第的酒庄则会标明葡萄园的等级。

5. 灌装信息

优质的葡萄酒还会在酒标上标注葡萄酒的灌装信息,比如常见的原酒庄装瓶,这表明酿酒葡萄来自该酒庄的葡萄园,且在酒庄内酿造并完成装瓶。旧世界各国对“原酒庄装瓶”采用不同的字样:

除了以上的内容,旧世界产区的酒标上也有酒精度和容量。一些酒标还会标注甜度、酿造方法和葡萄园管理方法等信息。(文/Shirley)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

探秘博卡斯特尔酒庄

如果你熟悉法国葡萄酒,一定知道罗讷河谷(Rhone Valley)产区;如果你了解罗讷河谷,一定知道教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape);而如果你认识了教皇新堡,就一定不会对这里最杰出、最著名的酒庄之一——博卡斯特尔酒庄(Chateau de Beaucastel)感到陌生。今天,就让我们坐上时光机,伴随着老庄主弗朗索瓦·佩兰(Francois Perrin)的讲述,一同来探索这座深受“葡萄酒皇帝”罗伯特·帕克(Robert Parker)青睐的百年名庄之秘吧。

图片来源:www.beaucastel.com

历史:始于16世纪,历经5代传承

博卡斯特尔酒庄的悠久历史要追溯到16世纪。1549年,博卡斯特尔(Beaucastel)家族在法国库尔泰宗(Courthezon)市的柯多勒(Coudoulet)地区购买了一座谷仓及其附近的一片土地,建立了这座酒庄。1687年,皮埃尔·博卡斯特尔(Pierre Beaucastel)被法国国王路易十四(Louis XIV)任命为库尔泰宗市市长,作为对他改信天主教的行为的认可。如今,人们仍然可以在酒庄看到由路易十四亲笔签署的委任书。

图片来源:www.beaucastel.com

1909年,皮埃尔·泰米尔(Pierre Tramier)买下了酒庄。那时,肆虐欧洲的根瘤蚜(Phylloxera)虫害刚刚过去,酒庄原有的葡萄园也被摧毁殆尽。而在当时的很长一段时间里,种植橄榄比种植葡萄的经济效益更高。泰米尔(Tramier)家族一直有着种植橄榄的传统,当初买下庄园时原本也准备在这片荒废的葡萄园上种植橄榄。不过,在皮埃尔·泰米尔将酒庄传给了他的女婿皮埃尔·佩兰(Pierre Perrin)之后,后者决定还是在这里重新种植葡萄,这一决定也在一定程度上成就了这座教皇新堡名庄。在皮埃尔·佩兰的带领下,酒庄得到了飞速的发展。

2014年博卡斯特尔酒庄致敬雅克佩兰教皇新堡红葡萄酒

之后,皮埃尔·佩兰将酒庄传给儿子雅克·佩兰(Jacques Perrin),博卡斯特尔酒庄也开始在来自马赛(Marseille)的佩兰(Perrin)家族手中代代相传。在酒庄的历史上,雅克·佩兰的巨大贡献是永远无法磨灭的。后人甚至将对他的敬意写在了酒庄旗舰酒款的名字里,也就有了博卡斯特尔酒庄致敬雅克佩兰教皇新堡红葡萄酒(Chateau de Beaucastel Hommage a Jacques Perrin, Chateauneuf-du-Pape, France)这款只在最好年份才出产的顶级佳酿。

佩兰家族(图片来源:www.beaucastel.com)

1978年,雅克·佩兰逝世,经营酒庄的重担落在了他的两个儿子——让-皮埃尔·佩兰(Jean-Pierre Perrin)和弗朗索瓦·佩兰两兄弟肩上。如今,弗朗索瓦和让-皮埃尔与家族的第5代传人——他们的7个子女共同管理酒庄。在谈到孩子们时,弗朗索瓦毫不掩饰自己的赞美之情:“毫无疑问,他们是我最大的骄傲。”

