回顾碧尚男爵三年期酒

在波尔多(Bordeaux)61座列级庄(Grand Cru Classe)中,充满贵族风范的碧尚男爵酒庄(Chateau Pichon-Longueville Baron)是备受关注的一座。其正牌酒展现出波雅克(Pauillac)的浓郁与复杂,兼具优雅的风格与力量感,陈年潜力极佳。在过去三年的期酒周(En Primeur Week),这款酒表现如何呢?一起来回顾一下。

2015年份

这一年,葡萄在5月底顺利开花。得益于稳定的天气状况,葡萄在6月中旬便开始坐果。夏季初期,天气温暖,偶尔炎热。碧尚男爵酒庄在6月和7月进行了剪枝疏叶,为葡萄营造更为有利的生长环境。7月天气炎热干燥,几乎没有降水,葡萄早早就步入了转色期与成熟期。8月的及时雨缓解了此前干旱的情况,使得葡萄缓慢生长,避免过于成熟。总体而言,2015年份是一个优秀的年份。酒庄在9月18日至25日采收了梅洛(Merlot),在10月1日至9日采摘了赤霞珠(Cabernet Sauvignon),这些果实拥有完美的成熟度。

2015年碧尚男爵酒庄红葡萄酒(Chateau Pichon-Longueville-Baron, Pauillac, France)由77%赤霞珠与23%梅洛混酿而成,它精致而富有表现力,香气非常丰富,细腻而丝滑的单宁与成熟充沛的果味完美结合,两者非常均衡。这款酒得到了当时还在帕克团队(Robert Parker Team)的尼尔·马丁(Neal Martin)的97分好评。他表示:“如果要问我这款酒是否达到2009与2010年份的水平,我的答案毫无疑问是肯定的。”詹姆斯·萨克林(James Suckling)则打出了95分的高分,赞叹道:“这款碧尚男爵红葡萄酒单宁成熟且如天鹅绒般细滑,风格扎实、强劲,酒体饱满、丰富,结构平衡,带有成熟的黑莓等水果以及核桃、香料的风味,初尝温暖、成熟,回味富有活力。”

2016年份

2016年份是公认的波尔多大年。当年起初降雨频繁,但幸运的是,波雅克产区的砾石土壤均有不错的排水性。4月开始,天气恢复正常,而6月到8月,天气持续干旱炎热。得益于春季的降雨,葡萄拥有足够的水分以抵抗干旱。9月中旬,降雨如期而至,及时为葡萄补充水分,使得葡萄能继续缓慢积累糖分与酚类物质。碧尚男爵酒庄的葡萄采收工作从10月3日持续至18日。

2016年份的碧尚男爵由85%赤霞珠与15%梅洛混酿而成,其中80%的酒液在全新橡木桶中熟成,20%则在桶龄一年的旧桶中熟化,时间为18个月。在2017年期酒品鉴周时,它交出了不俗的成绩,收获了多位酒评家的超高分评价。尼尔·马丁认为这款酒香气非常紧致,极其纯净,结构完美,余韵极为悠长,是一款风格直接而典型的波雅克葡萄酒,为此他打出了96-98分。詹姆斯·萨克林给此酒98-99分,他直呼:“我已经期待这款酒多时了,它是1990年份碧尚男爵的重现。其酒体饱满,单宁尤为紧致,余味令人愉悦。”

2017年份

2017年4月的霜冻让许多人都非常担心这一年份葡萄酒的品质,但波雅克却成为了幸运儿。由于靠近吉伦特(Gironde)河口,在河水的调节作用下,霜冻并没有造成太大的影响。霜冻过后,天气逐渐回温。6月天气温暖,降水偏多,但6月中后的高温天气改善了潮湿的情况。7月和8月天气干燥,降水稀少,葡萄成熟速度快。对于波雅克而言,这是一个早熟的年份。《酒窖情报》(The Wine Cellar Insider)的创始人杰夫·里弗(Jeff Leve)在期酒报告中称波雅克是2017年表现最为耀眼的产区之一。

图为不同年份酒标图,仅供参考

2017年碧尚男爵酒庄红葡萄酒采用79%赤霞珠和21%梅洛酿制而成,它在杰夫·里弗的高分期酒榜单中排名第三,得到96-98分。此外,帕克团队也给予此酒95-97分的好评,该团队认为这款酒散发活泼的果香与微妙的花朵和铅笔屑的气息,其酒体适中,平衡性极佳,单宁紧实,质地丝滑美妙,余味悠长而芬芳。此外,詹姆斯·萨克林也为该酒集中的风味、极为精细的单宁与悠长明快的余味而折服,打出95-96分的分数。

以上便是碧尚男爵酒庄过去3个年份期酒的回顾。在即将到来的期酒周,2018年份会不会再次给我们带来惊喜呢?让我们一同拭目以待!(文/Shirley)

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酒业大亨贝尔纳·马格雷旗下的4座列级名庄

不管是在法国葡萄酒界,还是放眼至全球葡萄酒市场,贝尔纳·马格雷(Bernard Magrez)先生都是一位颇具传奇色彩的风云人物。他19岁白手起家,在商界摸爬滚打数十载,如今已是坐拥全球9个国家55座酒庄的行业巨头。

不仅如此,他还是当下唯一一位同时拥有4座波尔多(Bordeaux)列级庄(Grand Cru Classe)的庄主,大名鼎鼎的克莱蒙教皇堡(Chateau Pape Clement)就是他旗下的酒庄之一。今天我们就来聊聊这位酒业大亨旗下的4座列级庄。

图片来源:www.bernard-magrez.com

1. 克莱蒙教皇堡:教皇亲管的格拉夫列级庄

克莱蒙教皇堡坐落于法国波尔多的佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区,是波尔多最古老的酒庄之一,于1959年获评格拉夫列级庄(Grand Cru Classe de Graves)。酒庄的原型是一片名为“La Mothe”的葡萄园,于1299年被赐予新上任的波尔多大主教贝特朗·高奇(Bertrand de Goth),由其带领管理。1305年,贝特朗成为罗马教皇后,获称“克莱蒙教皇五世(Pape Clement V)”,酒庄因此得名“克莱蒙教皇堡”。

图片来源:Chateau Pape Clement

在当时,克莱蒙教皇堡的葡萄酒一直位居产区内最优质佳酿之列,仅供教皇及其贵宾饮用。直到法国大革命之后,这些美酒才开始出现在拍卖会上,进入大众的视线。酒庄所有酒款的酒瓶上都印有一把交叉的双钥匙,一金一银分别象征着天上和地上的一切权利。自从贝尔纳·马格雷先生接管酒庄后,这个双钥匙标志还被赋予了另一重含义——品质的象征、优质葡萄酒的符号。

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在贝尔纳·马格雷先生的悉心打理下,克莱蒙教皇堡的葡萄酒品质有了飞跃式的提升。自2000年份酒款起,酒庄共有11个年份的正牌酒取得了帕克团队(Robert Parker Team)95分以上的傲人成绩。其中,2005和2010年份的克莱蒙教皇堡红葡萄酒(Chateau Pape Clement, Pessac-Leognan, France)分别获得了罗伯特·帕克(Robert Parker)的99分高分好评及100分盛赞。

此外,帕克的接班人丽莎佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown)在今年3月14日品鉴了酒庄的2009年份正牌酒后,也给出了近乎满分的99分褒奖。

2. 芳宝庄园:最大的圣埃美隆列级庄

图片来源:Chateau Fombrauge

芳宝庄园(Chateau Fombrauge)位于法国波尔多右岸的圣埃美隆(Saint-Emilion)产区,是该产区内面积最大的列级庄。酒庄目前共有58.6公顷葡萄园,这片广阔的园地享有多样的微气候,并包含了钙质黏土、石灰岩和磨拉石等多种土壤类型,赋予了芳宝庄园葡萄酒鲜明的个性和上佳的复杂度。

据考证,有关芳宝庄园的文字记录最早出现在600多年前。在这几百年光景里,酒庄辗转经历了5个家族,但它从未停下发展的步伐。1999年,贝尔纳·马格雷先生将其购入并一直经营至今。成为芳宝庄园的主人后,贝尔纳·马格雷斥巨资对酒庄进行了大规模翻新,还聘用了名声显赫的“飞行酿酒师”米歇尔·罗兰(Michel Rolland)来指导酿酒工作。

