勒桦夫人女儿出任DRC新联合庄主

去年11月17日,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de La Romanee-Conti,以下简称DRC)的联合庄主亨利-弗雷德里克·洛奇(Henri-Frederic Roch)因病去世,享年56岁。酒友们在缅怀洛奇先生的同时,也纷纷猜测谁将接任DRC联合庄主。

图片来源:www.romanee-conti.fr

近日,酒庄确认拉露·比兹-勒桦(Lalou Bize-Leroy)的独女佩林·菲娜(Perrine Fenal)于今年1月23日正式出任DRC新联合庄主,与奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)共同管理DRC。

自1942年起,勒桦家族(Leroy Family)和维兰家族(Villaine Family)分别拥有DRC50%的所有权,两个家族各派代表成为酒庄联合庄主,共同管理这一勃艮第(Burgundy)顶级名庄。自1974起至今,维兰家族均由奥贝尔·德维兰出任联合庄主,而勒桦家族已经更换了数人。1974年拉露·比兹-勒桦夫人出任联合庄主,1991年勒桦夫人退出DRC管理层,其外甥查理·洛奇(Charles Roch)接任。查理不幸车祸离世后,他的弟弟亨利-弗雷德里克·洛奇于1992年接任联合庄主一职。往后的20多年里,DRC一直由亨利-弗雷德里克·洛奇和奥贝尔·德维兰两人共同经营和管理。

图片来源:www.romanee-conti.fr

如今,奥贝尔再次更换酒庄经营搭档,佩林·菲娜女士正式出任DRC联合庄主。佩林·菲娜女士作为勃艮第“铁娘子”勒桦夫人的独女,虽然与家人常年定居于瑞士日内瓦,并没有在葡萄酒行业非常活跃,但是据称其品酒能力非常出色。自2005年起,佩林·菲娜女士就一直是DRC监事会的一员,熟知DRC的内部运营情况。此次成为联合庄主,佩林·菲娜女士也得到了DRC股东的认可。现任DRC联合庄主奥贝尔表示,此前与亨利·洛奇合作得非常好,相信与佩林·菲娜也能合作愉快。(文/Luisa)

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艾米丽吉特,年轻酒庄崭露锋芒,缔造一级园风土下的“王者之酒”

在葡萄酒界,黑皮诺(Pinot Noir)是出了名的“难伺候”,它对生长环境极为挑剔,适合种植在气候较为凉爽的产区,偏好石灰质粘土土壤。同时,它又娇弱多病,极易感染霉菌和病毒,因此种植者需要对它细心呵护。想要找寻最经典的黑皮诺红葡萄酒,当然不得不去其发源地——法国勃艮第(Burgundy)。今天,我们带来一款来自该产区热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)的一级园(Premier Cru)佳酿,让大家会一会黑皮诺这一位“任性而娇俏的小公主”。

2013年艾米丽吉特酒庄帕瑟诺(热夫雷-香贝丹一级园)红葡萄酒

2013 Emilie Geantet Le Poissenot, Gevrey-Chambertin Premier Cru, France

级别:法国勃艮第·一级园

产区:法国 » 勃艮第 » 夜丘 » 热夫雷-香贝丹

葡萄品种:黑皮诺100%

国内现货价:¥1580(VIP会员享9折优惠价)

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父亲助力,年轻酒庄崭露锋芒

艾米丽吉特酒庄(Domaine Emilie Geantet)是一座非常年轻的酒庄,庄主艾米丽·吉特(Emilie Geantet)是勃艮第产区著名的吉特帕索特酒庄(Domain Geantet-Pansiot)庄主文森特·吉特(Vincent Geantet)的女儿。大学毕业后,艾米丽便与父亲一同在酒庄里工作,不断学习和积累葡萄酒酿造方面的知识和经验。最终在2005年,艾米丽创建了自己的酒庄,从此开始了自己的葡萄酒酿造生涯。目前,艾米丽吉特酒庄的葡萄酒酿酒工作是由艾米丽与经验老到的父亲共同完成的,因此两个酒庄葡萄酒的风格十分相似。

一级园风土造就的“王者之酒”

与沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)并称为勃艮第“三杰”的热夫雷-香贝丹拥有非常悠久的葡萄种植历史,可追溯到公元6世纪。这里唯一种植的葡萄是黑皮诺,出品的葡萄酒平均质量非常高,有“王者之酒”之称。这个美誉的来源有二:一方面是因为热夫雷-香贝丹生产的酒款风格如同王者般雄壮有力,另一方面是因为拿破仑(Napoleon)这位伟大的军事家和政治家最爱的红葡萄酒便是热夫雷-香贝丹酒,据说他每天都要饮一杯香贝丹(Chambertin),就连出征时也不例外。

图片来源:www.bourgogne-wines.com

根据风土的优越程度,勃艮第的葡萄园被划分为特级园(Grand Cru)、一级园、村庄级(Village)和大区级(Regionale)四个等级。其中,一级园拥有除特级园以外最优越的风土,葡萄酒产量仅占勃艮第年总产量的10%左右,可谓量少而质优。

图片来源:Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut

今天这款酒的酿酒葡萄便选自热夫雷-香贝丹的一级园——帕瑟诺(Le Poissenot)。这个葡萄园的地理位置非常有利,朝南的斜坡意味着葡萄在生长季可以享受到充足的阳光照耀,有利于酚类物质的积累。凉爽的西风使夜晚的葡萄园较为凉爽,昼夜温差大,可以延长葡萄的成熟期,使最终酿造的葡萄酒风格相比香贝丹等特级园的酒款更轻盈一些。园内覆盖着粘土和石灰岩,赋予了葡萄酒出色的力量感和结构感。由于葡萄园位于斜坡上,土壤排水性较好,葡萄树不得不扎根深处以获取足够的水分和养分,从而结出高品质的果实。

严格把关原料的琼浆玉液

酒庄会在葡萄达到最佳成熟状态时进行采收,之后果实会先经过庄主亲自挑选,然后再由一台果实分选机进行二次筛选。这一系列精心而严格的原料把关,确保了酿酒葡萄无可挑剔的品质。随后,经过去梗的葡萄进入到发酵环节,每天会进行两次压帽和淋皮,以充分萃取葡萄的颜色和单宁。发酵完毕后,30%的酒液会被置入新橡木桶中熟成12-13个月,剩余的酒液则使用有1-2年桶龄的旧橡木桶进行熟成。熟成之后的酒液会经过轻微过滤,便直接在酒庄内装瓶。