风土:山河共造,百果齐香

弗朗索瓦·佩兰认为,博卡斯特尔酒庄的成功要归功于酒庄优越的风土条件,这也是皮埃尔·佩兰当年的决定在当今看来仍然如此重要的原因。他说:“我们很幸运,能在其他酒农之前来到这里,并且意识到这是一片可以酿造出优质葡萄酒的土地。我们先于他们认识到,我们拥有的这片曾被认为没什么价值的土地,其实有着得天独厚的风土条件。”

教皇新堡产区的土壤受到了罗讷河(Rhone)汹涌波涛的影响。这里的底土是距今1,200-2,600万年前的中新世(Miocene)时海洋中形成的砂岩,其上是来自高山的洪积岩。而土壤表面遍布的大量鹅卵石,则是阿尔卑斯山(Alps)一侧的岩石碎块落到平原之上,经过罗讷河水的猛烈冲刷之后留下的。

图片来源:www.beaucastel.com

除了土壤,教皇新堡的气候也在其优越的风土条件中扮演着重要的角色。这里降水量较低,阳光充足,昼夜温差大,可以让葡萄果实的风味更加凝练,并且在成熟的同时保持足够的酸度。而刚刚提到的鹅卵石也发挥着自己的作用:它们在白天吸收阳光的热量,并在夜间将其释放给葡萄树,帮助葡萄更好地成熟。当地特有的密斯脱拉风(Mistral)在老藤葡萄的盘根错节中疾速穿行,帮助葡萄园变得更加干燥,感染病害的几率也大大降低。

图片来源:www.beaucastel.com

博卡斯特尔酒庄被山丘所环绕,山丘上种满了葡萄、百岁高龄的橄榄树以及用于采集松露的橡树。在这里,葡萄与各种昆虫和鸟类和谐共生,营造出了独一无二的优美生态环境。酒庄可以种植葡萄的土地面积为130公顷,但通常只有100公顷种植着葡萄。这100公顷中的3/4属于教皇新堡产区,用于酿造博卡斯特尔酒庄教皇新堡红葡萄酒(Chateau de Beaucastel, Chateauneuf-du-Pape, France);其余1/4属于罗讷河谷丘(Cotes-du-Rhone)产区,出产博卡斯特尔酒庄柯多勒红葡萄酒(Coudoulet de Beaucastel, Cotes-du-Rhone, France)。另外30公顷土地则用于葡萄的轮作:酒庄每年会将1-2公顷的老葡萄树连根挖起,然后在已经休养10年以上的空地上重新种植同样面积的新葡萄树,从而避免对土地的过度使用。

2013年博卡斯特尔酒庄教皇新堡红葡萄酒

酒庄的葡萄园内种植着教皇新堡产区全部13个法定葡萄品种,包括慕合怀特(Mourvedre)、黑歌海娜 (Grenache Noir)、西拉(Syrah)、神索(Cinsault)等红葡萄品种以及瑚珊(Roussanne)、白歌海娜(Grenache Blanc)等白葡萄品种。酒庄不偏爱歌海娜的强劲,而是通过13种葡萄的混酿,让每个葡萄品种都能够尽情表现:黑歌海娜和神索带来深浓的色泽、高酒精度和甜美的口感;慕合怀特、西拉和蜜思卡丹(Muscardin)提供坚实的结构和优秀的陈年潜力;古诺瓦兹(Counoise)和匹格普勒(Picpoul)则有着醇厚而清爽的口感以及特殊的香气……这样的混酿为博卡斯特尔酒庄的葡萄酒带来了更多的可能性,也让酒庄的佳酿在兼具力量、结构、优雅和清爽的同时,还能在每个年份都可以表现出独特的风格。弗朗索瓦说:“当我们拥有了这样历史悠久的葡萄园之后,就会尝试酿造最具特性的葡萄酒,探寻葡萄酒与风土,包括土壤、气候、葡萄品种和人之间的关系。”