2012年,芳宝庄园正式获评圣埃美隆列级庄(Saint-Emilion Grand Cru Classe)。在精益求精的酿酒理念的驱动下,酒庄的葡萄酒品质节节攀升,其中2015及2016年份正牌酒均获得了詹姆斯·萨克林(James Suckling)的94分好评。

3. 拉图嘉利城堡:极具性价比的1855四级庄

图片来源:Chateau La Tour Carnet

拉图嘉利城堡(Chateau La Tour Carnet)位于波尔多的上梅多克(Haut-Medoc)产区,其历史十分悠久,可追溯至中世纪。在英国统治波尔多时期,它曾是极为重要的军事堡垒。13世纪时,英国国王将这座城堡作为封地赐给了弗瓦家族(Foix Family)。1451年,波尔多归降法国国王,但让·弗瓦伯爵(Count Jean de Foix)和他的随从嘉利(Carnet)始终没有屈服。在让·弗瓦伯爵去世后,嘉利仍忠实追随伯爵的意志坚守城堡,直至战亡。为了纪念这位忠诚的随从,后人便在酒庄名上加上了他的名字。

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随后的数百年间,拉图嘉利城堡数次易主,历经沉浮,有过1855年获评四级庄(Fourth Growth)的光辉岁月,也经历过因遭受根瘤蚜侵害而走向下坡路的低谷期。直到1962年,波尔多著名船商路易斯·里斯奇兹(Louis Lipschitz)接手后,它才重新焕发生机。1999年,法国酒业巨擘贝尔纳·马格雷将酒庄购入麾下后,对其进行了一番翻新整改,引入先进技术设备,并聘请米歇尔·罗兰担任酿酒顾问。在这两位行业先锋的强强联合下,拉图嘉利城堡稳步前行,出品的佳酿品质不负众望且极具性价比。

4. 奥派瑞酒庄:最小的苏玳一级庄

图片来源:Clos Haut-Peyraguey

奥派瑞酒庄(Clos Haut-Peyraguey)坐落于全球顶级的甜白葡萄酒产区——苏玳(Sauternes),其部分园块与超一级庄(Premier Cru Superieur)滴金酒庄(Chateau d’Yquem)的葡萄园比肩而邻,风土尤为优越。

奥派瑞酒庄和一级庄(Premier Cru)拉佛瑞佩拉酒庄(Chateau Lafaurie-Peyraguey)本为同一座酒庄。1879年,它们的前身皮夏德·派瑞酒庄(Chateau Pichard-Peyraguey)被公开拍卖,酒庄的城堡和酒窖发展成为如今的拉佛瑞佩拉酒庄,另外的一小部分葡萄园则由药剂师葛瑞隆(Grillon)购得,衍生为苏玳产区最小的一级庄——奥派瑞酒庄。

2012年,贝尔纳·马格雷将奥派瑞酒庄纳入旗下。此后,酒庄不断革新,推出了副牌酒奥派瑞交响乐(Symphonie de Haut-Peyraguey)和三牌酒上邦姆城堡(Chateau Haut Bommes)。奥派瑞酒庄现有16.5公顷葡萄园,年产量少于2,000升/公顷。

值得一提的是,2014年份的奥派瑞酒庄贵腐甜白葡萄酒(Clos Haut-Peyraguey, Sauternes, France)获得了《葡萄酒爱好者》(Wine Enthusiast)的97分赞誉。此外,在2018年4月桶边试饮期间,酒庄2017年份正牌酒的表现也相当出彩,得到了《葡萄酒爱好者》的95-97分好评。

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“超二级庄”靓茨伯,三年期酒回顾

2018年份的波尔多期酒(Bordeaux En Primeur)即将揭开帷幕,经历2018年喜人的收获季后,大家都对这个年份抱以期待,业界纷纷聚焦。其中,来自波雅克(Pauillac)的“超二级庄(Super Second)”靓茨伯庄园(Chateau Lynch-Bages)可谓是大家瞩目的焦点之一。

图片来源:Chateau Lynch-Bages

靓茨伯庄园历史悠久,1855年波尔多分级中,酒庄荣列五级庄(Fifth Growth)。上世纪80年代以来,因持续出产着广受好评的葡萄佳酿,且其酒日渐深受名人喜爱,享有“亿万富翁的日常餐酒”美誉,酒庄名声日盛,到今天已成为公认的“超二级庄”之一。今日,我们就先回顾一下过去三年间靓茨伯期酒的表现。

2015年靓茨伯

图片来源:Chateau Lynch-Bages

波尔多的2015年是令人振奋的伟大年份,从葡萄藤的发芽一直到葡萄果实的成熟,气候都保持着几近完美的状态。在这样佳的气候条件下,靓茨伯庄园收获了成熟度极高的葡萄,葡萄含糖量很高,却不失活泼的酸度。

2015年靓茨伯庄园红葡萄酒由70%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、24%的梅洛(Merlot)、4%的品丽珠(Cabernet Franc)和2%的味而多(Petit Verdot)混酿而成。梅洛为这款酒带来了迷人的清新感及美妙的香气,其余的品种则赋予这款酒罕见的清新而成熟的果味。18个月的橡木桶陈酿让这款酒结构更为坚实,光芒愈现。作为成熟的年份,2015年靓次伯佳酿的突出特点就是优雅而和谐,单宁如丝绸般顺滑。

2016年4月,品鉴完15年靓茨伯期酒后,詹姆斯·萨克林(James Suckling)为其打出了95分,他评价道:“这款靓茨伯很经典,果味十分成熟,结构平衡,酒体丰满,单宁坚实耐嚼,同时精致细腻,酒精度和果香的浓郁度较其他顶级年份要低,使这款酒尝起来清新有活力。”

帕克团队(Robert Parker Team)则认为该酒是一款风格典型的波雅克村葡萄酒,作为品鉴当天第一款品尝的酒,它瞬间令口腔清新,香气散尽后,口腔中仍充满活力,帕克团队为此给出了93-95分的评价。

2016年靓茨伯

图片来源:Chateau Lynch-Bages

继2015年之后,波尔多又迎来了卓越的年份,曙光照耀2016年份的波尔多期酒,产区呈现一片喜气洋洋的景象。靓茨伯庄园收获了极为健康和高质的葡萄,采收期间,优质佳酿的痕迹就已彰显出来。首先,所有的葡萄品种都达到了完美的成熟度,生青味微不可闻,赤霞珠的果实颗粒极小,让成酒的香气更为浓郁,结构集中。9月和10月初期凉爽的夜晚更赋予了这款酒突出的酸度。

2016年靓茨伯正牌酒由75%的赤霞珠、19%的梅洛、4%的品丽珠和2%的味而多混酿而成。这是一款极为成熟的佳酿,深色水果的香气扑鼻而来,夹杂着一丝清新薄荷的气息,是一款令人惊喜的佳酿,博得了酒评家和酒评机构的高分赞赏。

詹姆斯·萨克林对2016年靓茨伯期酒的评价非常高,打出了98-99分的高分,他认为这款酒的品质堪比它2009和2010两个伟大年份的出品,其余味强劲似乎没有尽头。帕克团队给这款酒打出97-99分的好成绩,称其香气十分集中且极度浓郁,酒款清新得让人无法抵抗,酒液中蕴含的活力让人震撼,具备最顶级酒款的一切特质。它还评论到或许这款期酒是该年份给他们最大惊喜的酒款。此外,著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)也给出96-99分的接近满分评价。

2017年靓茨伯

图片来源:Chateau Lynch-Bages

2017年4月末,霜冻袭击了波尔多,不少酒庄的葡萄藤受到损伤,继而影响葡萄产量。位于河口位置的靓茨伯庄园葡萄园幸免于难,其葡萄藤在理想的条件下萌芽,继而开花坐果。2017年夏季炎热,同时降水稀少,葡萄成熟速度较快,靓茨伯庄园的葡萄采收比2016年早了一周,葡萄都达到了极佳的成熟度,最终酿出的葡萄酒品质喜人。

2017年靓茨伯庄园红葡萄酒由70%的赤霞珠、24%的梅洛、4%的品丽珠和2%的味而多混酿而成,清新是该年份的标志性特色之一,酒体饱满而口感集中。在品鉴了2017年靓茨伯期酒后,詹姆斯·萨克林评价这是一款品质优越的靓茨伯庄园红葡萄酒,年轻而美妙,并给出了95-96分的高分。