虽然艾米丽吉特酒庄目前仍十分年轻,但凭借其精挑细选的酿酒原料和精湛高超的酿酒技艺,酿造出来的葡萄酒完美地展现了当地的风土特征以及黑皮诺的品种特性。

产自一级园风土,自带王者气概,这款严控品质的佳酿富含多种红色水果的香气以及淡淡的紫罗兰花香和香料味,结构均衡,令人回味无穷。喜欢这款酒的朋友可点击2013年艾米丽吉特酒庄帕瑟诺(热夫雷-香贝丹一级园)红葡萄酒进入红酒世界会员商城购买。

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美国桶、法国桶,到底都有什么区别?

葡萄酒的酿造就像是一门艺术,而那些细枝末节的“雕刻”,那些让酒更尽善尽美的规则,都让葡萄酒充满更多的可能。橡木桶在葡萄酒熟成过程中便是一个无法忽略的环节,它所带来的纯正“橡木香”便是其赋予葡萄酒的珍贵待遇。众所周知,橡木桶可以影响葡萄酒的风味,那么,是不是所有的橡木桶都是一样的呢?我们常说的美国桶和法国桶之间又有哪些区别呢?

1. 法国橡木桶

橡树几乎遍布法国的每个地区,但是不同地方生长的橡树都有自己的特点,而不同的橡木制成的橡木桶在质量上也会有所差异,当然这也会直接影响其价格。一只法国橡木桶的价格大约在1,000-3,000美元不等(约合人民币6,800-20,400元)。

法国橡木桶的制作原料是无梗花栎(Quercus Petraea),一般来源于法国森林(也有部分产自东欧和葡萄牙)。在纹理方面,法国橡木带有更多细微的小孔,这意味着它必须沿着板材孔径的平面切割,材料利用率相对较低,故而成本较高。法国橡木桶的制造工艺是采用自然风干法,这能让橡木自然地除去其苦涩的酚醛树脂,并达到合适的干燥程度。

整体来说,法国橡木桶对葡萄酒风味的影响较为微妙,使用法国桶陈年的葡萄酒的各种香气也会更加平衡,一如法国人的优雅。除了葡萄酒本身所带有的果香,我们还能感受到烟熏、烤面包、坚果的香气和香料的甘甜。除此之外,法桶还能赋予葡萄酒如丝绸般细致柔顺的单宁。目前,主要使用法国桶进行陈年的地区有法国、美国的纳帕谷(Napa Valley)、意大利的托斯卡纳(Tuscany)和西班牙的普里奥拉托(Priorat)等。

2. 美国橡木桶

美国橡木桶的制作原料为白橡木,一般生长在弗吉尼亚州(Virginia)、肯塔基州(Kentucky)和俄勒冈州(Oregon)等几个地区。相较于法国桶,美国橡木桶的价格一般较低,每只大约为500美元(约合人民币3,400元)。

美国橡木桶通常采用人工的方式烘干,因此比法国橡木桶带给葡萄酒的烘烤风味更重。美国桶价格较为便宜的原因有两个:一是橡木桶制作工艺的差异,另一方面则是美国白橡木纹理较粗且孔隙较大,所以无需顺着纹理手工劈开,材料利用率更高。

不同于法国桶的精致,美国桶通常赋予葡萄酒更为奔放、浓郁的香气和风味,如椰子、奶油苏打和香草的甜美气息等。此外,除了香气有所不同,美国橡木桶的单宁含量会比法国橡木桶高,且不如法国橡木桶细腻。目前主要使用美国桶的地区有美国的华盛顿州(Washington)、西班牙的里奥哈(Rioja)和部分新世界的国家。

3. 影响橡木桶风味的其它因素

除了原产地(法国/美国)不同所带来的风味差异,橡木桶的桶龄(新/旧)和烘烤程度(轻/中偏重/重)也会给葡萄酒的风味带来不同的影响。一般来说,无论是法国桶还是美国桶,新橡木桶的单宁含量高,桶味较重,使用过高比例的新橡木桶很有可能会导致橡木桶风味掩盖住葡萄酒本身的风味。同理,烘烤程度过重的橡木桶也会使橡木味喧宾夺主,令葡萄酒失去原有的光彩。

其实,不论是美国桶还是法国桶,都没有绝对的优劣之分。只要酿酒师在酿酒时根据葡萄品种、酿酒风格等方面的差异,采用最合适的橡木桶,便可收获上等的佳酿。

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轻松学葡萄酒——雪莉酒大揭秘

对于氧化了的葡萄酒,大家会觉得其品质已败坏,曼妙滋味不再,但有这样一类葡萄酒,氧化是其风味升级的法宝,亦是成就其独特魅力的关键,威廉·莎士比亚(William Shakespeare)曾称赞它为“装在瓶里的西班牙阳光”,它就是本篇文章的主角——雪莉酒(Sherry)。

图片来源:www.sherry.wine

你好,雪莉酒

雪莉酒是来自西班牙的一种加强型葡萄酒(Fortified Wine),是世界上最古老的葡萄酒之一,只产自西班牙南部小镇赫雷斯弗龙特拉(Jerez de la Frontera)以及两座沿海小镇桑卢卡尔德巴拉梅德(Sanlucar de Barrameda)和圣玛丽亚港(El Puerto de Santa Maria)。

圣玛丽亚港的宫殿(图片来源:www.sherry.wine)

赫雷斯是雪莉酒产业的中心,属于地中海气候,和煦阳光、凉爽海风和一种叫做阿尔巴利扎(Albariza)的土壤让这个古老法定产区的酿酒之路年复一年,生生不息。其中,阿尔巴利扎土拥有优异的持水力,能够保证葡萄在炎热的夏季里获取充足水分,维持生长。赫雷斯的法定品种是帕洛米诺(Palomino)、佩德罗-希梅内斯(Pedro Ximenez,缩写为PX)和亚历山大麝香(Muscat of Alexandria),雪莉酒便是由它们酿造出来的。