传承:精耕细酿,未来可期

图片来源:www.beaucastel.com

除了酒庄、葡萄园这样看得见、摸得着的物质财富,博卡斯特尔酒庄一直以来的生存哲学也同样在一代又一代人之间传承,那就是对风土——包括土地、环境和历史的绝对尊重,以及对真实、独特、平衡和优雅的不懈追求。1950年,博卡斯特尔酒庄在产区内率先实行有机种植,又在1974年开始使用生物动力法(Biodynamic),这在当时是十分超前的行为。佩兰家族希望能够借此种植出风味浓郁的葡萄,从而酿造出能够表达风土、香气芬芳的葡萄酒。在酿造过程中,酒庄会将人工采收并完全去梗的葡萄按照不同地块、不同品种分开,在传统的温控发酵罐中进行15天左右的发酵。调配过后的葡萄酒会在大橡木桶中进行为期1年的熟成,避免橡木过多地影响葡萄品种和风土本身的表现。而装瓶后的葡萄酒还会在酒窖内继续陈放1年的时间。

图片来源:www.beaucastel.com

博卡斯特尔酒庄的老年份佳酿——比如1990年——如今已经随着时间的推移发展出了灌木丛和枯叶的复杂气息,口感也如同波斯地毯一般顺滑;而近几个年份的葡萄酒则表现出了年轻葡萄酒特有的热情和奔放,散发着令人愉悦的香气。

然而,这样的佳酿却险些成为一颗沧海遗珠。“在这里,我们不像波尔多(Bordeaux)一样有英国人帮忙推销葡萄酒。我们曾经是一批优秀的酒农,但对如何卖酒一无所知。”弗朗索瓦说道,“幸运的是,我们在20世纪80年代遇到了一位美国人——酒评家罗伯特·帕克,他在品尝过后,认为罗讷河谷的葡萄酒是优质的名庄酒。”前文提到的博卡斯特尔酒庄致敬雅克佩兰教皇新堡红葡萄酒自1989年开始酿造,至今已5次获得罗伯特·帕克的满分评价。

图片来源:www.beaucastel.com

如今,佩兰家族名下的葡萄园已经扩展到了吉恭达斯(Gigondas)、克罗兹-埃米塔日(Crozes-Hermitage)、万索布尔(Vinsobres)等多个罗讷河谷的其他子产区,但家族产业的中心仍然在教皇新堡,在博卡斯特尔酒庄。酒庄还正在规划建造一座超现代化的新酒窖,预计在2020年9月投入使用。这座拥有数百年悠久历史的酒庄也正以自己的方式,向着更加美好的未来前进。(文/似兰斯馨)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

寻味皮埃蒙特之蒙费拉托露诗葡萄酒

说起意大利皮埃蒙特(Piedmont)的葡萄酒产区,很多人第一时间想到的便是极负盛名的巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)。而在巴罗洛和巴巴莱斯科的光环下,皮埃蒙特还有很多品质极佳、极具潜力的葡萄酒被大众忽视了,蒙费拉托露诗(Ruche di Castagnole Monferrato)便是其中之一。

图片来源:Renee Wei

蒙费拉托露诗是指在皮埃蒙特蒙费拉托(Monferrato)区用露诗(Ruche)这个葡萄品种酿造的一种DOCG级别的红葡萄酒。在皮埃蒙特甚至是整个意大利它都算是一个很小的葡萄酒产区,但却在蒙费拉托扮演着越来越重要的角色。

图片来源:Renee Wei

蒙费拉托露诗在1987年被冠以DOC级别,并在2010年升级为DOCG产区。根据DOCG法规,它必须用90%以上的露诗这个葡萄品种酿造,其他的10%可以选用巴贝拉(Barbera)和布拉凯多(Brachetto)混酿。而关于露诗这个品种的起源却一直是有争议的,有的人说它是意大利的本土品种,就起源于蒙费拉托山,但也有一种说法是它是由法国勃艮第(Burgundy)的僧侣带入意大利的,但最近研究表明前者的可能性要大很多。撇开它的起源来说,目前露诗这个品种绝大部分都分布在皮埃蒙特。