《酒窖情报》(The Wine Cellar Insider)为这款酒打了94-96分,它点评道对靓茨伯庄园而言,2017年是一个非常强劲的年份,其色泽深邃,涌现新鲜而浓郁的醋栗香气,酒体饱满,口感集中,至少需要十年的时间才能达到巅峰,陈年后会有更佳表现。《葡萄酒爱好者》 (Wine Enthusiast)则给出了94-96分,认为这款浓稠的葡萄酒将会发展成为一款精细、丰富的葡萄酒,酒款具有力量感与浓郁度,其集中度与深邃的单宁说明了它具有漫长的生命周期。

每一款靓茨伯庄园红葡萄酒都是承载着当年风土的美妙乐章,2018年期酒周,靓茨伯庄园红葡萄酒又会带给大家如何精彩的品种协作曲呢?敬请关注红酒世界2018期酒专栏获取更多信息。(文/Sophie)

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意大利现代葡萄酒引路人安杰罗·嘉雅

“安杰罗·嘉雅(Angelo Gaja)并非那个时代唯一推动意大利葡萄酒行业发展的酿酒师,但他的影响力是极其巨大的,他引领了意大利葡萄酒界整整一代人。”对于意大利知名的酿酒师、嘉雅酒庄(Gaja)前掌门人安杰罗·嘉雅,《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)是如此评价的。

安杰罗·嘉雅(右一)和其女儿(图片来源:terlatomontalcino.com)

安杰罗·嘉雅是一个总在与时间赛跑的人,他行色匆匆,语速极快。邻居们依然记得1961年,21岁的安杰罗·嘉雅开着拖拉机飞奔在巴巴莱斯科(Barbaresco)的乡村公路上,那架势就像开着跑车似的。意大利葡萄酒落后于世界的萎靡现状让他深感时不我待,唯有快速行动才能不被时代抛弃。1961年便是安杰罗·嘉雅起跑的开端——从蒙特利埃(Montpellier)念完酿酒学专业后,他开始为家族的嘉雅酒庄工作。

专业的学习和研究让安杰罗·嘉雅意识到皮埃蒙特(Piedmont)产区无论是在葡萄种植抑或是葡萄酒酿造方面都老派得有些可悲。此前在伦敦学习和生活的经历让他彻底认识到人们对于意大利葡萄酒的刻板印象有多糟糕——意大利酒是只在意大利餐馆售卖的低端酒,转变这种印象亟不可待。

接手酒庄之后,他迅速地开启了大刀阔斧的改革。首先是大幅度地削减葡萄的产量,首次在葡萄园推行绿色采收(Green Harvest,即转色期前剔除有瑕疵的果实),其次停止向其他葡萄园采购葡萄,严格筛选自己种植的成熟度佳、品质高的葡萄作为酿酒原料……在进行一系列葡萄园管理的改革后,安杰罗·嘉雅受到法国葡萄酒行业的启发,又引入了单一葡萄园的理念,并在1967年推出首个单一葡萄园苏里圣劳伦园(Sori San Lorenzo),后来又陆续推出其他两个单一葡萄园——苏里蒂丁园(Sori Tildin,1970年)和罗斯海岸园(Costa Russi,1978年)。

图片来源:italianwinecentral.com

20世纪70年代,在传奇酿酒学家兼酿酒师吉多·瑞维拉(Guido Rivella)的协助之下,安杰罗·嘉雅引入了诸多当代先进的酿酒技术和概念,为一潭死水般的皮埃蒙特葡萄酒行业投入了一块创新的石子。比如,他先后在酒庄安装了温控的不锈钢发酵罐,并进行缩短浸渍时间的尝试,以减少内比奥罗(Nebbiolo)单宁的萃取量。除此之外,安杰罗·嘉雅还引入了法国的小型橡木桶(Barrique)陈酿葡萄酒,放弃使用传统的大桶,这让成酒的单宁得到了更进一步的柔化。“过去葡萄浸皮的时间过长,以致萃取过量的单宁和挥发性酸,一定程度上导致发酵停滞,而且以前酿酒,有时发酵温度能高达36℃,通常最后都会有残糖,而现在发酵温度都会严格控制。”安杰罗·嘉雅解释道。

这些举措,在安杰罗·嘉雅看来是创新的必要之举,然而在传统的皮埃蒙特人看来,无疑是坏了规矩的,然而备受争议的他又进行了另一项更为离经叛道的举动——引入法国品种,让世界意识到意大利也可以酿造出精品的葡萄酒,并借此打响意大利本土品种的名声。

1978年,他首先拔除了一部分内比奥罗,腾出土地种植国际品种赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。这项举动受到了不少争议,他的父亲也无法理解,在经过这片种植了赤霞珠的地块时连连感叹“Darmagi(真是遗憾)”!即使如此,安杰罗·嘉雅依然坚持下去,1981年,第一个年份的赤霞珠采收并酿制成酒,他干脆就将这款酒命名为“Darmagi”。后来,这款酒在国际市场上引起了很大反响,《葡萄酒观察家》甚至将之称为“意大利葡萄酒史上最优质的酒款”。随后,安杰罗·嘉雅又陆续引进了霞多丽(Chardonnay)和长相思(Sauvignon Blanc)。

内比奥罗(图片来源:Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut)

安杰罗·嘉雅的一系列举动为嘉雅和皮埃蒙特葡萄酒品质的提升起到了极大的作用,也让家族酒庄乃至意大利葡萄酒在国际舞台上开始占据重要的席位。人们将嘉雅葡萄酒与意大利的其他三大名酒——西施佳雅(Sassicaia)、索拉雅(Solaia)和欧纳拉雅(Ornellaia)一起并称为意大利“四雅”。由于为意大利现代葡萄酒行业发展做出的贡献,1997年,安杰罗·嘉雅获得了《葡萄酒观察家》颁发的葡萄酒杰出贡献奖(Distinguished Service Award);1998年,他被《醇鉴》(Decanter)评为当年的“年度人物(Man of the Year)”……

事了拂衣去,深藏功与名。早已过古稀之年的安杰罗·嘉雅将酒庄的事业交给自己的女儿佳亚·嘉雅(Gaia Gaja)和罗姗娜·嘉雅(Rosanna Gaja),自己则会去徒步抑或骑行。

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北罗讷八大特级村之圣约瑟夫

法国罗讷河谷(Rhone Valley)的葡萄酒一共被分为了4个等级,从低到高依次如下所示:

作为北罗讷八大特级村之一,圣约瑟夫(Saint-Joseph)生产着罗讷河谷等级最高的葡萄酒。但从整体上来看,相较于诸如罗第丘(Cote Rotie)和埃米塔日(Hermitage)等出产世界顶级、浑厚宏大的西拉(Syrah)葡萄酒产区,圣约瑟夫主要生产更为简单易饮且价格亲民的优质葡萄酒,对于广大罗讷葡萄酒爱好者来说,是一个极具性价比的特级村产区。

一、产区历史

圣约瑟夫产区早在古希腊时期便已开辟了葡萄园,而从古罗马查理曼大帝(Charlemagne)统治时期开始,该产区酿造的葡萄酒就开始受到欧洲和俄国贵族们的喜爱。此外,在法国文豪雨果(Victor Hugo)所著的《悲惨世界》(Les Miserables)里,优质的圣约瑟夫红葡萄酒也曾露过面。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

最初,这一地区名为“Vin de Mauves”,意为“莫沃村(Mauves)的葡萄酒”,后来在17世纪时,来此处耕种葡萄园的僧人们将其改为“Saint-Joseph”这一颇具宗教意蕴的名字。1956年,圣约瑟夫正式被官方认证为AOC法定产区,当时它只覆盖了包括图尔农(Tournon)在内附近共6个村镇的范围,葡萄园面积仅为90公顷。随后由于早期商业推广的成功,临近村镇要求扩张圣约瑟夫法定产区的呼声越来越高,于是从1969年开始产区不断进行边界扩张。现在,圣约瑟夫产区覆盖了26个村镇,葡萄园面积也达到1,231公顷,在整个北罗讷地区仅次于克罗兹-埃米塔日(Crozes Hermitage),成为第二大的AOC子产区。

二、风土条件

圣约瑟夫产区是南北走向的狭长地带,沿着罗讷河(Rhone)从北面与孔得里约(Condrieu)产区接壤的沙瓦奈村(Chavanay)一直延伸至南面靠近瓦朗斯市(Valence)的吉耶朗村(Guilherand),绵延大约50千米。在如此广阔的区域内,风土条件和酒款质量显然也会变化各异。