酿造法则

雪莉酒的酿造工艺十分复杂,不仅干型和甜型的酿造方式不同,熟化方式也分为生物型熟化和氧化型熟化,而要了解这一古老的酿造技术,明白雪莉酒的陈年系统——索莱拉系统(Solera System)则是重中之重。

简言之,索莱拉系统由多组橡木桶堆叠而成,存放着平均熟化期不同的酒液,这些层级叫做“培养层”(Criadera),最顶层的橡木桶装着最年轻的酒,越到底层的橡木桶装的酒陈年时间越长。当最底层(也被称为“索莱拉层”)的老酒被抽出装瓶,上一层的新酒便立刻补上,这样的混合过程使得最终从索莱拉系统中取出装瓶的成酒具有一致的风格和品质。

生物型熟化的雪莉酒在酿造时会产生一种神奇的物质——酒花,这是酿造过程中酵母与空气中的微生物相结合的产物,酒花聚集形成一层白色的覆膜,漂浮在酒液上方,起到了防止氧化的作用,并释放出二氧化碳和乙醛,这也赋予了雪莉酒微妙独特的风味。

氧化型熟化的雪莉酒在酿造时不需要酒花的存在,因此酒液会被加强至17%vol,一旦酒精度达到17%vol,酒花就会死亡。在这一类雪莉酒的索莱拉系统中,每个橡木桶只会灌入一半的酒液,以增加与氧气的接触面积,而这一过程也需要不断补充年轻酒液,否则可能会过度氧化。

类型大聚焦

雪莉酒分为干型、自然甜型和加甜型。干型雪莉酒分为菲诺雪莉酒(Fino)、曼萨尼亚雪莉酒(Manzanilla)、欧罗索雪莉酒(Oloroso)、阿蒙蒂亚雪莉酒(Amontillado)和帕罗卡特多雪莉酒(Palo Cortado)。其中,菲诺和曼萨尼亚亲和易饮;欧罗索酒精度高且酒体饱满;阿蒙蒂亚和帕罗卡特多经历了生物和氧化的双重熟化,风味迷人。

自然甜型的雪莉酒非常稀有,可分为佩德罗-希梅内斯和麝香葡萄酒(Muscat),其中,佩德罗-希梅内斯糖分含量极高,口感如糖浆一般。加甜型雪莉酒的风格则分为浅色加甜型(Pale Cream)、半甜型(Medium)和加甜型(Cream),这类酒一般蕴含太妃糖、皮革、核桃还有干果的香气。

加甜型雪莉酒(图片来源:www.sherry.wine)

看完这篇文章,相信你已经初步了解从风土到酿造都十分独特的雪莉酒,请继续跟随红酒世界的步伐,一起打开葡萄酒知识的新世界大门!

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知道康帝、勒桦的人很多,但知道“菜刀酒”的才是行家

在葡萄酒界流传着这么一种说法,那就是稍懂葡萄酒的饕客会讨论康帝(Domaine de la Romanee-Conti,简称DRC)和勒桦(Domaine Leroy),而真正的专家,则讨论康帝、勒桦和“菜刀酒”。为什么“菜刀酒”皮耶侯奇酒庄(Domaine Prieure Roch)会受到人们如此高的赞誉呢?这首先与它的庄主密不可分。

“菜刀酒”与康帝、勒桦的“缘”来如此

“菜刀酒”皮耶侯奇酒庄的庄主是亨利-弗雷德里克·侯奇(Henri-Frederic Roch),他对葡萄酒一直抱有极大的热情。1979年,一个偶然的机会,他买下了瓜露特园(Clos Goillotte)并于1988年正式创建了皮耶侯奇酒庄。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

那么“菜刀酒”为什么会跟康帝和勒桦密切相关呢?这主要是因为皮耶侯奇酒庄庄主和拉露·比兹-勒桦(Lalou Bize-Leroy)的关系,那就是亨利-弗雷德里克·侯奇是勒桦酒庄庄主拉露夫人的外甥。1991年,拉露离开康帝后,她的位置由亨利-弗雷德里克·侯奇的哥哥查理·侯奇(Charles Roch)接任。后来查理·侯奇因意外而离世,康帝联合掌门人的身份便在1992年落到亨利-弗雷德里克头上。

图片来源:www.domaine-leroy.com

作为罗曼尼·康帝酒庄的联合庄主之一,在过去的二三十年里,他和康帝另一位掌门人奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)的签名一起被印在罗曼尼·康帝葡萄酒的酒标上。

原本皮耶侯奇酒庄在亨利-弗雷德里克·侯奇的经营下已经风生水起了,再加上联合经营康帝以及拉露夫人潜移默化的影响,皮耶侯奇酒庄如虎添翼,出产的葡萄酒虏获不少资深的勃艮第(Burgundy)爱好者的芳心,甚至不少人赞誉这个酒庄的葡萄酒融合了康帝和勒桦的特色,喝皮耶侯奇酒庄的葡萄酒仿佛同时在喝康帝和勒桦。

“菜刀酒”如何得名?

庄主亨利-弗雷德里克·侯奇曾经在埃及生活过一段时间,后来他将自己的酿酒理念和这段生活经历融入酒标展示给人们。酒标左侧直立的绿色菜刀形状代表葡萄藤,右上方的黄色嘴形图案代表超越人力的“圣眼”,比如自然、产区、天气等塑造具体年份的力量;下方的黄色图形代表“人眼”,表明懂得人力的局限性,尊重和接受来自外部的力量;往下的三个不规则的红色圆形代表酿酒葡萄;最底部的“ROCH”不止是签名,还象征着拥有这些价值观的人、酒庄团队以及未来珍惜和分享美酒的人们。从整体上看,这个酒标体现了酒庄尊重自然,追求天人合一的理念。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

了解了皮耶侯奇酒庄和康帝、勒桦的渊源以及酒标的含义,你是不是也好奇融合了康帝和勒桦风采的“菜刀酒”会有什么样的魅力呢?今天,红酒世界为懂酒爱酒的朋友们献上皮耶侯奇科维(夜圣乔治一级园)红葡萄酒(Domaine Prieure Roch Clos des Corvees, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, France)垂直品鉴三支套装,APP专享价HK$18,000,每人限购1套。三个年份,三种精彩,一次即可尽收囊中。

