JS97分美国酒王作品一号,木桐与蒙大维联手打造的纳帕经典

提到美国葡萄酒,很多人的第一反应都是鼎鼎大名的作品一号红葡萄酒(Opus One, Napa Valley, USA)。确实,这款凝聚了法国和美国两位酒界大咖心血的佳酿已经成为了无数人心目中的经典。今天,我们为您带来的就是2014年份的这款“美国酒王”。

2014年作品一号红葡萄酒

2014 Opus One, Napa Valley, USA

评分:【JS 97分】【RP 96分】

产区:美国 » 加利福尼亚州 » 纳帕谷

葡萄品种:赤霞珠80%、味而多7%、品丽珠6%、梅洛5%、马尔贝克2%

国内现货价:¥3980 (VIP会员享9折优惠价)

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木桐与蒙大维联手,天作之合

作品一号酒庄位于美国加利福尼亚州(California)纳帕谷(Napa Valley)的奥克维尔(Oakville)产区,由菲利普·罗斯柴尔德男爵(Baron Philippe de Rothschild,1902-1988)和罗伯特·蒙大维(Robert Mondavi,1913-2008)共同建立,专注于生产优质波尔多(Bordeaux)风格的红葡萄酒。

图片来源:en.opusonewinery.com

来自法国的菲利普男爵是当时木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)的庄主,正是在他的不懈努力下,木桐酒庄才于1973年从波尔多二级庄(Second Growth)晋升为一级庄(First Growth)。

Wine is born, then it lives. But it never dies, in man it lives on.

葡萄酒诞生了,它便存在了。但它从不会死去,而是在人们心中永存。

——菲利普·罗斯柴尔德男爵

罗伯特则是美国加州酿酒史上最重要的先驱之一,不仅首创了白富美(Fume Blanc)葡萄酒,还是引入高密度种植、温控发酵和法国橡木桶陈年等种植和酿造技术的第一人。

Wine to me is passion. It’s family and friends. It’s warmth of heart and generosity of spirit.

葡萄酒对我来说是激情,是家人和朋友,是温暖的心灵和豁达的精神。

——罗伯特·蒙大维

1979年,时任木桐酒庄酿酒师的卢西安·西努(Lucien Sionneau)和罗伯特的儿子提摩西·蒙大维(Timothy Mondavi)首次合作酿酒;次年,木桐酒庄与蒙大维酒庄(Robert Mondavi Winery)正式宣布了合资酒庄的建立,但当时新酒庄的名字尚未确定。

罗伯特·蒙大维(左)与菲利普·罗斯柴尔德男爵在讨论作品一号红葡萄酒的酒标设计(图片来源:en.opusonewinery.com)

1982年,菲利普男爵和罗伯特开始为新酒庄设计名字,二人决定使用源自拉丁语的词汇为酒庄和酒款命名,这样不管是说英语还是说法语的人都能看得懂。最初菲利普男爵提议的名字是一个常出现在古典音乐曲目名称中的词语——“作品”(Opus)。不久后,男爵又建议在“作品”后加上“一号”(One)一词,至此酒庄的名字确定,其酒款的名字也被定为“作品一号红葡萄酒”。到1984年,1979年份和1980年份的作品一号红葡萄酒同时面市,不仅凭借卓越的品质一跃成为美国第一款超高端酒款,迅速打开了国际市场,还得到了“美国酒王”的美誉。

图片来源:en.opusonewinery.com

双管齐下,传统与现代完美融合

作品一号酒庄建筑的设计师斯科特·约翰逊(Scott Johnson)提到这座酒庄的建筑是“颠倒的,像一个珠宝盒”。这座建筑引人注目的轮廓是经典法国城堡风格与当代加州简约风格的完美融合,表达了两位创始人在追求高品质葡萄酒的同时,又能够融合两种文化的共同愿景。而在葡萄种植和葡萄酒酿造中,酒庄也始终坚持着将传统与现代相结合的原则,才有了这款独一无二的作品一号红葡萄酒。

作品一号酒庄目前共拥有4个葡萄园,总面积达到68.4公顷,种植着5个波尔多的主要葡萄品种——赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)、品丽珠(Cabernet Franc)、味而多(Petit Verdot)和马尔贝克(Malbec)。在葡萄园管理方面,作品一号酒庄并不拘泥于传统,而是会对新科技和新方法进行研究和评估,并将其中有利于葡萄园发展的部分引入实践。

图片来源:en.opusonewinery.com

酿造卓越的葡萄酒一直是作品一号酒庄不变的使命,为了达到这一目标,酒庄对待每一个酿酒环节都绝不含糊。经过手工采摘和严格筛选的葡萄首先经过去梗等处理,之后在重力的作用下,来自不同地块的葡萄会被置入不同的不锈钢罐中分别进行发酵。

2014年作品一号红葡萄酒经过了长达20天的浸渍,以更多地萃取出葡萄果实中的色素和风味物质,并在法国新橡木桶中进行了18个半月的熟成,让这款酒的香气和风味更为复杂。随后,这款酒还在瓶中陈酿了15个月,直到2017年10月才上市。

图片来源:en.opusonewinery.com

优质年份,名家好评

2014年葡萄的发芽时间是酒庄历史上最早的,因此葡萄果实也较早成熟。全年适时的降雨以及持续温和、干燥的天气条件使得葡萄的风味更加浓缩。几近完美的生长季过后,葡萄采摘从9月5日开始,这时葡萄的新鲜度和风味浓郁度也开始达到近乎完美的平衡。虽然采摘由于一场早到的秋雨而暂停了几天,但最终还是在10月7日顺利结束。