图片来源:www.rhone-wines.com

产区北部的葡萄园纬度较高,主要受半大陆性气候的影响,葡萄的采摘时间通常较晚。南部则更偏向地中海气候,较为温和。产区葡萄园内的土壤类型丰富多样,最好的葡萄园土壤是由片麻岩、花岗岩和云母石英岩组成的原生岩,除此之外还有泥灰岩和由上古冰川冲刷形成的冲积土,这些不同类型的土壤孕育了圣约瑟夫风格多样的葡萄酒。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

一般来说,圣约瑟夫产区内最好的葡萄酒出自靠近埃米塔日产区的地块,这些最早的“古典”区域以图尔农为中心,从北往南包括维庸(Vion)、朗普斯(Lemps)、圣·让德姆(St-Jean-de-Muzols)、莫沃以及格伦(Glun)这几个村庄,共占据长约5千米的土地。这些地方享有与埃米塔日相似的优越风土,能够出产味道浓度和结构成分都十分出色的高品质红葡萄酒。此外,在产区较平坦肥沃的谷底以及山坡顶上的高原地区,通常会出产大量堪称北罗讷河谷酒体最轻的红葡萄酒,这些葡萄酒也会更多展现出西拉特有的胡椒香气。

三、葡萄酒风格

圣约瑟夫产区既产红葡萄酒,又产白葡萄酒,红白比例约为9:1。其中红葡萄酒主要由圣约瑟夫唯一的法定红葡萄品种西拉酿成,根据法规,允许加入不超过10%的白葡萄品种玛珊(Marsanne)或瑚珊(Roussanne)进行混酿,用以柔化葡萄酒的强劲口感。而白葡萄酒则是由玛珊和瑚珊共同混酿而成。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

相比河对岸的埃米塔日,圣约瑟夫产区葡萄园土壤中花岗岩的成分要少一些,且大多数的山坡朝向东或是东南,而非可接收到更多午后阳光的西南方向,因此此处的西拉葡萄酒通常兼具强劲与细腻感,充满了胡椒和辛香料的芳香,有时还伴随着紫罗兰和矿物质的香气,果味浓郁,单宁柔和,十分适合年轻时饮用。根据葡萄园风土和年份的不同,这里的西拉葡萄酒一般可陈年3-10年时间,相较于罗第丘与埃米塔日的雄壮强劲,圣约瑟夫完美展现了西拉平易近人的一面。

白葡萄酒的产量只占到圣约瑟夫葡萄酒总产量的10%左右,在国内也并不多见。这些白葡萄酒与南罗讷河谷的甜型博姆-德沃尼斯麝香葡萄酒(Muscat de Beaumes-de-Venise)以及孔得里约和格里叶堡(Chateau Grillet)产区醇厚的维欧尼(Viogner)葡萄酒有着显著不同。这里的白葡萄酒通常为干型,散发着蜂蜜、花香和柑橘类水果的香气,酒体和酸度平衡有致,口感十分清爽新鲜。

四、知名酒庄

皮埃尔·柯农酒庄(Pierre Gonon):圣约瑟夫产区内的标杆性酒庄,以酿造强劲、香料味浓郁的西拉葡萄酒而闻名。酒庄10公顷的葡萄园位于产区内最经典的地块,即图尔农附近以花岗岩土壤为主的坡地上。酒庄所产葡萄酒多次获得权威酒评家及酒评机构90分以上的高分好评。

翠依伦酒庄(Cave Yves Cuilleron):与皮埃尔·加莱尔酒庄(Domaine Pierre Gaillard)以及维纳酒庄(Francois Villard)一起被称为“北罗讷三剑客”,酒庄庄主伊夫·翠依伦(Yves Cuilleron)的酿酒哲学是“极简主义”,他坚持用传统的方法酿酒,尽量减少对葡萄的干预,以酿造出带有酒庄独特风格的葡萄酒。

皮埃尔·加莱尔酒庄:同为“北罗讷三剑客”之一,和很多北罗讷河谷的葡萄酒生产者一样,皮埃尔·加莱尔酒庄在多个子产区拥有葡萄园并生产多种风格的葡萄酒。酒庄艺术风格的系列酒标颇有特色。

图片来源:www.domainespierregaillard.com

同时,德拉斯兄弟酒庄(Delas Freres)和安得佩雷酒庄(Domaine Andre Perret)也是产区内享有盛誉的优质酒庄。此外,诸如吉佳乐世家(E. Guigal)和莎普蒂尔酒庄(M. Chapoutier)等罗讷河谷超级名庄也在圣约瑟夫产区拥有葡萄园并出产品质上佳的葡萄酒。(文/Lilas)

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“意式四雅”之欧纳拉雅的10年回顾

上世纪70年代,意大利诞生了一类“叛逆”的葡萄酒——超级托斯卡纳(Super Tuscan)。它们摆脱当地葡萄酒法规的束缚,或全采用国际品种或将本土品种与国际品种相结合酿造出佳酿,用别样的方式传达意式风土。

一经诞生,超级托斯卡纳就成为酒评家心上的宠儿,到今日,它在国际上已牢牢占有一席之地,其中不少酒款被列入世界顶级名酒的行列。欧纳拉雅(Ornellaia)就是其中的先锋和尖子生,与西施佳雅(Sassicaia)、索拉雅(Solaia)和嘉雅(Gaja)并称为“意大利四雅”,常与法国五大一级庄(First Growth)争奇斗艳。

图片来源:Tenuta dell'Ornellaia

以孕育超凡品质的葡萄酒为经营理念,欧纳拉雅酒庄(Tenuta dell'Ornellaia)以独特的方式捕捉大自然赋予托斯卡纳(Tuscany)保格利(Bolgheri)的宝藏风土,呈现了赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)等国际性品种在意大利的独特色彩。今日,我们一同来回顾欧纳拉雅红葡萄酒2006-2015过去10个年份的情况,一品欧纳拉雅酒庄谱出的“当意式土壤遇上国际品种”的精彩乐章。

2015年——魅力(Il Carisma)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

欧纳拉雅的2015年份一切平顺,可谓是教科书一般的好年份。花苞在四月初如期绽放,随后葡萄藤顺利坐果。8月10日的及时雨缓解了前期葡萄藤的干旱情况。而在采收季前后,阳光明媚且凉爽的气候持续陪伴,葡萄达到了最佳成熟状态,最后采摘的葡萄有着馥郁的香气和成熟的单宁。

酿酒师阿克塞尔·海因茨(Axel Heinz)是成就欧纳拉雅佳酿的最大功臣之一,对每一年的佳酿,他都会以一个特定主题来形容它。他表示2015年可谓是酒庄最好的年份之一,绝佳年份的葡萄酒就如充满魅力的人一般,无需矫饰,魅力自展,所以2015年的佳酿主题为“魅力”。这一施展着自身魅力的佳酿也打动了各大专业酒评家,分别获得了詹姆斯·萨克林 (James Suckling,以下简称JS)98分及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,以下简称WS)97分的超高分认可。

2014年——精萃(L’Essenza)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

2014年的葡萄采摘结束于10月22日,是酒庄史上历时最长、最晚的采收期。7月之前的天气都很理想,湿冷的8月为葡萄成熟带来了挑战,酒庄悉心剪枝照料葡萄,确保其免受病虫害的侵扰。采收前两个月多为晴朗干燥的天气,为葡萄成熟创造了极佳条件。无论是在葡萄园还是酒庄的分拣台上,葡萄都经历了多重筛选,完整饱满的葡萄才能进桶发酵。

阿克塞尔记录道:2014年份的葡萄酒是融合了自然的风味、卓越的风土以及酒庄卓越配合的完美之作,取名“精萃”。JS为这一年份的欧纳拉雅打出了95分的高分,称其是一款结构坚实、酒体饱满的红葡萄酒。此外,帕克团队(Robert Parker Team)为该酒打出了94分,评价这款酒有着黑莓和深色醋栗等甜美果香,还夹有香料、皮革和烟草的气息,其酸度使这款酒轻轻松松就能达到10-15年的适饮期。

2013年——优雅(L’Eleganza)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

温和多雨的冬季使这年葡萄藤萌芽较往年晚,寒冷和降雨也导致花期不规律,当年的产量因而减少。所幸,6月下旬,干燥晴朗的夏季到来,为葡萄生长创造了理想条件。此外,8月的暴风雨明显调节了气温,昼夜温差加大,经历了缓慢但完整生长过程的葡萄可以充分发展其香气,保留脆爽的酸度。