(APP专享价自2019年1月29日10:00开始,数量有限,售完即止;下载红酒世界APP,在APP购买即可获得专享价)

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一级园佳酿,优越风土的使者

熟悉勃艮第的酒友们都知道,勃艮第葡萄酒的分级体系是根据具体的地块划分的,等级从高到低依次包括特级园(Grand Cru)、一级园(Premier Cru)、村庄级(Village)和大区级(Regional),其中村庄级和大区级的葡萄酒占绝大多数,一级园和特级园葡萄酒产量较小,颇为珍贵。

图片来源:domaine-prieure-roch.com

今天,红酒世界推荐的皮耶侯奇科维(夜圣乔治一级园)红葡萄酒三支套装包括三个年份,每款酒的酿酒葡萄全部源自夜圣乔治一级园(Nuits-Saint-Georges Premier Cru)中的科维园(Clos des Corvees),风土条件卓绝,总面积达5.2公顷。在寸土寸金的勃艮第,能租用这么大面积的一级园颇为少见。

顺应自然,“无为”而酿

在葡萄园的管理上,皮耶侯奇酒庄推崇顺应自然、天人合一的理念。但是这不等于管理消极,相反,酒庄希望通过尊重自然、顺应自然的方法来达到平衡,使葡萄能够完美自然地展现葡萄园的风土特色,进而展现出本真纯粹的风味。

与此同时,酒庄还会恰当利用电力、混凝土和不锈钢罐等现代技术以提高保护葡萄藤、风土和酿造葡萄酒的能力,但前提依然是不能干预葡萄的生长、酒液的发酵和陈年。在多重精心呵护之下,酒庄才产出了这些纯粹迷人的魅力佳酿,非常值得一品。

如果您想组局来个“菜刀酒”的垂直品鉴,一品既有康帝又有勒桦风采的勃艮第顶级佳酿,皮耶侯奇科维(夜圣乔治一级园)红葡萄酒垂直品鉴三支套装非常值得选购和收藏。红酒世界香港商城商品配送范围仅限香港地区,其他地区客户需自行到香港提货,详情请见酒款页面。

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柏恩斯坦:从零开始,成为勃艮第顶尖酒庄

一夜成名的故事你或许听过很多,它可能发生在波尔多(Bordeaux),可能在阿空加瓜(Aconcagua),而在纳帕谷(Napa Valley)更不算罕见。那么在勃艮第(Burgundy)呢?在这个以保守、传统和热爱土地闻名的地方,从租葡萄园酿酒开始,到拥有自己的土地,然后在几年内成为产区的顶尖酒庄,这种故事貌似只能在电影里看到。

奥利维尔(图片来源:www.olivierbernstein.com)

不过,这个故事并不是虚构的。故事主角奥利维尔·柏恩斯坦(Olivier Bernstein)出生在一个古典音乐世家,家族经营着一家颇具规模的音乐出版社。大学获得管理学学位后,奥利维尔辗转世界各地求职,最终决定进入葡萄酒行业。2001年,他来到伯恩(Beaune)学习酿酒与葡萄栽培,期间参加了伊曼纽尔·鲁热酒庄(Domaine Emmanuel Rouget)当年的采摘工作,也因此获得了向酒庄酿酒师——“勃艮第之神”亨利·贾伊(Henri Jayer)学习的机会。

图片来源:www.olivierbernstein.com

而后的一年,奥利维尔在露喜龙(Roussillon)买下8公顷的土地,创立迪维茨酒庄(Mas de la Deveze),边实践边学习,一个人负责酒庄所有工作。几年后,他将经营得有声有色的酒庄出售,回到梦想开始的地方——勃艮第。

要在这里酿出一瓶属于自己的优质葡萄酒,需要什么呢?资金和经验固然重要,但不是全部,奥利维尔需要优异的风土,需要高品质的葡萄,需要融入勃艮第葡萄酒商业体系的强大适应力,这些都难以用金钱换来。

图片来源:www.olivierbernstein.com

2007年,奥利维尔在勃艮第做的第一件事不是收购葡萄园——事实上也不会有人随意将他们惜之如命的葡萄园卖给一个初来乍到的年轻人,他选择成立葡萄酒公司,向酒庄索取配额,从卖酒开始。在与当地人建立了足够的信任以后,他便开始考虑向地主租用葡萄园,自己种植葡萄。为了说服他们,奥利维尔给出了相当可观的租金,这笔钱相当于酒农自己酿酒并出售所能获得的数目。

在奥利维尔看来,酿酒过程最重要的一步并不在酿酒车间,而在葡萄园。只有拥有最好的果实,才能酿出最好的酒。这也就意味着奥利维尔不会收购葡萄来酿酒,用他的话说,“你根本不知道(葡萄生长期间)发生了什么”。

洛奇园(Clos de la Roche )红葡萄酒

柏恩斯坦也曾酿造过村庄级(Village)葡萄酒,但目前仍在生产的仅有7款特级园(Grand Cru)和3款一级园(Premier Cru)葡萄酒,园地大多分布在热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)和香波-慕西尼(Chambolle Musigny)两座村庄内。这10座葡萄园包含了香贝丹园(Chambertin)、香贝丹-贝斯园(Chambertin-Clos de Beze)、波内-玛尔园(Bonnes-Mares)、洛奇园(Clos de la Roche ),以及有“超一级园”之称的卡泽迪(Les Cazetiers)一级园。

柏恩斯坦酒庄(图片来源:www.olivierbernstein.com)

人们习惯把柏恩斯坦这样的生产者叫做微型酒商(Micronegociant),但奥利维尔自认为是个酒庄(Domaine),因为与他合作的是葡萄园所有者(Owner),而非酒农(Grower);葡萄是由奥利维尔自己培育、采摘并用于酿酒,而非直接购买得来,这是柏恩斯坦与酒商(Negociant)之间的本质区别。

玛兹-香贝丹园葡萄酒(图片来源:www.olivierbernstein.com)