图片来源:en.opusonewinery.com

自1984年首次推出以来,作品一号红葡萄酒一直保持着极高的品质,也因此赢得了帕克团队(Robert Parker Team)和詹姆斯·萨克林(James Suckling)等众多酒评家的高度评价。对于这款2014年份的佳酿,两位就分别为其打出了96分和97分的高分。

詹姆斯·萨克林 97分

这款酒散发出迷人的花香以及树皮、醋栗和黑莓的香气,十分浓郁,令人欲罢不能。质感紧致、细腻而优雅,近乎于勃艮第(Burgundy)葡萄酒的风格,但其灵魂中还是纳帕葡萄酒特有的成熟水果、石头、香料和中国茶叶的风味,美味而可口,可以现在饮用,也可继续陈年。

帕克团队 96分

这款2014年作品一号红葡萄酒呈现墨汁般深浓的紫色,散发出压碎的红醋栗和黑醋栗、黑樱桃和桑葚的香气,并带有一丝灌木丛、烤药草、铅笔刨花和香料盒的气息。酒体中等,口感精细而不失强劲,有红色与黑色水果的风味,单宁有颗粒感;余味十分悠长,并带有泥土和香料的味道。

当法国人的丰富经验遇到美国人的开拓创新,会碰撞出怎样的火花呢?作品一号红葡萄酒无疑已经给出了一个很好的答案。如果您想一睹“美国酒王”之风采,那就点击2014年作品一号红葡萄酒进入红酒世界会员商城购买这款2014年份佳酿吧。

JS94分五级庄奥巴特利,陈年潜力可观的2015年珍品

今年二月初,著名酒评家詹姆斯·萨克林(James Suckling)发布了其最新的2015年份波尔多(Bordeaux)品评报告,分享了他对装瓶上市的2015年份的独到见解。报告中,萨克林称2015年将会是波尔多葡萄酒的又一座高峰,虽然不能断定该年份整体表现优于2009和2010年份,但一些酒庄确实酿出了“现象级的葡萄酒……突出了其伟大与风土”。此外,在报告中,萨克林还将该年份与1970、1971和1985年份做了对比,认为这四个年份“有着相同的平衡、结构和新鲜之美”,“对于许多人来说,2015年会是顶级波尔多葡萄酒的又一全新体验”。

今天要介绍的就是一款获得萨克林最新评分94分的2015年波尔多列级庄(Grand Cru Classe)佳酿,萨克林评价道:此酒有着显著的黑莓和黑李子的香气和风味,令人即刻沉醉,单宁非常新鲜且如丝绒织物般顺滑。酒液中的香料风味与单宁交织融合,带来十分和谐的余味。Good!

2015年奥巴特利酒庄红葡萄酒

2015 Chateau Haut-Batailley, Pauillac, France

评分:【JS 94分】【RP 92-94分】【WS 91分】

产区:波尔多 » 梅多克 » 上梅多克 » 波雅克

葡萄品种:赤霞珠72%、梅洛28%

国内现货价:¥567 (VIP会员享9折优惠价)

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五级庄奥巴特利的源与拓

图片来源:www.chateau-haut-batailley.com

奥巴特利酒庄(Chateau Haut-Batailley)位于梅多克的波雅克(Pauillac)村。1942年因家族财产分割,当时已被评为五级庄(Fifth Growth)的巴特利酒庄(Chateau Batailley)一分为二,面积较小的部分便成为了如今的奥巴特利酒庄。被分割出来的奥巴特利酒庄沿袭巴特利酒庄的五级庄称号,并由佛朗索瓦·宝利(Francois Borie)及其后人进行管理。

1951年,佛朗索瓦从四级庄(Forth Growth)杜哈米隆古堡(Chateau Duhart Milon)购买了15公顷的葡萄园,进一步扩大了酒庄的规模。之后酒庄于2016年对酿酒设施和酒窖进行了翻新和现代化改造,并开始坚持对不同地块收获的葡萄进行独立酿造,进一步提升了酒庄的酿酒实力。

2017年奥巴特利酒庄被卡兹(Cazes)家族收购。易主后的奥巴特利酒庄对酒庄城堡的外墙进行了翻新,并计划在2020年之前再扩耕2公顷的葡萄园,同时酒窖的翻新工作也在逐步进行。

经典波尔多品种,传统酿造方式

图片来源:Julius Kuhn-Institut

奥巴特利酒庄占地40公顷,其中的22公顷为葡萄园,在卡兹家族的调整下,葡萄园内减少了赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的种植比例,增加了更多的梅洛(Merlot)。如今酒庄葡萄园内种植了70%的赤霞珠,25%的梅洛以及5%的品丽珠(Cabernet Franc),葡萄树的平均树龄为35年,种植密度为10,000株/公顷。

奥巴特利酒庄红葡萄酒的酿造遵循波尔多传统的酿造方式。成熟的葡萄经手工采收去梗、破皮后被置于温控的153升不锈钢罐中进行酒精发酵,之后再于新桶比例为40%-60%的法国橡木桶中进行为期20个月的熟成才装瓶。

齐获好评,陈年潜力可观

图片为同一酒款不同年份示意图

除了萨克林的高分评价,这款酒还获得了帕克团队(Robert Parker Team)92-94分以及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)最新91分的肯定。