阿克塞尔表示萌芽与花期延缓对2013年的葡萄酒来说本是劣势,但缓慢却完整的成熟过程使葡萄香气与品质兼具,因此他以“优雅”作为2013年佳酿的代名词。“这款酒带有惊人的石墨、紫罗兰和深色水果的香气,酒体适中到饱满,单宁如天鹅绒般顺滑,余味漫长而美妙”,JS如此评价这款酒,并为其打出了98分的高分赞许。帕克团队也给这款酒打出了96分。

2012年——魅惑(L’Incanto)

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与前一年近似,2012年的生长季艳阳普照、气候干燥,幸运的是,葡萄转色期的表现完全正常,让人满意。8月下旬和9月初期的几次降雨缓解了葡萄藤面临的干燥情况,放缓葡萄的成熟速度,最终酒庄收获的葡萄成熟度佳,香气浓烈丰富。

2012年的欧纳拉雅红葡萄酒酒体饱满,经历炎热干燥的考验后,散发着浓烈诱人的香气,恰似旖旎盛开的花束,阿克塞尔因此决定以“魅惑”为其命名。该年份的葡萄酒分别得到《福斯塔夫杂志》(Falstaff Magazine)95分和JS97分的好评。

2011年——无限(L’Infinito)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

经历晚熟的2010年后,酒庄迎来了葡萄极为早熟的2011年。这一年的春天尤为温暖,葡萄藤萌芽得又快又均匀,这是一个好年份的象征。好雨知时节,降雨在花期结束后,葡萄转色期时来临,这对葡萄的发育是有利的。8月下旬的热浪进一步催熟了葡萄,于是,酒庄从8月的最后一周即开始采摘。9月天气晴朗,阳光灿烂,自然条件极佳,酒庄最终收获的葡萄味道浓郁,单宁成熟,酸度脆爽。

阿克塞尔评论道:“以灿烂阳光和早熟葡萄著称的2011年佳酿完美诠释了欧纳拉雅的特质”。“无限”是他赋予该年份的主题。丰富成熟的酒款,又不失清脆活力,这款酒获得了WS给出的96分好评,并入围2014年WS百大葡萄酒榜单。

2010年——庆典(La Celebrazione)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

2010年是最为凉爽、也是葡萄最晚成熟的年份之一。经历多雨的春季后,炎热干旱的夏季对葡萄的生长极为有利。9月的少量阵雨使得采收被迫中断,这期间,酒庄加强了对葡萄的管控,悉心除去多余的叶子,保证葡萄的健康。最后迎来干爽晴朗的天气且夜晚凉爽,完美催熟了葡萄。

阿克塞尔表示2010年的欧纳拉雅佳酿是酒庄最为优雅的年份之一,同时该年份发布时正值酒庄25周年庆典,因此他将“庆典”定为该年份关键词。对这意义非凡的年份,帕克团队给出了97+分的高分认可,认为有幸饮用这款酒的人都将对其念念不忘,它最为突出的是各元素之间的无缝契合。JS也给这特别年份的佳酿打出了95分高分。

2009年——平衡(L’Equilibrio)

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寒冷而多雨的冬春季拉开了欧纳拉雅2009年的序幕,而后酒庄迎来了炎热的夏季,气温时常高达35℃,且缺少降雨,加速了梅洛等早熟品种的成熟,因此,合适的采摘时间对这年来说尤为重要。幸运的是,9月中旬的降雨为晚熟品种提供了喘息机会,使这些葡萄最终能完美成熟,表现出卓越的复杂性。

“成熟与平衡两个词最适合用来形容2009年的欧纳拉雅红葡萄酒。”阿克塞尔说道。炎热的夏季是该年的最大挑战,但酒庄用科学的采摘安排及调整酿酒过程化解了这一难题。帕克团队给这款酒打出了97分的高分,并指出阿克塞尔通过增加品丽珠(Cabernet Franc)的比例及减少橡木桶的使用来增加这款酒的清新度,最终这款酒有着丝滑的单宁及令人惊艳的平衡感。JS也给出了96分的高分赞许。

2008年——能量(L’Energia)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

2008年开花期间的降雨影响了欧纳拉雅该年葡萄的产量,幸运的是,之后的气候条件优异。夏季的艳阳让葡萄的转色及成熟过程一切顺利,凉爽的夜晚让葡萄的香气进一步发展。9月中至10 月刮起的凉风赋予葡萄清脆的酸度与十足的活力。

阿克塞尔认为虽然年产量较低,但2008年的欧纳拉雅葡萄酒却是最能表现保格利风土的佳酿之一,“能量”无穷。JS为这款酒打出了98分,直言他对欧纳拉雅的喜爱。帕克团队也给出了97分的高分评价,称其是一款结构感强的宏大佳酿,还在持续发展中,适饮期可至2033年。

2007年——和谐(L’Armonia)

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欧纳拉雅的2007年始于温和的冬春季。6月份雨水覆盖了整个托斯卡纳,之后是干燥炎热的7月,但土壤中的储水让葡萄能继续健康发展。8月气候略为凉爽,葡萄成熟速度减缓。而9月的气候堪称完美,灿烂的阳光、适中的温度以及少量的降雨为葡萄缓慢而平稳的成熟创造了得天独厚的条件。最终欧纳拉雅收获了芬芳集中的葡萄,且葡萄没有出现过熟的情况。

阿克塞尔将“和谐”定为该年份的主基调,认为该年份的气候条件孕育了这款精雅的葡萄酒。JS为该酒打出了98分,赞其是一款现象级的佳酿,酒体饱满,口感集中,薄荷、莓果、黑醋栗和矿物的风味包裹着味蕾。WS给予这款酒97分,叹其是一款一切皆宜、美妙平衡的佳酿,酒体饱满又不失含蓄美。

2006年——生机(L’Esuberanza)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

托斯卡纳的2006年是一个极其有潜力的年份。这一年欧纳拉雅迎来了干旱的夏季,幸运的是,没有出现酷热天气,因此,葡萄可以充分发展其芬芳香气。9月初,伴着微风和阳光,酒庄收获了味道浓郁的品丽珠和梅洛,赤霞珠则等到达到完美成熟时才采摘。

阿克塞尔认为2006年欧纳拉雅红葡萄酒是一款强劲馥郁的美酒,醇厚与“生机”是其主要特征。JS和帕克团队都给这款酒打出了97分的高分。JS评价这款酒复杂而迷人,初品时仿佛是上佳的加州(California)赤霞珠佳酿与波尔多(Bordeaux)一级庄美酒的结合。帕克团队则认为2006年佳酿是丰碑式的,非凡的浓郁度兼具无比的清新度,成就一款绝妙的美酒。

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除了“特级园”,“Grand Cru”一词还有哪些含义?

在法国葡萄酒的酒标上看到“Grand Cru”这个词时,可能许多酒友脑海里都会自然而然地冒出“特级园”三个字。不过,“Grand Cru”一词的含义并不局限于此。基于产区的不同,它可能是指一块葡萄园,可能是一个村庄,也可能是范围更大的法定产区。

一、“Grand Cru”在不同产区的含义

1. 勃艮第:金丘

一提到“Grand Cru”,或许我们最先想到的产区就是勃艮第(Burgundy),毕竟勃艮第特级园的名号可是如雷贯耳、远近闻名。当然,也因为在这里,“Grand Cru”才是名副其实的特级葡萄园。

特级园是勃艮第最引以为傲的风土代表,雄踞于勃艮第分级金字塔的最顶端,出产的葡萄酒结构强劲,复杂迷人,陈年潜力巨大,让无数酒客心醉神迷,流连忘返。

图片来源:www.olivier-leflaive.com

作为勃艮第的“黄金之地”,金丘(Cote d’Or)坐拥了该产区33座特级园中的32座。其中最小的一块仅占地0.84公顷,为里贝伯爵酒庄(Domaine du Comte Liger-Belair)的独占园——罗曼尼园(La Romanee),最大的则是科尔登园(Corton),占地97.5公顷,其余特级园的面积大多介于5-17公顷之间。不过,葡萄园的面积大小与葡萄酒的品质并无必然联系。金丘的每一块特级园都有独立的法定产区名称,所以在这些特级园葡萄酒的酒标上,最显眼且字号最大的往往就是葡萄园名。