2012年,奥利维尔买下两块自5年前就开始种植的葡萄园地块:玛兹-香贝丹(Mazis Chambertin)特级园和香魄(Les Champeaux)一级园,在自有葡萄园种植葡萄并酿酒出售,从这时起,柏恩斯坦便是100%的酒庄了。

香贝丹-贝斯园

从葡萄种植、维护、采摘到发酵、调配,再到葡萄酒销售,奥利维尔全盘负责。他将生产的重心放在葡萄种植上,并表示“只要种出好葡萄,后面的都是小事”,但他处理这些“小事”的方式可能会刷新人们对这个词语的定义。以橡木桶为例,顶级制造商史蒂芬·沙欣(Stephane Chassin)在十月的第一周会停下所有工作,单独为柏恩斯坦制作橡木桶,并按照奥利维尔的要求到森林里挑选树木、决定烘烤程度等。每一座葡萄园、所有地块的葡萄酒都使用全新橡木桶陈年,可以想象仅在这一环节,柏恩斯坦就需要付出怎样的成本。

除此之外,酒庄葡萄藤的藤龄为40-80年,葡萄本身产量不高,奥利维尔在此基础上还要缩减产量、缩小果粒、严格筛选,最终产出的葡萄酒价格远高于酒商和大型酒庄的一级园、特级园葡萄酒。人们会担心柏恩斯坦的葡萄酒是不是卖得太贵,但奥利维尔只关心他酿的葡萄酒是不是最好。

图片来源:www.olivierbernstein.com

2007是柏恩斯坦葡萄酒的首个年份,产量只有8,000瓶。杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)品鉴完2007年份酒款后给出3个18分(满分20分)。有“勃艮第指路人”之称的艾伦·米多斯(Allen Meadows,简称AM)在2009年品尝了该年份10款酒,其中的6款特级园和1款卡泽迪一级园葡萄酒评分均超过90,获评最高的玛兹-香贝丹园得到92-95分(1年后再次品鉴,将分数确定在94分)。就勃艮第葡萄酒而言,能得到这样的分数绝非易事。作为对比,不妨看下其他2007年份得到AM94分的酒款,它们包括:罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)的罗曼尼-康帝特级园红葡萄酒(la Romanee-Conti Grand Cru)、勒弗莱酒庄(Domaine Leflaive)的巴塔-蒙哈榭特级园白葡萄酒(Batard-Montrachet Grand Cru),以及勒桦酒庄(Domaine Leroy)的洛奇特级园红葡萄酒等等。

奥利维尔与亨利·贾伊(图片来源:www.olivierbernstein.com)

回忆起创办柏恩斯坦酒庄的动机,奥利维尔说:“我记得在2002年收获季,亨利·贾伊在他的酒窖里和我交谈,我没有记住他说的每句话……但我清楚地记得2007年时,我发现,与黑皮诺(Pinot Noir)作伴是自己唯一的方向。”在成立之初,柏恩斯坦酒庄被酒评家们称作“勃艮第的超级新星”,10年后的今天,它已经是勃艮第精品酒庄的出色代表之一,有了更稳定的产出、更壮大的团队和更高的知名度。不过,奥利维尔仍未改变亲力亲为的行事作风以及风土至上的酿酒哲学,支撑着他一路走来的,也许就是在那位老人的酒窖里萌发的对勃艮第的情愫。

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关于丹娜,你了解多少?

丹娜(Tannat)起源于法国西南部的马迪朗(Madiran)产区,现已是乌拉圭最主要的葡萄品种之一。丹娜因富含大量的抗氧化物,如花青素(Anthocyanin)和白藜芦醇(Resveratrol),所以在业内也广受推崇,其知名度也在不断地提高。此外,在2017年公布的《葡萄酒观察家》百大葡萄酒(Wine Spectator's Top 100)榜单中,一款产自乌拉圭的100%丹娜红葡萄酒榜上有名,而这也是丹娜在百大葡萄酒榜单中的首次亮相,由此可见该品种正渐渐地崭露头角,赢得更多葡萄酒爱好者的关注和认可。

法国和乌拉圭的丹娜葡萄酒虽然均采用同一品种酿造,但两者的风格却截然不同。

法国

法国的丹娜以高单宁著称,通常和赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、品丽珠(Cabernet Franc)和费尔莎伐多(Fer Servadou)一起混酿,以柔化该品种给葡萄酒带来的紧涩感,让成酒更加易饮。

马迪朗产区典型的丹娜葡萄酒色泽深邃,以覆盆子一类的红色水果风味为主,单宁紧致,酒精度高,口感强劲且陈年潜力强。此外,根据法国葡萄酒法律规定,酒标上标有“马迪朗法定产区(Madiran AOC)”的葡萄酒必须采用60%以上的丹娜酿造。

除了马迪朗产区,法国伊卢雷基(Irouleguy)、图尔桑(Tursan)和贝阿恩(Bearn)产区也生产丹娜葡萄酒。伊卢雷基出产的丹娜桃红葡萄酒酒体饱满,果味十足。贝阿恩产区的红、桃红葡萄酒通常采用丹娜、黑满胜(Manseng Noir)、费尔莎伐多和黑库尔布(Courbu Noir)混酿而成。在现代酿酒技术的影响下,这些产区越来越注重丹娜葡萄酒中果味的浓郁度,并通过橡木桶陈年的方式来软化酒中的单宁。

乌拉圭

丹娜在乌拉圭又名“Harriague”。据说,这个品种是在19世纪被一位名为巴斯卡·哈利格(Pascal Harriague)的巴斯克人(Basque)引入乌拉圭。随着该国葡萄酒行业的不断发展,丹娜的种植也越来越广泛,用其酿造的葡萄酒散发着黑莓的水果香味,单宁柔和,风格优雅。此外,这一品种经常与黑皮诺(Pinot Noir)和梅洛(Merlot)进行混酿,或者被用来酿造与博若莱(Beaujolais)葡萄酒和波特酒(Port)风格类似的佳酿。

如今,乌拉圭开始将从欧洲引进的丹娜葡萄藤与现今克隆的丹娜葡萄藤分开种植。这些克隆葡萄藤孕育出的丹娜葡萄酒虽然酸度较低且果味较淡,但它却拥有更高的酒精度以及更加强劲的口感,结构复杂。对此,有人预言丹娜或将成为继阿根廷马尔贝克(Malbec)和智利佳美娜(Carmenere)之后的另一个起源于法国,但却在异国大放光彩的葡萄品种。