帕克团队

这款2015年的奥巴特利由72%的赤霞珠和28%的梅洛调配而成,在60%的新橡木桶里熟成,果实从9月21日开始采摘,持续到10月2日。该酒果香浓郁,散发黑莓、波森莓、烟草和雪松的香气,在杯中不断发展,展现出微妙的薄荷气息。酒体中等,单宁柔软,非常平衡,仅有的一丝细弱无力感会随着瓶陈而消失。我喜爱余味中铅笔屑的滋味。该酒非常丰富,余味令人印象深刻,是一款经典的波雅克村葡萄酒。我认为它25-30年内都适饮。

《葡萄酒观察家》

这款酒以淡雅的糖渍樱桃、李子和黑醋栗的香气为开端,以香草、红茶以及烟草的芬芳收尾,其中的橡木桶香气彰显了它传统波尔多红葡萄酒的特征。产量为10,000箱。

产自波尔多优异的2015年,这款2015年奥巴特利酒庄红葡萄酒有着被众多酒评名家看好的陈年潜力,在接下来的十几年仍可发展出令人期待的品质。若您被它的表现打动了,就点击2015年奥巴特利酒庄红葡萄酒进入红酒世界会员商城选购吧。

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了解意大利葡萄酒,从皮埃蒙特开始

说起意大利葡萄酒,很多人脑中都会自动闪现出“巴罗洛(Barolo)”、“巴巴莱斯科(Barbaresco)”、“阿斯蒂(Asti)”等耳熟能详的词,而它们都来自意大利最著名的两大产区之一——皮埃蒙特(Piedmont)产区。

一、称霸皮埃蒙特的本地葡萄品种

皮埃蒙特产区生产的葡萄酒几乎都由单一品种酿造而成,且基本上都是本土品种,酿出的葡萄酒能充分展现出当地的风土特色,因而有着“意大利的勃艮第(Burgundy)”之称。

产区内的特色红葡萄品种主要包括内比奥罗(Nebbiolo)、巴贝拉(Barbera)和多姿桃(Dolcetto),白葡萄品种则主要是白莫斯卡托(Moscato Bianco)和柯蒂斯(Cortese)。

内比奥罗是皮埃蒙特产区最为著名的本地红葡萄品种,被誉为“意大利的黑皮诺(Pinot Noir)”。它的名字含有“雾(Nebbia)”之意,这是因为皮埃蒙特的葡萄园每到采摘时节常会雾气缭绕,加上接近成熟时内比奥罗葡萄表皮会形成一层类似薄雾的白霜,它也因此被称为“雾葡萄”。由其酿出的葡萄酒通常酒液颜色较浅,散发出红玫瑰、紫罗兰和酸樱桃的香气,具有高酸、高单宁和高酒精的特征,极具陈年潜力。

巴贝拉是皮埃蒙特产区种植面积最广的葡萄品种,产区内有一半以上的红葡萄酒都是用它酿造而成。巴贝拉的酸度突出,单宁较低,酿出的葡萄酒通常带有酸樱桃、草莓、薰衣草和橡木桶陈年带来的香料风味。

多姿桃这一葡萄品种几乎只生长于皮埃蒙特产区,是一个早熟、低酸、高单宁的红葡萄品种,由它酿出的葡萄酒通常散发着蓝莓、黑醋栗和紫罗兰的香气。

白莫斯卡托是皮埃蒙特最具代表性的白葡萄品种,它也被称作小粒白麝香(Muscat Blanc a Petits Grains),是麝香(Muscat)葡萄家族中最古老、最优质的一个品种。它可以酿成干型、半干、甜型或是起泡酒等多种风格的酒款,这些酒通常具有浓郁的花香和葡萄气味。

柯蒂斯同样是皮埃蒙特很受欢迎的本地白葡萄品种,用它酿出的葡萄酒通常酸度很高,带有柠檬、柑橘和矿物质的微妙气息,最出名的代表就是皮埃蒙特产区下的子产区加维(Gavi)出产的柯蒂斯干白葡萄酒。

二、熠熠生辉的子产区

皮埃蒙特是意大利拥有最多法定产区的大产区,包括17个DOCG优质法定产区和42个DOC法定产区。

1. “国王”与“王后”——巴罗洛与巴巴莱斯科

巴罗洛与巴巴莱斯科既是产区名,又指用内比奥罗酿造的最出色的两类酒,它们是皮埃蒙特产区最耀眼的两颗明珠。我们无法笼统地断定巴罗洛与巴巴莱斯科孰优孰劣,它们同位于皮埃蒙特,都属于DOCG优质法定产区,采用相同的葡萄品种酿酒,在地形和土壤上都十分相似,只是葡萄酒的风格略有不同,如果说巴罗洛是强劲有力的“国王”,厚重的酒体和充沛的单宁使它需经过岁月的打磨才能显示魅力,那么巴巴莱斯科则是典雅柔和的“王后”,虽也能经受岁月的的考验,却显得更加平易近人。

2. “小甜水”阿斯蒂

阿斯蒂位于皮埃蒙特产区南部,产区内最负盛名的莫过于使用白莫斯卡托酿造而成的莫斯卡托阿斯蒂(Moscato d’Asti)甜型微起泡酒(Frizzante)了,这种酒通常带有清新的花香和甜美的葡萄果实香气,酒体轻盈,酒精度不超过6.5%,被广大酒友亲切地称为“小甜水”。这种简单易饮的起泡酒一般都应在年轻时饮用,它们不会因陈年而发展出更多复杂的风味。(文/Lilas)

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新鲜出炉!全国各地区美食与葡萄酒搭配地图

俗话说:“十里不同俗,百里不同味。”在中国这片幅员辽阔的土地上,各地方人的口味大相径庭。不同的饮食特点造就了千姿百态的风味,那么当中式口味遇上漂洋过海远道而来的葡萄酒,会碰撞出怎样奇妙的火花呢?酒逢知己,风味相投,现在就让红酒世界带各位瞧瞧全国各地区的葡萄酒搭配地图。