2. 勃艮第:夏布利

比起金丘产区的特级园,夏布利特级园(Chablis Grand Cru)的特别之处在于,它由7块相邻的田地组成,每一块都有自己的名字,但共用一个法定产区名。因此,在夏布利特级园葡萄酒的酒标上,“Chablis Grand Cru”和具体某块葡萄园的名字都同样显眼。

图片来源:www.chablis-wines.com

夏布利特级园坐落在夏布利(Chablis)镇东部的西南向山坡上,占地约101公顷,是勃艮第最大的一个特级园。霞多丽(Chardonnay)是其唯一的法定酿酒葡萄,成酒蕴含浓郁的矿物气息,交织着蜂蜜和坚果的风味,完美平衡了清爽活泼的酸度与饱满圆润的口感。

3. 香槟

香槟(Champagne)产区曾经也存在“Grand Cru”这一分级,不过是以村庄为单位的,所以准确来说它指的是“特级村”。1911年,为了维护买卖双方的权益,香槟产区建立了一套酒村分级阶梯制度〔Echelle des Crus(注:该制度已于2010年废除)〕,由葡萄种植商和生产委员会给每个村庄的葡萄评分。获得100分的是特级村,90-99分的是一级村(Premier Cru),80-89分的则为普通村庄。这个评分在当时是跟葡萄的销售价格挂钩的,特级村的葡萄可以按市场定价的100%来出售,而获得99分的一级村就只能按市场价的99%来销售其出产的葡萄,依此类推。

图片来源:www.champagne.fr

4. 阿尔萨斯

“Grand Cru”在阿尔萨斯(Alsace)的含义和勃艮第的一样,都是指特级园。阿尔萨斯产区共有51个特级园,它们风土各异,占地3公顷至80公顷不等,海拔普遍介于200-300米之间。至2012年,这些特级园都拥有了独立的法定产区身份。

阿尔萨斯特级园葡萄酒只能采用雷司令(Riesling)、琼瑶浆(Gewurztraminer)、灰皮诺(Pinot Gris)或麝香(Muscat)这四个贵族品种酿造。其酒标上必须标注出葡萄园名和年份,某些情况下甚至还会出现葡萄品种名。

5. 圣埃美隆

在圣埃美隆(Saint-Emilion),“Grand Cru”是一个地理概念,也就是我们常说的法定产区。酒标上常见的“Saint-Emilion Grand Cru”即是“圣埃美隆优级产区”的意思,类似于超级波尔多(Bordeaux Superieur)。

这类葡萄酒的生产要求比普通的圣埃美隆产区葡萄酒更为严格,如产量更低、葡萄成熟度更高和最低酒精度更高。只要生产流程符合此地理标志的规定,任何圣埃美隆产区的葡萄酒都可以在酒标上标注“Saint-Emilion Grand Cru”。现如今,该产区60%以上的葡萄酒都可以使用这个标识。

二、“Grand Cru”与“Grand Cru Classe”并非一回事

相比起把“Grand Cru”片面地理解为特级葡萄园,更糟糕的情况应该是把“Grand Cru”和“Grand Cru Classe”混为一谈,以为“Grand Cru”也是列级庄。而想要分清这两者的区别,关键在于“Classe”一词。“Classe”的英文表达是“Classified”,有“被列入的”之义,所以“Grand Cru Classe”才是正儿八经的“列级庄”。

若要说到这种混淆情况的重灾区,非圣埃美隆莫属,因为这里同时存在“Saint-Emilion Grand Cru”和“Saint-Emilion Grand Cru Classe”两个完全不同的概念。前者是一个地理标识,后者则是指“圣埃美隆列级庄”。1955年,圣埃美隆产区首次建立起了分级制度,而后分别在1969年、1986年、1996年、2006年和2012年进行了重新评定。截止至2012年,共有82座酒庄获评圣埃美隆列级庄,其中包括4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classes A)、14座一级B等酒庄(Premier Grand Cru Classes B)和64座列级庄。

2004年欧颂酒庄红葡萄酒

另外,波尔多左岸梅多克(Medoc)、格拉夫(Graves)和苏玳产区(Sauternes)的列级庄都称为“Grand Cru Classe”。不过其中的“Grand”有时会被省略掉,简写成“Cru Classe”。这些列级庄都是各个产区的优秀酒庄代表,酿制的葡萄酒品质超群,值得广大酒友去探索与品尝。

2010年达玛雅克城堡红葡萄酒

三、“Grand Cru”的含金量有多少?

就波尔多产区而言,只标注了“Grand Cru”的葡萄酒品质不一定非常出众,但也有一些性价比颇高的佳酿。如果除了“Grand Cru”,还带有“Classe”字眼,那就不一样了。这些都是经过官方评定的列级名庄,既享有优越的风土,也具备雄厚的酿酒实力,还历经了数十上百年的时间考验,出品的葡萄酒还是很有保障的。

对于勃艮第葡萄酒,标有“Grand Cru”的乃精品中的精品。它们出自勃艮第最精华的特级园地块,不仅品质上乘,而且产量极其稀少,向来是饮家们争相竞逐与膜拜的对象。

而阿尔萨斯的“Grand Cru”葡萄酒就没有勃艮第的特级园这么受认可了,反倒是一直饱受争议。当地的许多顶级名庄都对这些葡萄园不屑一顾,认为它们面积过大,包括了不达标的土地。有的生产者就算用了特级园的葡萄来酿酒,也不会在酒标上注明“Grand Cru”。因此,想要挑选优质的阿尔萨斯葡萄酒,不能唯“Grand Cru”是命。

至于香槟,较之品牌名,“Grand Cru”的参考价值十分有限,这个标识也甚少出现在酒标上。事实上,今时今日香槟的销售主要还是依赖于品牌,像酩悦香槟(Champange Moet & Chandon)、罗兰百悦香槟(Champagne Laurent-Perrier)和凯歌香槟(Champagne Veuve Clicquot)等知名品牌向来都广受追捧。

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香槟如何开瓶?

开启香槟(Champagne)这一类的起泡酒(Sparkling Wine)时,一般不需要使用开瓶器,因为可以利用瓶内的气压来完成开瓶。在开瓶之前,要先将起泡酒充分冰镇,使其达到8-10℃的最佳侍酒温度。

罗斯柴尔德香槟(Barons de Rothschild Brut, Champagne, France)

开瓶前,先用餐布或毛巾擦干瓶身,随后一只手握住酒瓶瓶颈处,另一只手除去锡箔瓶封。

左手握住瓶颈并用大拇指按住软木塞,右手慢慢拧开金属丝罩的锁扣,再用左手大拇指和食指扣住软木塞和带有金属丝罩的瓶盖,并用手掌紧紧握住,防止弹出。

将瓶身倾斜约45°,左手握住软木塞不动,右手缓缓转动瓶身,这时左手会感觉到软木塞逐渐被瓶内气压向外顶出,切记不要松手,控制好力度,让软木塞慢慢旋出瓶口。

当感觉到软木塞只剩一点还留在瓶口中时,可以用左手稍稍向一侧掰一下软木塞,如果听到“嗤”的一声,说明瓶内外气压已一致,此时方可完全取出软木塞。

取出软木塞之后,用餐布擦拭瓶口可能残留的灰尘或软木塞残渣,保持瓶口洁净,接着就可以享用美酒了。

小贴士

1. 需十分注意的是:在整个开瓶过程中,不要将瓶口对着自己或他人,避免软木塞喷出而造成误伤。

2. 切勿在开瓶前摇晃酒瓶,因为这样会增大瓶内气压,让软木塞更容易喷出。若酒瓶不慎经过晃动,可将其静止放置一段时间后再开瓶。

对于使用传统法酿造的香槟、卡瓦(Cava)等起泡酒,还可使用将瓶口削开的方式开瓶。这一方法的诀窍是使用刀背等扁平的工具砍向酒瓶最脆弱的地方——瓶身接缝与瓶口凸起的交叉点,利用瞬间的爆发力将瓶口和瓶塞一同削下。而除了刀背之外,还有人借助酒杯底座、汤勺甚至手机等物品来这样开瓶。不过这样的开瓶方式技术含量很高,且具有一定的危险性,因此不建议初学者尝试。