其他产区

19世纪末期,美国加州大学伯克利分校(University of California-Berkeley)的农业教授尤金·沃尔德马尔·希尔加德(Eugene Woldemar Hilgard)将丹娜引入美国并将其种植在伯克利分校的葡萄园中。直到20世纪末,丹娜才开始在美国受到重视。21世纪初,丹娜在加利福尼亚州(California)产区的种植面积有了显著的扩增,并于2005年扩大至57公顷。除此之外,丹娜在阿根廷、澳大利亚、巴西、秘鲁、南非、玻利维亚等国家以及意大利的普利亚(Apulia)产区均有种植。(文/Iris)

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柏恩斯坦:从零开始,成为勃艮第的顶尖酒庄

一夜成名的故事你或许听过很多,它可能发生在波尔多(Bordeaux),可能在阿空加瓜(Aconcagua),而在纳帕谷(Napa Valley)更不算罕见。那么在勃艮第(Burgundy)呢?在这个以保守、传统和热爱土地闻名的地方,从租葡萄园酿酒开始,到拥有自己的土地,在几年内成为产区的顶尖酒庄,这种故事貌似只能在电影里看到。

奥利维尔(图片来源:www.olivierbernstein.com)

不过,这个故事并不是虚构的。故事主角奥利维尔·柏恩斯坦(Olivier Bernstein)出生在一个古典音乐世家,家族经营着一家颇具规模的音乐出版社。大学获得管理学学位后,奥利维尔辗转世界各地求职,最终决定进入葡萄酒行业。2001年,他来到伯恩(Beaune)学习酿酒与葡萄栽培,期间参加了伊曼纽尔·鲁热酒庄(Domaine Emmanuel Rouget)当年的采摘工作,也因此获得了向酒庄酿酒师——“勃艮第之神”亨利·贾伊(Henri Jayer)学习的机会。

图片来源:www.olivierbernstein.com

而后的一年,奥利维尔在露喜龙(Roussillon)买下8公顷的土地,创立迪维茨酒庄(Mas de la Deveze),边实践边学习,一个人负责酒庄所有工作。几年后,他将经营得有声有色的酒庄出售,回到梦想开始的地方——勃艮第。

要在这里酿出一瓶属于自己的优质葡萄酒,需要什么呢?资金和经验固然重要,但不是全部,奥利维尔需要优异的风土,需要高品质的葡萄,需要融入勃艮第葡萄酒商业体系的强大适应力,这些都难以用金钱换来。

图片来源:www.olivierbernstein.com

2007年,奥利维尔在勃艮第做的第一件事不是收购葡萄园——事实上也不会有人随意将他们惜之如命的葡萄园卖给一个初来乍到的年轻人,他选择成立葡萄酒公司,向酒庄索取配额,从卖酒开始。在与当地人建立了足够的信任以后,他便开始考虑向地主租用葡萄园,自己种植葡萄。为了说服他们,奥利维尔给出了相当可观的租金,这笔钱相当于酒农自己酿酒并出售所能获得的数目。

在奥利维尔看来,酿酒过程最重要的一步并不在酿酒车间,而在葡萄园。只有拥有最好的果实,才能酿出最好的酒。这也就意味着奥利维尔不会收购葡萄来酿酒,用他的话说,“你根本不知道(葡萄生长期间)发生了什么”。

洛奇园(Clos de la Roche)红葡萄酒

柏恩斯坦也曾酿造过村庄级(Village)葡萄酒,但目前仍在生产的仅有7款特级园(Grand Cru)和3款一级园(Premier Cru)葡萄酒,园地大多分布在热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)和香波-慕西尼(Chambolle Musigny)两座村庄内。这10座葡萄园包含了香贝丹园(Chambertin)、香贝丹-贝斯园(Chambertin-Clos de Beze)、波内-玛尔园(Bonnes-Mares),以及有“超一级园”之称的卡泽迪(Les Cazetiers)一级园。

柏恩斯坦酒庄(图片来源:www.olivierbernstein.com)

人们习惯把柏恩斯坦这样的生产者叫做微型酒商(Micronegociant),但奥利维尔自认为是个酒庄(Domaine),因为与他合作的是葡萄园所有者(Owner),而非酒农(Grower);葡萄是由奥利维尔自己培育、采摘和酿酒,而非直接购买得来,这是柏恩斯坦与酒商(Negociant)之间的本质区别。

玛兹-香贝丹园葡萄酒(图片来源:www.olivierbernstein.com)

2012年,奥利维尔买下两块自5年前就开始种植的葡萄园地块:玛兹-香贝丹(Mazis Chambertin)特级园和香魄(Les Champeaux)一级园,在自有葡萄园种植葡萄并酿酒出售,从这时起,柏恩斯坦便是100%的酒庄了。

香贝丹-贝斯园

从葡萄种植、维护、采摘到发酵、调配,再到葡萄酒销售,奥利维尔全盘负责。他将生产的重心放在葡萄种植上,并表示“只要种出好葡萄,后面的都是小事”,但他处理这些“小事”的方式可能会刷新人们对这个词语的定义。以橡木桶为例,顶级制造商史蒂芬·沙欣(Stephane Chassin)在十月的第一周会停下所有工作,单独为柏恩斯坦制作橡木桶,并按照奥利维尔的要求到森林里挑选树木、决定烘烤程度等。每一座葡萄园、所有地块的葡萄酒都使用全新橡木桶陈年,可以想象仅在这一环节,柏恩斯坦就需要付出怎样的成本。

除此之外,酒庄葡萄藤的藤龄为40-80年,葡萄本身产量不高,奥利维尔在此基础上还要浓缩产量、缩小果粒、严格筛选,最终产出的葡萄酒价格远高于酒商和大型酒庄的一级园、特级园葡萄酒。人们会担心柏恩斯坦的葡萄酒是不是卖得太贵,但奥利维尔只关心他酿的葡萄酒是不是最好。