一、华南地区——淡食淡酒鲜滋味

华南地区主要包括广东、广西、海南及港澳地区等。该地区饮食讲究,膳食结构丰富,尤其喜欢淡水鱼虾和生猛海鲜,新鲜蔬菜亦是餐桌上每日必不可少的菜肴,因此“食鲜”是华南地区饮食亘古不变的主题。

华南地区在烹饪方式上力求简约,因为味道过于浓郁的调料极有可能会掩盖食材原有的鲜味。而清爽淡雅的白葡萄酒完美契合了这一饮食特点,如奥地利的绿维特利纳(Gruner Veltliner)葡萄酒,具有浓郁柑橘风味的它十分适合搭配新鲜蔬菜;法国的夏布利(Chablis)霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒与清淡的海鲜或肉质肥美的鱼类同食,则会将食物与酒的优点发挥得淋漓尽致,使食物尝起来更加鲜美。

二、华北地区——肉食轰炸,把酒言欢

华北地区主要包括北京、天津、河北省和内蒙古自治区等。这一带的民风豪爽,饮食口味偏咸,炙烤的鸡鸭肉类食物是其常餐。

若是普通家庭聚餐,不妨尝试一下能迎合大众口味的澳大利亚西拉(Shiraz)红葡萄酒,该类葡萄酒的酒体偏厚重,适合与口味浓郁的餐食进行搭配;黑皮诺(Pinot Noir)红葡萄酒也是不错的选择,拥有优雅口感、细腻单宁和别致红色水果风味的它是鸡肉、鸭肉等白肉类菜肴的最佳拍档。

三、华东地区——在精致佳肴中叹美酒

华东地区主要包括上海市、浙江省和江苏省等。该地区口味清淡,擅长炊制甜味糕点,大闸蟹是该地区赫赫有名的美食。精致的饮食习惯与江浙地区源远流长的文化交相辉映,吸引各地游客前来一睹吴文化之美。

在匠心打造的甜味糕点中叹美酒可谓人生一大幸事,此刻,一杯阿斯蒂莫斯卡托(Moscato d'Asti)葡萄酒可以升华此种快乐。而鼎鼎大名的大闸蟹若是佐以酒体饱满的维欧尼(Viognier)白葡萄酒,芬芳馥郁的花香与蟹味交织,一定令你唇齿留香,恋恋难忘。

四、西南地区——麻辣菜肴VS甜味佳酿,难分伯仲

西南地区位于我国的西南边陲,包括四川省、重庆市、贵州省和云南省等。川渝云贵地区嗜辣的名号在全国响当当,“宁可无菜,不可缺辣”,麻辣美食如麻婆豆腐、水煮鱼等,大都具备浓厚的地域饮食文化色彩。

一口辣菜下肚,涕泪横流,此时“救星”雷司令(Riesling)葡萄酒上场,轻呷一口,酒中的甜味可缓解辛辣带来的刺激感,清新脆爽的口感还可以让你的舌头在辣椒刺激后得到适时休息。与令人爱不释口的麻辣菜肴一样,酸甜均衡的雷司令葡萄酒也将成功俘获你的味蕾。

五、东北地区——荤类菜系与经典的碰撞

东北地区主要包括吉林、辽宁和黑龙江等省份。一般以杂粮为主食,蔬菜以白菜、土豆和菌菇为主,肉类以白肉和野味为主,嗜肥浓,口味重油偏咸,小鸡炖蘑菇和地三鲜等接地气的菜肴广为大众所喜爱。

然而油腻的食物吃多了,味觉的敏感度也相应降低,因此酸度较高的葡萄酒会是搭配这类菜肴的不二之选,如灰皮诺(Pinot Grigio)白葡萄酒,该类酒能清除杂味,使味觉变得灵敏。此外,油腻的食物也可搭配高单宁的葡萄酒如赤霞珠(Cabernet Sauvignon),两者相辅相成,食物可以降低舌头对单宁涩感的感知,同时涩感也能消除油腻的感觉。

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味而多,在波尔多混酿中扮演着什么角色?

在波尔多(Bordeaux),以赤霞珠(Cabernet Sauvignon)与梅洛(Merlot)主导的混酿葡萄酒也离不开一些配角品种的发挥。其中有一个品种,它所占的比例尤为有限,但其作用却不容小觑,这个品种便是味而多(Petit Verdot)。

味而多起源于法国,但在这里却几乎没有见过单一品种的味而多红葡萄酒。这是因为在波尔多大多数葡萄园中,仅有少数年份里这个品种才能完全成熟。所以这个品种经常作为配角出现在左岸(Left Bank)梅多克(Medoc)的混酿酒中,比例通常不超过10%。它在混酿中扮演着以下的角色

增加色泽

“Petit”的意思是“细小的”,这也是味而多的真实写照。它果实小,但果皮较厚,所以酿造的葡萄酒色泽深沉,可以为混酿葡萄酒增加色泽。

提供单宁

因为味而多果皮较厚,所以单宁含量也比较多,可以为混酿酒提供更多充沛强劲的单宁。

贡献风味

与老大哥赤霞珠一样,味而多比较晚熟,有时候甚至比赤霞珠更加晚熟。它发芽比较早,成熟却很晚,所以有充足的时间发展成熟。在理想的条件下,完全成熟的味而多不仅会有黑莓、黑李子等黑色水果的香气,还会有紫罗兰、薰衣草与香料的气息,能为混酿酒带来更多复杂的风味。