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这是一支JS评选出来的冠军队

踏入新的一年,我们既要展望未来,也要回顾过往,才能更踏实地一步步前进。于葡萄酒亦然,我们要在2019年更好地去品鉴好酒,就得先回顾一下去年精品酒款的独特之处。

去年年底,著名酒评家詹姆斯·萨克林(James Suckling)评选出了法国、德国、西班牙、新西兰以及澳大利亚等多个知名产酒国的“百大葡萄酒”,今天红酒世界就一一给各位介绍一下这些国家百大葡萄酒的桂冠酒款,看看这一支由詹姆斯·萨克林评选出来的冠军队伍有何真本领,可以在本国众多葡萄酒中脱颖而出。

图片来源:www.jamessuckling.com

1. 法国冠军酒款:2015年玛歌酒庄红葡萄酒 100分

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要在2018年法国百大中拔得头筹实属不易,因为榜单中的前15名均是满分酒款,款款都实力雄厚,其中还不乏获得了JS年度百大葡萄酒桂冠的2015年卡农酒庄红葡萄酒(Chateau Canon, Saint-Emilion Grand Cru Classe, France),相信萨克林在评选时肯定也颇为纠结。

对于这款一级庄(First Growth)葡萄酒,萨克林评价道:“这是一款萦绕心头的年轻葡萄酒,其玫瑰花瓣、醋栗、醋栗叶、石头和李子的香气非常精细,成熟度极佳,风格鲜明,其浓郁度和结构都令人惊讶。酒体饱满,酒液强劲有力、富有男性魅力而又不失活泼,口感紧致浓郁,是玛歌酒庄(Chateau Margaux)的又一个传奇,1961年份都不曾酿造出如此优质的葡萄酒”。由此看来,2015年玛歌酒庄红葡萄酒(Chateau Margaux, Margaux, France)成为冠军酒款乃实至名归。再加上因为这是玛歌总经理保罗·庞塔利尔(Paul Pontallier)生前负责酿制的最后一个年份酒款,也是酒庄主建筑建成200周年的纪念酒款,所以酒庄采用了特别设计的酒瓶来灌装此年份葡萄酒,使得该年份的玛歌收藏和投资价值激增。实力与名气兼具,岂能不成为法国百大葡萄酒之冠!

2. 德国冠军酒款:2017年杜荷夫酒庄诺黑黛儿顶级雷司令白葡萄酒 100分

图片来源:www.doennhoff.com

杜荷夫酒庄(Weingut Donnhoff)位于德国那赫(Nahe)产区,创立于1750年,至今仍为杜荷夫(Donnhoff)家族所拥有和经营管理。在著名酒评家罗伯特·帕克(Robert Parker)曾评选出的世界最好的180个酒庄中,杜荷夫为德国仅有7家酒庄之一,由此可见其在德国葡萄酒界中的实力与地位。

这款雷司令白葡萄酒是德国榜单中唯一一款满分酒。这款酒散发出桃子、西柚、野生草莓和菠萝等丰富的水果香气,但是这并不是其唯一惊艳之处,酒液入口,风味集中,口感非常美妙,余味精致,还带有深邃的矿物质风味。这款酒的酒标上标有“Grosses Gewachs”,意味着这款酒的酿酒葡萄采自整个德国最顶级的葡萄园,位于“诺黑”(Norheimer)的“黛儿”(Dellchen)葡萄园就是德国顶级葡萄园之一,它坐落于布满火山岩的悬崖之间的凹陷处,风土非常优异。酒庄采用有机方式种植葡萄,100%手工方式采摘葡萄。由来自明星酒庄的明星品种酿制出来的旗舰酒款当选冠军酒,当然也是实至名归。

3. 西班牙冠军酒款:2015年慕佳酒庄阿罗红葡萄酒 99分

图片来源:www.bodegasmuga.com

2018年并没有西班牙酒获得萨克林的满分评价,他总共只给5款西班牙酒打出了99分,慕佳酒庄阿罗红葡萄酒(Bodegas Muga Aro, Rioja DOCa, Spain)就是其中一款。慕佳酒庄(Bodegas Muga)位于西班牙著名的葡萄酒产区里奥哈(Rioja),是当地非常著名的一个家族酒庄,至今也由慕佳(Muga)家族所经营管理。酒庄采用当地葡萄品种70%丹魄(Tempranillo)和30%格拉西亚诺(Graciano)酿造出这款阿罗红葡萄酒,其酒液颜色深浓,几乎不透明,芬芳尤甚,品之果香萦绕舌尖。

萨克林评价道,“这款酒散发着黑巧克力、李子汁和黑樱桃的香气,复杂美妙,还具有些矿物和紫罗兰的气息,非常性感诱人,李子和莓果风味萦绕口腔,单宁质感完美无瑕,口感清新,余味不断。”慕佳酒庄沿袭传统方式,在整个葡萄酒酿制过程中均使用橡木桶,甚至聘请了四名制桶匠加工橡木,专为酒庄制作所需橡木桶,所以这款酒可以说是这支冠军团队中橡木风味最为明显和酒体最为饱满的一款。

4. 新西兰冠军酒款:2015年瑞本酒庄廷克场老藤黑皮诺红葡萄酒 99分

图片来源:www.rippon.co.nz

如果说有哪一款酒可以表达出新西兰及其人民的精神,那这款酒很可能就是黑皮诺(Pinot Noir)。在新西兰百大榜单中,共有53款黑皮诺,前20名酒款中有多达15款是黑皮诺,冠军酒款也是一款黑皮诺葡萄酒。这款酒来自于中奥塔哥(Central Otago)的瑞本酒庄(Rippon),酒庄的廷克场(Tinker's Field)葡萄园中种植着许多老藤黑皮诺,生产出来的黑皮诺葡萄虽然量少,但是风味复杂,口感浓郁,强劲有力。

瑞本酒庄是新西兰第3大采用生物动力法种植葡萄的酒庄,其葡萄园位于一个美丽湖泊的岸边,坐拥迷人的自然风光,媒体甚至称瑞本酒庄拥有世界上最迷人的葡萄园。产自美景下的这款生物动力法葡萄酒口感非常纯粹,萨克林称赞道,“此酒现今非常独特,令人神魂颠倒,但是随着时间的流逝,它会展现出更多”。

5. 澳大利亚冠军酒款:2017年天瑞酒庄古园西拉红葡萄酒 100分

天瑞酒庄(Tyrrell's Wines )是澳大利亚首批酒庄之一。自1858年成立以来,无论在葡萄酒生产还是销售上,天瑞在澳大利亚都占据重要地位。由于创建历史悠久,酒庄拥有7个种植着上百年树龄葡萄树的葡萄园,非常珍稀。孕育出这款冠军酒款的葡萄园名为“古园”(Old Patch),面积仅有1.11公顷,里面的西拉(Shiraz)葡萄树栽种于1867年,至今树龄已有152年。如此珍贵且稀少的葡萄酿制而成的这款葡萄酒展现出了猎人谷(Hunter Valley)葡萄酒独特的优雅感以及力量感。

酒庄酿造天瑞酒庄古园西拉红葡萄酒(Tyrrell's Wines Old Patch Shiraz, Hunter Valley, Australia)时尽量减少人为干预,酿酒葡萄部分去梗发酵,部分整串发酵,发酵过程中只采用野生酵母,且选择在容量为2,700升的大桶中进行发酵,然后再于3-4年的小橡木桶中陈年15个月。萨克林评价这款酒时甚至表示这款酒的品质与勃艮第(Burgundy)的特级园(Grand Cru)葡萄酒相似,可以堪比慕西尼(Musigny)特级园葡萄酒。酒液散发着清新的覆盆子、红李子和桑葚的香气,隐约还能感觉得辛香料的气息,酒液入口,层层红果和黑果的风味慢慢展开,单宁精致,余味悠长。这款酒在酒庄官网上都没有被展示出来,可能此酒实在非常珍稀,酒庄并不对外销售。

萨克林挑选的这支2018年冠军队伍可谓是酒中精品,不用心寻找可能很难能喝上。如果有朝一日它们惊喜地出现在你的餐桌上,请细细品味,看看萨克林心中的桂冠酒款是否也是你心中的冠军!