图片来源:Quattrocalici

近年来蒙费拉托露诗葡萄酒受到越来越多的关注,在过去的20年里,它的种植面积增长了约7倍,这还得归功于露诗这个优质的品种。在香气感官方面,露诗会有大量的一类香气,比如风干的玫瑰花,以及紫罗兰的花香,还会出现一些红樱桃、黑醋栗以及一些辛香料如黑胡椒的香气,酿出的酒香气会比较浓郁。另外它的品种特性中单宁较高,酸度也比较高,酒的颜色也较浅,有人说它就像是香气更馥郁的内比奥罗(Nebbiolo,皮埃蒙特的优质葡萄品种代表),但却有着内比奥罗无以伦比的性价比。

图片来源:Renee Wei

在配餐方面,蒙费拉托露诗是可以非常国际化的,不单能和西餐很好地融合,搭配亚洲菜也十分容易。西餐方面,它可以搭配芝士、小牛肝以及皮埃蒙特的本地菜炖兔肉等等。而因其馥郁的香气特征,它也很适合搭配很擅用辛香料的亚洲菜,比如泰国的烤肉炒米香、新加坡海南鸡饭等等。在中餐方面,家常红烧肉、姜母鸭会是一个不错的的选择,一些会运用到生姜、辣椒、黑胡椒类辛香料的中餐其实也都可以尝试搭配。

所以,去皮埃蒙特时除了喝那里的葡萄酒明星巴罗洛和巴巴莱斯科,不如也试试香气馥郁的蒙费拉托露诗吧!

附录:蒙费拉托露诗名庄推荐(排名不分先后)

图片来源:Renee Wei

贝萨诺(Bersano Vini S.p.A.);克里维利(Crivell Marco);蒙塔贝拉(Montalbera);费拉里(Ferraris Agricole);德嘉伯(Dacapo);巴伐(Cantine Bava);托马索(Boaco Tommaso);圣阿加塔(Cantine Sant'Agata);瑞丹(Poggio Ridente)等酒庄。

秋去冬来,给自己一个理由享受美食好酒

春天来了,万物复苏,吃顿好的庆祝一下;夏天来了,头晕乏力,吃顿好的精神一下;秋天来了,口干舌燥,吃顿好的滋润一下;冬天来了,万木凋零,心情郁闷,不如再吃顿好的振作一下——在吃货的世界里,享受美食是永远不缺少理由的。

那么,眼看着今年秋天渐行渐远、冬天飘然而至,我们再吃点什么好的呢?

一般来说,秋季的进食应该少辛辣、少油炸,过多地食用这类食物会加速身体水分消耗,使体内新陈代谢失衡,加重眼睛干涩、咽喉肿痛、皮肤干燥等“秋燥”现象。这对于吃货们,尤其是“无辣不欢”的人来说是个坏消息。不过,天下美食千千万,用应季的蔬菜、水果和肉类做出的家常菜也能汇成一桌十足的盛宴。

一、菜单

葱姜炒蟹

一年一度的大闸蟹热潮过去了,与其去回味醇香肥美的蟹膏蟹黄,正当成熟季的梭子蟹或许是更佳选择。和大闸蟹相比,生在海中的梭子蟹所展现的是一种极致的鲜美。油爆的佐料带着家常菜特有的葱油香,味感丰富的酱汁浸润着洁白香嫩的蟹肉,雌蟹蟹黄满盖,公蟹膏似凝脂,佐以醇酒,常令食客忘却其他美味。

盐水鸭

说到秋季美食就不能不提金陵菜的代表——盐水鸭。入秋后的鸭子肥瘦适中,最适合简单卤制后新鲜食用。这个时节的鸭肉皮白,肥而不腻,肉嫩,咸鲜爽口,没有腥臊,只留鲜美,夸张点说,甚至能在干燥的秋日带来一点滋润心田的感觉。