近年来,该品种在梅多克得到更多重用,逐渐地代替品丽珠(Cabernet Franc)成为酿酒时的第三选择。玫瑰山庄园(Chateau Montrose)的CEO埃尔韦·贝朗(Herve Berland)曾表示,只要有可能,他都会尽量使用味而多,因为该品种能够带来香料的气息。它就像牛排中的黑胡椒粒,没有它,牛排就不是原来的味道。就算它比例很小,你也能感受到这种差别,非常明显。

 

挥手自兹去,告别康帝与菜刀酒

11月17日,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)的联合庄主、“菜刀酒”皮耶侯奇酒庄(Domaine Prieure Roch)的掌门人亨利-弗雷德里克·侯奇(Henri-Frederic Roch)告别人世,斯人挥手自兹去,酒界痛失泰斗。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

亨利-弗雷德里克可以称得上是勃艮第(Burgundy)的传奇人物,过去二三十年,他的签名和康帝另一位掌门人奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)的名字一起被印在罗曼尼·康帝葡萄酒的酒标上,成为他一生中耀眼的徽章之一。

1974年-1991年,罗曼尼·康帝酒庄由奥贝尔·德维兰和拉露·比兹-勒桦(Lalou Bize-Leroy)共同掌管。1991年,拉露离开康帝回去经营自己的勒桦酒庄(Domaine Leroy),而她的位置则由其外甥查理·侯奇(Charles Roch)接任。后来查理·侯奇因意外而离世,这个联合掌门人的身份便在1992年落到其弟弟亨利-弗雷德里克头上。接下来的二十多年间,康帝一直由亨利-弗雷德里克·侯奇和奥贝尔·德维兰共同经营和管理。

成为罗曼尼·康帝酒庄的联合掌门人,对于亨利-弗雷德里克来说更多的或许是偶然,他早在1988年就创建了自己的皮耶侯奇酒庄,并经营得风生水起。

创建皮耶侯奇酒庄之前,亨利-弗雷德里克一直对葡萄酒抱有极大的热情,并积极地参与葡萄酒酿造的工作,但彼时并没有一个合适的机会给亨利-弗雷德里克实现他的葡萄酒理想。

1979年,亨利-弗雷德里克偶然参观了瓜露特园(Clos Goillotte),当时这座葡萄园正在出售,他萌生了创建酒庄的想法,于是以个人名义买下这个葡萄园。1988年,皮耶侯奇酒庄正式建立,规模不大,只有2公顷葡萄园,4个地块,全部都位于沃恩·罗曼尼村(Vosne Romanee)。短短二、三十载,皮耶侯奇酒庄如今已经拥有14公顷葡萄园地,虏获不少资深的勃艮第爱好者的芳心,甚至不少人赞誉这个酒庄的葡萄酒融合了康帝和勒桦的特色,喝皮耶侯奇酒庄的葡萄酒仿佛同时在喝康帝和勒桦。皮耶侯奇酒庄的功成名就离不开亨利-弗雷德里克的酿酒理念和实践。

瓜露特园(图片来源:domaine-prieure-roch.com)

《道德经》中,古代哲学家老子说“道常无为而无不为”,告诉人们要尊重自然,不去强行干预事情的自然发生,以无为成就万物,亨利-弗雷德里克无疑是此话的践行者。他甚至不愿意称自己为葡萄酒酿造者,他觉得自己只是一位服务于葡萄酒的酒农,需要做的只是在酿酒葡萄生长的过程中,聆听每个季节风土的声音,帮助葡萄树健康地生长。最初,他也曾和很多酿酒者一样,尝试采用“明智”的现代方式管理葡萄园,但现代的化学肥料和人为的机械干预让葡萄园逐渐“衰老”并失去活力,土壤的特色也一点点被破坏殆尽。为了改变这种局面,亨利-弗雷德里克和皮耶侯奇酒庄的酿酒团队决定采用有机的方式去栽培酿酒葡萄。经过几年的时间,葡萄园开始恢复活力并逐渐稳定下来,那些园内的老藤葡萄树,尤其是超过35年的老藤葡萄树也开始展现出勃勃生机。

在葡萄酒酿造上,亨利-弗雷德里克拒绝使用加糖、加酸等方式去维系葡萄酒的平衡。在这位风土为上的勃艮第人眼里,人们需要做的便是安心地让葡萄酒自然地发展风味,自由地表达这片土地的特色,包括土壤、葡萄树和年份特征。在“无为”而酿的理念下,酒庄通过天然酵母完成酒精发酵环节,并逐渐放弃所有的添加剂包括二氧化硫的使用,在发酵完成后也不进行倒罐等人工干预,便直接将葡萄酒置于橡木桶中陈酿。1995年,皮耶侯奇酒庄已经完全实现无硫酿酒。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

当然,尊重和采用传统的自然方式酿酒并不意味着亨利-弗雷德里克会完全拒绝现代科技,恰恰相反,他认为电力、混凝土和不锈钢罐等现代技术的恰当使用可以极大地提高保护葡萄藤、风土和酿造葡萄酒的能力,但前提依然是不能干预葡萄的生长、酒液的发酵和陈年。

亨利-弗雷德里克也将自己的酿酒理念通过酒标传递出来。皮耶侯奇酒庄的酒标借用了古埃及在葡萄酒酿造方面的象形文字。在创建酒庄之前,亨利-弗雷德里克曾经在尼罗河流域(Nile Valley)工作和生活过一段时间,他发现这个象形文字能真实地表达出他想要传递的酿酒理念。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