图片来源:www.olivierbernstein.com

2007是柏恩斯坦葡萄酒的首个年份,产量只有8,000瓶。杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)品鉴完2007年份酒款后给出3个18分(满分20分)。有“勃艮第指路人”之称的艾伦·米多斯(Allen Meadows,简称AM)在2009年品尝了该年份10款酒,其中的6款特级园和1款卡泽迪一级园葡萄酒评分均超过90,获评最高的玛兹-香贝丹园得到92-95分(1年后再次品鉴,将分数确定在94分)。就勃艮第葡萄酒而言,能得到这样的分数绝非易事。作为对比,不妨看下其他2007年份得到AM94分的酒款,它们包括:罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)的罗曼尼-康帝特级园红葡萄酒(la Romanee-Conti Grand Cru)、勒弗莱酒庄(Domaine Leflaive)的巴塔-蒙哈榭特级园白葡萄酒(Batard-Montrachet Grand Cru),以及勒桦酒庄(Domaine Leroy)的洛奇特级园红葡萄酒等等。

奥利维尔与亨利·贾伊(图片来源:www.olivierbernstein.com)

回忆起创办柏恩斯坦酒庄的动机,奥利维尔说:“我记得在2002年收获季,亨利·贾伊在他的酒窖里和我交谈,我没有记住他说的每句话……但我清楚地记得2007年时,我发现,与黑皮诺(Pinot Noir)作伴是自己唯一的方向。”在成立之初,柏恩斯坦酒庄被酒评家们称作勃艮第的超级新星,10年后的今天,它已经是勃艮第精品酒庄的出色代表之一,有了更稳定的产出、更壮大的团队和更高的知名度。不过,奥利维尔仍未改变亲力亲为的行事作风以及风土至上的酿酒哲学,支撑着他一路走来的,也许就是在那位老人的酒窖里萌发的对勃艮第的情愫。(文/Wylie)

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轻松学葡萄酒之雪莉酒大揭秘

对于氧化了的葡萄酒,大家会觉得其品质已败坏,曼妙滋味不再,但有这样一类葡萄酒,氧化是其风味升级的法宝,亦是成就其独特魅力的关键,威廉·莎士比亚(William Shakespeare)曾称赞它为“装在瓶里的西班牙阳光”,它就是本篇文章的主角——雪莉酒(Sherry)。

图片来源:www.sherry.wine

你好,雪莉酒

雪莉酒是来自西班牙的一种加强型葡萄酒(Fortified Wine),是世界上最古老的葡萄酒之一,只产自西班牙南部小镇赫雷斯弗龙特拉(Jerez de la Frontera)以及两座沿海小镇桑卢卡尔德巴拉梅德(Sanlucar de Barrameda)和圣玛丽亚港(El Puerto de Santa Maria)。

圣玛丽亚港的宫殿(图片来源:www.sherry.wine)

赫雷斯是雪莉酒产业的中心,属于地中海气候,和煦阳光、凉爽海风和一种叫做阿尔巴利扎(Albariza)的土壤让这个古老法定产区的酿造之路年复一年生生不息。其中,阿尔巴利扎土拥有优异的持水力,能够保证葡萄在炎热的夏季里获取充足水分,维持生长。赫雷斯的法定品种是帕洛米诺(Palomino)、佩德罗-希梅内斯(Pedro Ximenez,缩写为PX)和亚历山大麝香(Muscat of Alexandria),雪莉酒便是由它们酿造出来的。

酿造法则

雪莉酒的酿造工艺十分复杂,不仅干型和甜型的酿造方式不同,熟化方式也分为生物型熟化和氧化型熟化,而要了解这一古老酿造技术,明白雪莉酒的陈年系统——索莱拉系统(Solera system)则是重中之重。

简言之,索莱拉系统由多组橡木桶堆叠而成,存放着平均熟化期不同的酒液,这些层级叫做“培养层”(Criadera),最顶层的橡木桶装着最年轻的酒,越到底层的橡木桶装的酒陈年时间越长。当最底层(也被称为“索莱拉层”)的老酒被抽出装瓶,上一层的新酒便立刻补上,这样的混合过程使得最终从索莱拉系统中取出装瓶的成酒具有一致的风格和品质。

生物型熟化的雪莉酒在酿造时会产生一种神奇物质——酒花,这是酿造过程中酵母与空气中的微生物相结合的产物,酒花聚集形成一个白色的覆膜,漂浮在酒液上方,起到了防止氧化的作用,并释放出二氧化碳和乙醛,这也赋予了雪莉酒微妙独特的风味。

氧化型熟化的雪莉酒在酿造时不需要酒花的存在,因此酒液会被加强至17%,一旦酒精度达到17%,酒花就会死亡。在这一类型雪莉酒的索莱拉系统中,每个橡木桶只会灌入一半的酒液,以增加与氧气的接触面积,而这一过程也需要不断补充年轻酒液,否则可能会过度氧化。

类型大聚焦

雪莉酒分为干型、自然甜型和加甜型。干型雪莉酒分为菲诺雪莉酒(Fino)、曼萨尼亚雪莉酒(Manzanilla)、欧罗索雪莉酒(Oloroso)、阿蒙蒂亚雪莉酒(Amontillado)和帕罗卡特多雪莉酒(Palo Cortado)。其中,菲诺和曼萨尼亚亲和易饮;欧罗索酒精度高且酒体饱满;阿蒙蒂亚和帕罗卡特多经历了生物和氧化的双重熟化,风味迷人。

自然甜型的雪莉酒非常稀有,可分为佩德罗-希梅内斯和麝香葡萄酒(Muscat),其中,佩德罗-希梅内斯糖分含量极高,口感如糖浆一般。加甜型雪莉酒的风格则分为浅色加甜型(Pale Cream)、半甜型(Medium)和加甜型(Cream),这类酒一般蕴含太妃糖、皮革、核桃还有干果的香气。

加甜型雪莉酒(图片来源:www.sherry.wine)

看完这篇文章,相信你已经初步了解从风土到酿造都十分独特的雪莉酒,请继续跟随红酒世界的步伐,一起打开葡萄酒知识的新世界大门!(文/Teresa)

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尼尔·马丁:2016年揭开波尔多新篇章

“高质高产”“展现风土”“富有能量”“波尔多(Bordeaux)另一个传奇年份”……这些均是2017年4月时各大权威酒评家与机构对2016年份期酒(En Primeur)的赞美。在过去一年多,这些在桶中沉睡的美酒发生了什么变化?是不是正如人们期待一般发展得更好?