红烧泥鳅

民间有谚语:“秋风起,泥鳅肥,初冬泥鳅赛人参。” 和鸭子不同,泥鳅在秋季最为壮硕。泥鳅肉高蛋白,低脂肪,低胆固醇且维生素丰富,兼顾了健康和美味,因此也被誉为“水中人参”。红烧的泥鳅肉质细嫩且有弹性,口味鲜香浓郁,十分下饭。在同一顿饭上吃蟹时忘记吃的米饭,可以在吃泥鳅时尽情地补回来。

东坡肘子

东坡肘子发源四川,流行全国,已是百姓家中的家常美味。猪肘洗净后放入清水中炖至八分火色,然后捞起,加入佐料,转小火慢炖。经两次脱脂后,肘子便肥而不腻、粑而不烂。吃东坡肘子的时候讲究“皮肉并重”,一口肥带一口瘦,堪称寒冷时节的无上享受。

桂花糯米藕

弹压西风擅众芳,十分秋色为伊忙。一枝淡贮书窗下,人与花心各自香。秋天是丹桂飘香的季节,也是莲藕熟透的季节。秋季的老藕口感绵软,最适宜做这道菜。当浇上桂花的糯米藕端上餐桌,口中感受到这份特有的香甜软糯,秋的气息便溢满心中了。

二、酒单

马尔堡(Marlborough)琼瑶浆(Gewurztraminer)

酒体饱满、香气浓烈是琼瑶浆的固有特性,而马尔堡的冷凉气候为其带来了难得的清脆口感。如果说酸度脆爽的长相思(Sauvignon Blanc)和起泡酒是夏天的专属,那么柔和甜美的琼瑶浆在秋天饮用就再合适不过了。除了搭配盐水鸭,琼瑶浆也可以在吃东坡肘子时饮用,以消除食用过多肥肉产生的油腻感。

孔得里约(Condrieu)维欧尼(Viognier)

孔得里约面积虽小,却不容忽视,原因正是这里出产的顶级维欧尼。这些葡萄酒充满浓郁的花香,酒体丰满,散发浓郁的核果和柑橘水果和杏仁香气,口感顺滑,酸度较低,拥有极为优雅的平衡感。盐水鸭和姜葱炒蟹都适宜搭配维欧尼享用。

勃艮第(Burgundy)黑皮诺(Pinot Noir)

图片来源:www.bourgognewines.com

勃艮第风土条件非常复杂,不同村庄、葡萄园甚至不同地块出产的葡萄酒也能呈现不同的风格。不过,总体上勃艮第的黑皮诺香气细腻,酒体轻盈或适中,单宁丝滑,风格非常优雅。若要在酸爽的白葡萄酒与宏大的红葡萄酒间折中一下,选勃艮第黑皮诺就对了。在配餐上,它既适合口味稍重的海鲜和禽肉,也能应对东坡肘子这类红肉菜肴,是多才多艺的配餐能手。

苏玳(Sauternes)贵腐甜酒(Noble Rot Wine)

苏玳甜酒具有蜂蜜、杏仁、橘子酱和热带水果香气,酒体饱满,口感华美,且酸甜平衡,最适宜搭配甜度相当的甜食。饱餐一顿之后,就用桂花糯米藕和苏玳甜酒作为收结吧,甜蜜的感觉也许能延续整个冬季。(文/Wylie)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。

《葡萄酒观察家》揭晓2018年百大第五、六名!

《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,以下简称WS)已经在前几日公布2018年百大葡萄酒排名第七至第十的酒款。在11月14日,该杂志揭晓了第五、第六名的酒款。这两款酒分别是一款香槟(Champagne)和一款白葡萄酒。

第六名:2016年奥伯特酒庄拉里·海德父子霞多丽白葡萄酒(Aubert Larry Hyde & Sons Chardonnay, Carneros, USA)