酒标的右边是两个黄色的圈,上方的圈代表了自然之力,包括产地、天气和年份等自然因素;下方的圈则代表了有限的人类之力,它承认和尊重自然之力。黄色圈的下方是三个鸡蛋形状的圆形图案,象征了酿酒葡萄。左边的纸莎草叶既象征着葡萄树,也是一种记录方式,记录了人类的活动。另外值得一提的是,这片纸莎草叶设计得如同菜刀的模样,所以很多人也将皮耶侯奇酒庄称为“菜刀酒庄”。整个酒标传递出亨利-弗雷德里克尊重自然,“无为”而酿,天人合一的理念。

如今,斯人已逝,传奇落幕,但精神犹在,皮耶侯奇酒庄的葡萄酒和它的酒标会继续向人们讲述着一个地道而传统的勃艮第人热爱和保护脚下土地的故事。

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挥手自兹去,告别康帝和菜刀酒

11月17日,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)的联合庄主、“菜刀酒”皮耶侯奇酒庄(Domaine Prieure Roch)的掌门人亨利-弗雷德里克·侯奇(Henri-Frederic Roch)告别人世,斯人挥手自兹去,酒界痛失泰斗。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

亨利-弗雷德里克可以称得上是勃艮第(Burgundy)的传奇人物,过去二三十年,他的签名和康帝另一位掌门人奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)的名字一起被印在罗曼尼·康帝葡萄酒的酒标上,成为他一生中耀眼的徽章之一。

1974年-1991年,罗曼尼·康帝酒庄由奥贝尔·德维兰和拉露·比兹-勒桦(Lalou Bize-Leroy)共同掌管。1991年,拉露离开康帝回去经营自己的勒桦酒庄(Domaine Leroy),而她的位置则由其外甥查理·侯奇(Charles Roch)接任。后来查理·侯奇因意外而离世,这个联合掌门人的身份便在1992年落到其弟弟亨利-弗雷德里克头上。接下来的二十多年间,康帝一直由亨利-弗雷德里克·侯奇和奥贝尔·德维兰共同经营和管理。

成为罗曼尼·康帝酒庄的联合掌门人,对于亨利-弗雷德里克来说更多的或许是偶然,他早在1988年就创建了自己的皮耶侯奇酒庄,并经营得风生水起。

创建皮耶侯奇酒庄之前,亨利-弗雷德里克一直对葡萄酒抱有极大的热情,并积极地参与葡萄酒酿造的工作,但彼时并没有一个合适的机会给亨利-弗雷德里克实现他的葡萄酒理想。

1979年,亨利-弗雷德里克偶然参观了瓜露特园(Clos Goillotte),当时这座葡萄园正在出售,他萌生了创建酒庄的想法,于是以个人名义买下这个葡萄园。1988年,皮耶侯奇酒庄正式建立,规模不大,只有2公顷葡萄园,4个地块,全部都位于沃恩·罗曼尼村(Vosne Romanee)。短短二、三十载,皮耶侯奇酒庄如今已经拥有14公顷葡萄园地,虏获不少资深的勃艮第爱好者的芳心,甚至不少人赞誉这个酒庄的葡萄酒融合了康帝和勒桦的特色,喝皮耶侯奇酒庄的葡萄酒仿佛同时在喝康帝和勒桦。皮耶侯奇酒庄的功成名就离不开亨利-弗雷德里克的酿酒理念和实践。

瓜露特园(图片来源:domaine-prieure-roch.com)

《道德经》中,古代哲学家老子说“道常无为而无不为”,告诉人们要尊重自然,不去强行干预事情的自然发生,以无为成就万物,亨利-弗雷德里克无疑是此话的践行者。他甚至不愿意称自己为葡萄酒酿造者,他觉得自己只是一位服务于葡萄酒的酒农,需要做的只是在酿酒葡萄生长的过程中,聆听每个季节风土的声音,帮助葡萄树健康地生长。最初,他也曾和很多酿酒者一样,尝试采用“明智”的现代方式管理葡萄园,但现代的化学肥料和人为的机械干预让葡萄园逐渐“衰老”并失去活力,土壤的特色也一点点被破坏殆尽。为了改变这种局面,亨利-弗雷德里克和皮耶侯奇酒庄的酿酒团队决定采用有机的方式去栽培酿酒葡萄。经过几年的时间,葡萄园开始恢复活力并逐渐稳定下来,那些园内的老藤葡萄树,尤其是超过35年的老藤葡萄树也开始展现出勃勃生机。

在葡萄酒酿造上,亨利-弗雷德里克拒绝使用加糖、加酸等方式去维系葡萄酒的平衡。在这位风土为上的勃艮第人眼里,人们需要做的便是安心地让葡萄酒自然地发展风味,自由地表达这片土地的特色,包括土壤、葡萄树和年份特征。在“无为”而酿的理念下,酒庄通过天然酵母完成酒精发酵环节,并逐渐放弃所有的添加剂包括二氧化硫的使用,在发酵完成后也不进行倒罐等人工干预,便直接将葡萄酒置于橡木桶中陈酿。1995年,皮耶侯奇酒庄已经完全实现无硫酿酒。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

当然,尊重和采用传统的自然方式酿酒并不意味着亨利-弗雷德里克会完全拒绝现代科技,恰恰相反,他认为电力、混凝土和不锈钢罐等现代技术的恰当使用可以极大地提高保护葡萄藤、风土和酿造葡萄酒的能力,但前提依然是不能干预葡萄的生长、酒液的发酵和陈年。