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金钟十年回顾

2012年,金钟酒庄(Chateau Angelus)晋升为圣埃美隆一级A等酒庄(Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe A),与欧颂酒庄(Chateau Ausone)、白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)和柏菲酒庄(Chateau Pavie)齐名,位列于圣埃美隆分级制度的顶端。从过去到现在,酒庄一直忠实于风土,并且传达它的声音,为世界各地的爱好者们献上佳酿。今日,我们一同来回顾其正牌酒过去10年的情况。

图片来源:Chateau Angelus

2017年

这一年起初天气状况良好,葡萄早早就进入萌芽期。然而,一场霜冻在4月份袭击了波尔多(Bordeaux)。所幸,金钟酒庄只有少部分葡萄受到影响。随后,酒庄迅速召集工人逐一检查葡萄藤的受灾情况,并将它们按照受灾情况进行划分。接下来的生长季颇为顺利,葡萄在6月进入开花期,炎热的天气使得它们成熟较快。整个夏季天气凉爽干燥,葡萄得以放慢脚步,积累充足的香气与色素。生长季末出现一些雨水,所以酒庄提前在9月13日便开始采收。在采收的时候,采收人员会根据此前的标志,采摘未受到霜冻影响、正常生长的优质葡萄。

图片来源:Chateau Angelus

2017年金钟酒庄红葡萄酒(2017 Chateau Angelus, Saint-Emilion Grand Cru Classe, France)延续了酒庄以往优雅、纯净与清新的独特风格,获得了詹姆斯·萨克林 (James Suckling,以下简称JS)95-96分与帕克团队(Robert Parker Team)94-96分的高分赞许。JS在酒评中夸赞这款酒精致且富有层次,单宁精细,口感集中,果味微妙,很是惊艳!

2016年

2016年是公认的波尔多好年。该年份初期降雨频繁,天气较为潮湿,一直持续到6月20日。随后天气好转,葡萄顺利开花。7月份天气炎热干燥,夜晚天气凉爽。到了8月份,昼夜温差明显扩大,创下了近几年的新高,这非常有利于葡萄发展香气,同时维持较高的酸度和清新之感。9月份天气凉爽,伴有少量降雨,有效地缓解干旱的情况,避免葡萄过于成熟。直到10月采收之前,天气状况良好。

图片来源:Chateau Angelus

在好年份的加持下,2016年的金钟不负众望地拿下了许多酒评家近乎满分的评价。JS给它打出99分,并称赞该酒“拥有惊人地深邃的果味,风味浓稠却不乏活力与精巧之感。酒款充满动人的果味与具有结构感的单宁,吸引人一而再地去品尝。”而《葡萄酒爱好者》(Wine Enthusiast)和《酒窖情报》(The Wine Cellar Insider)分别给出了97-99分和99分的超高分评价。

2015年

2015年是梦幻一般的伟大年份,堪比2009与2010年份。这一年整个生长季风调雨顺,每一个环节都尤为顺利。温暖干燥的春季确保了正常的花期,随后少量的降雨补充了适量的水分。6、7月份天气炎热干燥,葡萄开始转色。8月份,气温有所下降,微量的降雨为葡萄注入活力。9月份开始,天气温和而凉爽,葡萄缓慢地积累风味物质。得益于理想的天气,酒庄在短时间内便完成采摘工作。

图片来源:Chateau Angelus

2015年份也是金钟酒庄历史上最佳的年份之一。该年份的正牌酒兼具力量感与优雅风格,果味成熟多汁,口感纯净,单宁紧致而丝滑,得到了JS和杰夫·里弗(Jeff Leve)99分的潜在满分。帕克团队的丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown)也为这款酒打出97分的高分,并称其口感紧致而精细,非常清新,颇具魅力。

2014年

这一年初春多雨,天气温暖,葡萄园环境有些潮湿。然而,进入生长季后天气转为干燥,在一定程度上弥补了早期过于潮湿的问题。随后7月,降水频繁,但金钟酒庄并没有放弃,而是倾注了大量心血,对葡萄进行疏枝剪叶,并且摘除出现问题的葡萄。值得庆幸的是,9月和10月,天气晴好,阳光充沛,保证了葡萄的成熟。

虽然天公不作美,但在金钟酒庄的潜心打造下,2014年份的正牌酒依然具有不容小觑的表现。《葡萄酒爱好者》给予此酒97分的高分评价,称赞道:这是一款极好的葡萄酒,其香料气息夹杂在成熟的水果与些许橡木风味之中,赋予酒款集中度与巨大的陈年潜力。深邃与紧致的结构使得它能够轻易陈年数十年。

2013年

对波尔多而言,2013年是一个充满挑战的年份。这一年开春降雨频繁,导致萌芽推迟,坐果艰难。随后的天气让酒庄长舒了一口气,7、8月尤为炎热、干燥,为葡萄生长与积累酚类物质提供理想的条件。虽然最终的产量有所下降,但总体品质不俗。

2013年份的金钟仍然拥有一贯的清新与优雅之感,赢得了《葡萄酒爱好者》94分的好评。该杂志描绘道:这款酒浓稠且富有结构感,展现出张力与紧致的质地,富含浓郁的黑色水果香气,单宁集中,风味丰富且馥郁,品质卓越。它尤为平衡,风格成熟,但依然不乏清新的特质。

2012年

2012年天气多变,开春寒冷多雨,导致葡萄萌芽推迟。所幸,7、8月晴朗干燥的天气降临,在一定程度上挽救了这一年份。葡萄园一改此前潮湿的状况,葡萄得以进入正常的生长期。

图片来源:Chateau Angelus

产自普通年份下的2012年金钟有着不平凡的品质,这款酒散发着浓郁而纯净的果香,令人惊叹,兼具结构感与丝滑的单宁,整体优雅而精细,得到杰夫·里弗96分、尼尔·马丁(Neal Martin)94分以及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)94分的好评。值得一提的是,为了庆祝2012年正式升级为圣埃美隆一级A等酒庄,金钟酒庄专门为这一年份的葡萄酒设计了新的酒标,非常尊贵、大气,颇具收藏意义。

2011年

2011年是不寻常的一年。该年份起初天气温暖干燥,使得花期提前,但葡萄面临着缺水的考验。6月底出现了热浪天气,幸而7月份雨水回归,稍微缓和了干涸的局面。随后8月天气凉爽,偶有降雨,良好的天气一直持续到采收期。

在这一年,金钟酒庄的团队投入了许多精力,更加细致地管理葡萄园以保证葡萄的品质。他们的努力没有白费,2011年的金钟依然交出了不错的成绩。JS认为这款酒活泼却不失优雅,单宁相当丝滑、柔软,果味颇具深度,余味美妙,并给予它95分的高分。目前,这款酒正在适饮期。

2010年

毫无疑问,2010年是波尔多历史上最佳的年份之一。这一年几乎没有任何大灾,早期有些寒冷,但随后天气基本阳光明媚,非常理想。中途6月出现的少量降雨在一定程度上为葡萄藤注入了适量的水分,保持其活力。成熟期白天晴朗,夜晚凉爽,昼夜温差较大,葡萄达到完美的成熟度,并且积累了足够的风味物质。

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出自这一经典年份的金钟表现近乎完美,得到罗伯特·帕克(Robert Parker)的99分盛赞。帕克感叹道2010年份的金钟可以媲美2000、2005和2009年份,其风味集中,尤为复杂,在口腔中持续将近1分钟!它单宁美妙、精细,酸度宜人,拥有50年以上的陈年潜力。此外,JS与杰夫·里弗也被它所折服,纷纷打出了99分的超高评价。

2009年

2009年是整个波尔多的超级大年,该年份一切都很顺利。4、5月的降雨补充了适量的水分,6月起白天晴朗干燥,夜晚凉爽,昼夜温差日渐扩大,葡萄在积累风味物质的同时也能保持较高的酸度,达到完美的成熟状态。

图片来源:Chateau Angelus

2009年份的金钟色泽深邃,果味清新,口感非常集中、丰富,柔顺而微妙,成功地征服了帕克。他为此酒打出99分,并在酒评中描绘道:“该酒酒体丰满,质地华美,果味非常集中、纯净,余味持续了将近一分钟,令人惊叹……这是酒庄历史上最好的年份之一。”

2008年

2008年是一个比较复杂多变的年份。这一年雨水较多,葡萄园面临霉菌侵袭的危险。7月出现了转机,但8月中旬天气又恢复潮湿。幸好进入9月与10月,葡萄园迎来了晴朗干燥的好天气。为了给葡萄充足时间成熟,酒庄选择较晚进行采收,并且根据不同地块的成熟程度决定最终的采收时间。

2008年份的金钟酒庄红葡萄酒口感特别柔顺、丰富,散发黑樱桃、李子与精致的花香和矿物质气息,余味悠长。帕克与《葡萄酒先锋》(The Wine Front)分别给该酒打出93和94分。(文/Shirley)

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