在那一年期酒周品鉴时,尼尔·马丁(Neal Martin)是这样评论2016年的:优雅、纯净、平衡,果味浓郁,个性鲜明,清晰地展现了风土。而在近日,他探访了波尔多,再一次品评了该年份的葡萄酒。在他看来,2016年份是波尔多近十年以来最好的年份,尽管2015年份的整体品质也十分接近。这一年风调雨顺,一切都恰到好处,使得酿酒师可以酿造自己喜爱风格的葡萄酒。从某种程度上看,2016年份翻开了波尔多的新篇章,该年份的葡萄酒要比10年前的酒款更加易饮,这也许是波尔多葡萄酒的发展趋势。此外,尼尔·马丁认为,2016年份的酒款在未来5至6年内适饮,但亦可继续陈年。

在多番考量后,尼尔·马丁仅给5款酒打出满分,分别是拉图城堡(Chateau Latour)、木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)、爱士图尔庄园(Chateau Cos d'Estournel)、飞卓酒庄(Chateau Figeac)和老色丹酒庄(Vieux Chateau Certan)。当他在品尝这几款酒时,已经想象不出这些酒还能有什么改进的空间,品质堪称完美,因此他毫不犹豫地给出满分。当然,还有不少酒款同样也拥有不俗的表现,比如侯伯王庄园(Chateau Haut-Brion)、雄狮酒庄(Chateau Leoville Las Cases)和白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)等,它们都得到将近满分,这些酒款未来也许会有更多深度和层次。

获得尼尔·马丁满分酒款:

1. 2016年份拉图城堡红葡萄酒(Chateau Latour, Pauillac, France)

不同年份示意图,仅供参考

酒评:2016年的拉图城堡从桶中以令人惊艳的方式出现。它于2018年7月装瓶,保留了非常深邃的颜色,几乎不透明。香气非常迷人,具有黑莓、石墨、破碎玫瑰花瓣和淡淡的香草的香气,虽然在与氧气接触后会有所减弱。其酒体中等,单宁尤为精细,以至于让人感受不到其力量感与强壮的骨架。酒款非常平衡,余韵相当悠长,持久而迷人。这款完美的拉图是1928年、1961年、1982年、2000年和2010年的再现?也许是的。其酒精度为13.5%,比2010年份低了整整一个百分点,使得其更加平易近人。

2. 2016年木桐酒庄红葡萄酒(Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, France)

图片来源:www.chateau-mouton-rothschild.com

酒评:当我品尝桶中的2016年木桐时,它令我惊叹。酒庄的总经理菲利普·多林(Philippe Dhalluin)认为,从果味的浓郁度上看,2016年份堪比1986年份,尽管前者风味较为成熟,单宁更加精细。这一年份的酒款在2018年7月装瓶,具有馥郁而精致的黑色水果、碎石以及些许蓝色水果和墨水的气息。但真正令你屏息的是其清晰度与集中度。酒款酒体中等,单宁非常柔顺,支撑着纯净的黑加仑及醋栗的香气。其酸度完美,尤为悠长的余味中蕴含着一股柔和且持久的张力。我绞尽脑汁想要找出过去20年中,品质能与2016年份木桐相媲美的另一个年份,最终无法找到。

3. 2016年爱士图尔庄园红葡萄酒(Chateau Cos d'Estournel, Saint-Estephe, France)

不同年份示意图,仅供参考

酒评:2016年份的爱士图尔品质不同凡响,这是我在过去20年品尝该酒庄期酒中最好的一款,所以我满怀期待地来到酒庄,想要了解它现在的表现。它色泽深邃,几乎不透明,香气浓郁却又内敛,具有深不可测的深色水果与蓝莓、紫罗兰的气息,这些香气包裹着口腔。酒体中等,单宁尤为精细,我从来没见过其他年份的爱士图尔能有这样的单宁。这款来自圣埃斯泰夫(Saint-Estephe)的葡萄酒非常平衡、对称,同时还有精确的矿物质香气。余味蕴含烟草的风味,非常持久,长达60秒。这是一款值得纪念的标志性爱士图尔葡萄酒,适饮期长达数十年,而不是数年,虽然我猜测它在年轻时也许会有所收敛。酒精含量为13.07%。

4. 2016年飞卓酒庄红葡萄酒(Chateau Figeac, Saint-Emilion Grand Cru Classe, France)

不同年份示意图,仅供参考

酒评:2016年的飞卓在2018年7月底装瓶,因为酒庄总经理弗雷德里克·费伊(Frederic Faye)想要让葡萄酒在桶中逗留更长的时间,使得各个要素更为和谐。酒款惊艳的香气令你如临现场,富有活力的架构、夹杂着矿物质和红色水果的风味清晰地展现出右岸(Right Bank)的特点。其酒体中等,单宁优雅,酸度完美,巧妙地融合新橡木桶的香气,颇具深度,余味清新,以铅笔盒和雪松的香气为主。这是一款典型的飞卓,能与1947年份与1949年份相媲美,我在最近品尝了这两个年份的飞卓,它们属于圣埃美隆(Saint-Emillion)顶级葡萄酒的行列。费伊相信2016年份的飞卓是他最好的作品,他是对的。

5. 2016年老色丹酒庄红葡萄酒(Vieux Chateau Certan, Pomerol, France)

不同年份示意图,仅供参考

酒评:2016年份是老色丹酒庄首个完全采用自家装瓶机器进行装瓶的年份。酒款刚倒入酒杯中需要几分钟才能打开香气,但是等待是值得的。它散发着细腻的红色水果(破碎草莓与覆盆子)、碎石以及赤霞珠(Cabernet Sauvignon)带来的石墨香气。酒体中等,单宁精细,略有嚼劲,支撑着黑色、红色水果夹杂着石墨与类似燧石的香气。这是我在过去20年所品的老色丹葡萄酒中最具矿物风味的一款,余味尤为鲜明。这是一款有才智的波美侯(Pomerol)葡萄酒,意义深远。(文/Shirley)

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