亨利-弗雷德里克也将自己的酿酒理念通过酒标传递出来。皮耶侯奇酒庄的酒标借用了古埃及在葡萄酒酿造方面的象形文字。在创建酒庄之前,亨利-弗雷德里克曾经在尼罗河流域(Nile Valley)工作和生活过一段时间,他发现这个象形文字能真实地表达出他想要传递的酿酒理念。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

酒标的右边是两个黄色的圈,上方的圈代表了自然之力,包括产地、天气和年份等自然因素;下方的圈则代表了有限的人类之力,它承认和尊重自然之力。黄色圈的下方是三个鸡蛋形状的圆形图案,象征了酿酒葡萄。左边的纸莎草叶既象征着葡萄树,也是一种记录方式,记录了人类的活动。另外值得一提的是,这片纸莎草叶设计得如同菜刀的模样,所以很多人也将皮耶侯奇酒庄称为“菜刀酒庄”。整个酒标传递出亨利-弗雷德里克尊重自然,“无为”而酿,天人合一的理念。

如今,斯人已逝,传奇落幕,但精神犹在,皮耶侯奇酒庄的葡萄酒和它的酒标会继续向人们讲述着一个地道而传统的勃艮第人热爱和保护脚下土地的故事。(文/Estella)

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味而多在波尔多混酿中扮演什么角色?

在波尔多(Bordeaux),以赤霞珠(Cabernet Sauvignon)与梅洛(Merlot)主导的混酿葡萄酒也离不开一些角色品种的发挥。其中有一个品种,它所占的比例尤为有限,但其作用却不容小觑,这个品种便是味而多(Petit Verdot)。

味而多起源于法国,但在这里却几乎没有见过单一品种的味而多红葡萄酒。这是因为在波尔多大多数葡萄园中,仅有少数年份里这个品种才能完全成熟。所以这个品种经常作为配角出现在左岸(Left Bank)梅多克(Medoc)的混酿酒中,比例通常不超过10%。它在混酿中扮演着以下的角色:

增加色泽

“Petit”的意思是“细小的”,这也是味而多的真实写照。它果实小,但果皮较厚,所以酿造的葡萄酒色泽深沉,可以为混酿葡萄酒增加色泽。

提供单宁

因为味而多果皮较厚,所以单宁含量也比较多,可以为混酿酒提供更多充沛强劲的单宁。

贡献风味

与老大哥赤霞珠一样,味而多比较晚熟,有时候甚至比赤霞珠更加晚熟。它发芽比较早,成熟却很晚,所以有充足的时间发展成熟。在理想的条件下,完全成熟的味而多不仅会有黑莓、黑李子等黑色水果的香气,还会有紫罗兰、薰衣草与香料的气息,能为混酿酒带来更多复杂的风味。

近年来,该品种在梅多克得到更多重用,逐渐地代替品丽珠(Cabernet Franc)成为酿酒时的第三选择。玫瑰山庄园(Chateau Montrose)的CEO埃尔韦·贝朗(Herve Berland)曾表示,只要有可能,他都会尽量使用味而多,因为该品种能够带来香料的气息。它就像牛排中的黑胡椒粒,没有它,牛排就不是原来的味道。就算它比例很小,你也能感受到这种差别,非常明显。(文/Shirley)

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涨知识:橡木塞是怎么制成的?

作为传统的封瓶酒塞,软木塞素有“葡萄酒守护神”之美誉。它富有弹性,既能够很好地封住瓶口,但又不会完全隔绝空气,而是让适量的氧气进入瓶中,有利于瓶中葡萄酒慢慢发展与成熟。这种理想的瓶塞是怎么制作的呢?

制作原料

软木塞是由栓皮栎的树皮制成的,它属于栎木类落叶乔木,主要生长在地中海沿岸。这种橡木有两层树皮,外层是天然的绝缘层,它能够保护树木免受灾害侵袭,这一层树皮可以剥除,用来做软木塞等产品,并不会影响树木的生长。而里层树皮具有生命力,富有弹性与伸缩性。

图片来源:www.amorim.com

值得一提的是,栓皮栎只有在树龄达到25年时,才能进行第一次采割,而且此次采割的橡木还不成熟,仍不能用于制作软木塞。第二次采割是在9年后,但此次收获的橡木依然无法达到要求,只能制作一些附属产品,比如鞋子和家具等。第三次采割时栓皮栎已经超过了40年,这时候的橡皮就可以用于制作软木塞。此后,栓皮栎每隔9年就会自然生长一层树皮。一般情况,它的寿命为为200年,一生只有16-17次收成,由此看来,这些橡皮非常珍贵。

制作过程

1. 采割

图片来源:www.amorim.com

每年5月至7月,工人开始采割树皮。由于天气炎热,容易发生火灾,所以他们需要给栓皮栎留下至少35%的树皮,帮助树木继续生存。采割后,工人们需在树干上记录好采割时间,确保下次的采割时间合适。

2. 露天存放

采割的树皮不能马上进行加工,需要放置在露天场合,利用夏季的高温彻底蒸发树皮中的水分。随后,这些树皮还需经过秋季雨水的冲洗,稀释树皮中的单宁。经过6个月左右的晾晒后,这些树皮的性质变得稳定,可以等待进入下一步处理。