评分:96分

产量:960箱

图片来源:www.aubertwines.com

奥伯特酒庄(Aubert Wines)的庄主马克·奥伯特(Mark Aubert)于今年7月份登上了WS杂志的封面,获得了该杂志的高度赞许。资深编辑主任金姆·马库斯(Kim Marcus)夸赞道:“在过去20年,马克·奥伯特坚持不懈地朝着目标前进,努力使加州(California)霞多丽(Chardonnay)能与勃艮第(Burgundy)的白葡萄酒相媲美。现在,他已经成为了一位大师。”

图片来源:www.aubertwines.com

这款霞多丽葡萄酒是马克·奥伯特与拉里·海德(Larry Hyde)合作的结晶,后者在纳帕谷(Napa Valley)南部的卡内罗斯(Carneros)拥有一块风土绝妙的土地,并冠以自己的姓名。拉里·海德父子葡萄园在1979年开始种植葡萄,总面积达200英亩。其土层较薄,可以孕育出风味浓郁的葡萄。而来自圣帕布鲁湾(San Pablo Bay)的海风不断吹拂,使得葡萄园天气凉爽,有利于保持葡萄酒的酸度与清新口感。马克·奥伯特从纳帕谷与索诺玛县(Sonoma County)寻找优质的葡萄来酿酒,酒庄共有8款霞多丽葡萄酒,拉里·海德父子霞多丽是他的精心杰作之一。这款2016年奥伯特酒庄拉里·海德父子霞多丽白葡萄酒得到WS96分的好评,它口感丰腴且绵密,具有浓郁的苹果点心、烤梨挞和桃子的风味,伴有些许芒果的气息,悠长而丰富。余味华美而复杂,充满香料与干草本的香气。现在开始适饮,直到2026年。

第五名:2008年唐·培里侬纪念版极干型香槟(Champagne Dom Perignon Legacy Edition Brut, Champagne, France)

评分:96分

产量:无具体数据

图片来源:www.domperignon.com

唐·培里侬香槟(Champagne Dom Perignon)是广大消费者熟知的香槟品牌,目前归于酒业巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(Moet Hennessy Louis Vuitton,简称为LVMH)旗下。这一香槟品牌据说是17世纪的僧侣唐·培里侬(Dom Perignon)所创建,专注于年份香槟(Vintage Champagne)的酿造。去年,唐·培里侬首次打乱年份香槟的发布顺序,先发布了2009年份的香槟。首席酿酒师理查德·杰弗里(Richard Geoffroy)解释,这是因为2009年份是一个温暖的年份,比起天气较为寒冷的2008年份,其葡萄酒更早到达巅峰状态。而2008年份的香槟则在今年发布,理查德·杰弗里的决定是正确的,这一年份的香槟现在正在适饮状态,具有令人心旷神怡的酸度、纯正馥郁的口感与复杂的个性。

理查德·杰弗里(后方)与他的继任者文森特·沙普龙(图片来源:www.domperignon.com)

2008年份是香槟产区自传奇般的2002年份以来最好的年份,该年份春季和9月阳光充足且天气干燥,生长季中期天气凉爽,收获的葡萄品质卓越。这款2008年的纪念版香槟是为了致敬理查德·杰弗里,这位首席酿酒师从1990年便开始在唐·培里侬工作,今年年末将正式退休。这款香槟的酒标上将印上这位功臣与他的继任者文森特·沙普龙(Vincent Chaperon)的名字。对于该香槟,WS打出96分的高分,评论道:“这款优雅的香槟具有力量感,其酸度活泼,口感精细、绵密,拥有烘烤奶油蛋卷、金橘、糕点奶油、糖渍生姜和李子的风味,收尾涌现些许烟熏和矿物质的气息。现在开始适饮,直到2033年。”

以上是WS2018年百大葡萄酒的第五与第六名。接下来,WS将公布排名第四、第三和第二的酒款,敬请关注。(文/Shirley)

版权声明:本文版权属于“红酒世界网”,转载请保留版权信息。

   “红酒世界网”是全球葡萄酒搜索平台,华人圈中最具影响力的葡萄酒时尚生活网站。关注微信号“wine-world”,搜索酒款酒庄,让您随时随地了解葡萄酒。