3. 水煮

干燥后的树皮会被放入罐子中水煮,达到软化与清洗的效果。在这个过程中,工人们会定期过滤和更换罐中的水。

4. 蒸煮

水煮后的树皮会变成平整且容易加工的软木板,工人会对它进行筛选,去除密度低或被害虫侵蚀的部分,再进行蒸煮,进一步消除橡木味。

5. 晾晒

图片来源:www.amorim.com

蒸煮后的软木板会进行1至3天的晾晒,蒸发水分。

6. 切割

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晾晒后工人就可以根据不同的需要对软木板进行切割、打孔了。如果是制作天然的软木塞,工人便可以直接从软木板中切割完整的部分,再交由熟练的工人进行加工。如果是制作聚合软木塞,工人会将此前切割完毕后剩下的软木屑收集好,再经过分拣、粘合和压片等程序进行制作。

图片来源:www.amorim.com

7. 洗涤

软木塞制作完成后需要进行洗涤,去除表面的物质。

8. 筛选

工人会对成品进行筛选,筛除有瑕疵的软木塞。

9. 印刷喷字

最后,制造商会根据客户的需求采用油印或者火印技术在软木塞上印刷喷字,印上包括原产地、产区、酒庄名和年份等信息。

印刷完成后,一个软木塞就完成了。从采割到印刷,整个过程至少耗费半年。这也就解释了为什么软木塞的成本要高于其他类型的瓶塞。(文/Shirley)

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新鲜出炉!全国各地区葡萄酒搭配地图

俗话说:“十里不同俗,百里不同味。”在中国这片幅员辽阔的土地上,各地方人的口味大相径庭。不同的饮食特点造就了千姿百态的风味,那么当中式口味遇上漂洋过海远道而来的葡萄酒,会碰撞出怎样奇妙的火花呢?酒逢知己,风味相投,现在就让红酒世界带各位瞧瞧全国各地区的葡萄酒搭配地图。

一、华南地区——淡食淡酒鲜滋味

华南地区主要包括广东、广西、海南及港澳地区等。该地区饮食讲究,膳食结构丰富,尤其喜欢淡水鱼虾和生猛海鲜,新鲜蔬菜亦是餐桌上每日必不可少的菜肴,因此“食鲜”是华南地区饮食亘古不变的主题。

华南地区在烹饪方式上力求简约,因为味道过于浓郁的调料极有可能会掩盖食材原有的鲜味。而清爽淡雅的白葡萄酒完美契合了这一饮食特点,如奥地利的绿维特利纳(Gruner Veltliner)葡萄酒,具有浓郁柑橘风味的它十分适合搭配新鲜蔬菜;法国的夏布利(Chablis)霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒与清淡的海鲜或肉质肥美的鱼类同食,则会将食物与酒的优点发挥得淋漓尽致,使食物尝起来更加鲜美。

二、华北地区——肉食轰炸,把酒言欢

华北地区主要包括北京、天津、河北省和内蒙古自治区等。这一带的民风豪爽,饮食口味偏咸,炙烤的鸡鸭肉类食物是其常餐。

若是普通家庭聚餐,不妨尝试一下能迎合大众口味的澳大利亚西拉(Shiraz)红葡萄酒,该类葡萄酒的酒体偏厚重,适合与口味浓郁的餐食进行搭配;黑皮诺(Pinot Noir)红葡萄酒也是不错的选择,拥有优雅口感、细腻单宁和别致红色水果风味的它是鸡肉、鸭肉等白肉类菜肴的最佳拍档。

三、华东地区——在精致佳肴中叹美酒

华东地区主要包括上海市、浙江省和江苏省等。该地区口味清淡,擅长炊制甜味糕点,大闸蟹是该地区赫赫有名的美食。精致的饮食习惯与江浙地区源远流长的文化交相辉映,吸引各地游客前来一睹吴文化之美。

在匠心打造的甜味糕点中叹美酒可谓人生一大幸事,此刻,一杯阿斯蒂莫斯卡托(Moscato d'Asti)葡萄酒可以升华此种快乐。而鼎鼎大名的大闸蟹若是佐以酒体饱满的维欧尼(Viognier)白葡萄酒,芬芳馥郁的花香与蟹味交织,一定令你唇齿留香,恋恋难忘。

四、西南地区——麻辣菜肴VS甜味佳酿,难分伯仲

西南地区位于我国的西南边陲,包括四川省、重庆市、贵州省和云南省等。川渝云贵地区嗜辣的名号在全国响当当,“宁可无菜,不可缺辣”,麻辣美食如麻婆豆腐、水煮鱼等,大都具备浓厚的地域饮食文化色彩。

一口辣菜下肚,涕泪横流,此时“救星”雷司令(Riesling)葡萄酒上场,轻呷一口,酒中的甜味可缓解辛辣带来的刺激感,清新脆爽的口感还可以让你的舌头在辣椒刺激后得到适时休息。与令人爱不释口的麻辣菜肴一样,酸甜均衡的雷司令葡萄酒也将成功俘获你的味蕾。

五、东北地区——荤类菜系与经典的碰撞

东北地区主要包括吉林、辽宁和黑龙江等省份。一般以杂粮为主食,蔬菜以白菜、土豆和菌菇为主,肉类以白肉和野味为主,嗜肥浓,口味重油偏咸,小鸡炖蘑菇和地三鲜等接地气的菜肴广为大众所喜爱。

然而油腻的食物吃多了,味觉的敏感度也相应降低,因此酸度较高的葡萄酒会是搭配这类菜肴的不二之选,如灰皮诺(Pinot Grigio)白葡萄酒,该类酒能清除杂味,使味觉变得灵敏。此外,油腻的食物也可搭配高单宁的葡萄酒如赤霞珠(Cabernet Sauvignon),两者相辅相成,食物可以降低舌头对单宁涩感的感知,同时涩感也能消除油腻的感觉。(文/Teresa)

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