小测:葡萄牙国酒波特,你懂得多少?

作为最著名的加强酒之一,波特酒(Port)素有葡萄牙国酒之称。它历史悠久,历经岁月沉淀,散发着古典的气息,甜蜜浓郁的口感使其虏获不少人的芳心。按照颜色、甜度及陈酿类型等不同,波特酒可以分为多种类型。大家对这一葡萄牙国酒了解有几分呢?来挑战以下问题吧。

图片来源:www.quintadonoval.com

1. 以下哪个为出产波特酒的葡萄牙产区?

A. 杜罗河(Douro)产区

B. 绿酒(Vinho Verde)产区

C. 杜奥(Dao)产区

D. 阿连特茹(Alentejo)产区

2. 以下哪个不是酿制波特酒最常的品种之一?

A. 国产多瑞加(Touriga Nacional)

B. 多瑞加弗兰卡(Touriga Franca)

C. 红巴罗卡(Tinta Barroca)

D. 巴加(Baga)

3. 关于波特酒的酿造,以下说法错误的是?

A. 绝大多数的波特酒都是由不同品种混酿而成的

B. 波特酒的熟化通常在新橡木桶中进行

C. 发酵过程中通常会添加酒精度极高的白兰地(Brandy)以终止发酵

D. 人工踏皮是其提取颜色和单宁的传统方式

4. 关于红宝石波特酒(Ruby Port),以下说法正确的是?

A. 它会在小橡木桶中经过长时间的有氧熟化

B. 其香气以一类香气为主

C. 大部分红宝石波特在装瓶之前不经下胶和过滤

D. 通常能受益于瓶中陈年

5. 关于茶色波特酒(Tawny Port),以下说法错误的是?

A. 成熟的茶色波特酒通常呈红茶色

B. 其通常会呈现葡萄干、核桃、咖啡、巧克力和焦糖的香气

C. 珍藏茶色波特酒(Reserve Tawny Port))需至少在橡木桶中熟化5年

D. 茶色波特酒适合与苹果派、果干、巧克力及芝士蛋糕一起享用

6. 关于年份波特酒(Vintage Port),以下说法错误的是?

A. 年份波特酒是采用单一年份收获的葡萄酿造而成的

B. 其通常不受益于瓶中陈年,需尽快饮用

C. 年份波特平均每10年仅酿造3次

D. 其熟化过程在大橡木桶或不锈钢罐中进行

7. 关于波特酒的侍酒与配餐,以下说法错误的是?

A. 红宝石波特酒通常无需醒酒,适合年轻时饮用

B. 茶色波特酒轻微冰镇后饮用,口感更佳

C. 年份波特酒也无需醒酒,可直接饮用

D. 大多数的波特酒本身就可视为一道甜品,适合搭配甜食

8. 著名的波特酒酒庄——飞鸟园(Quinta do Noval)的所有者为?

A. 安盛集团(AXA Millesimes)

B. 法亚集团(Fayat)

C. 酩悦·轩尼诗-路易·威登(LVMH)

D. 香奈儿(Chanel)

答案:

1. A(杜罗河产区)

杜罗河产区是著名的波特酒之乡,其下科尔戈(Baixo Corgo)、上科尔戈(Cima Corgo)和杜罗河上游(Douro Superior)这三个子产区出产着风格各异的波特酒。

2. D(巴加)

波特酒通常由多个本地葡萄品种混酿而成,其中最常见的5个红葡萄品种为国产多瑞加、多瑞加弗兰卡、红巴罗卡、罗丽红(Tinta Roriz)和猎狗(Tinto Cao)。

3. B(传统上,波特酒的熟化在新橡木桶中进行)

事实上,波特酒的熟化大多在旧橡木桶中进行,新橡木桶所带来的香草及橡木等气息不是波特酒所追求的。

4. B(其香气以一类香气为主)

宝石红波特酒一般在水泥或不锈钢大桶里进行隔氧发酵,果味充盈,以一类香气为主,且装瓶前需经下胶和过滤,通常不能受益于瓶陈。

5. C(珍藏茶色波特酒需至少在橡木桶中熟化5年。)

珍藏茶色波特酒品质更佳,须至少在橡木桶中熟化6年。

6. B(其通常不受益于瓶中陈年,需尽快饮用)

年份波特酒陈年潜力极强,可在瓶中陈酿几十年,在此过程中风味会变得愈加复杂迷人。

7. C(年份波特酒也无需醒酒,可直接饮用)

瓶陈多年的波特酒可能会出现沉淀,经醒酒后,其单宁会柔化,香气和风味会更为开放,更能感受其馥郁甜美的口感。

8. A(安盛集团)

碧尚男爵酒庄(Chateau Pichon-Longueville Baron)的拥有者安盛集团收购了飞鸟园,进一步巩固其顶尖波特酒生产者的地位。(文/Sophie)

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北罗讷河谷八大特级村之圣约瑟夫

法国罗讷河谷(Rhone Valley)的葡萄酒一共被分为了4个等级,从低到高依次如下所示:

作为北罗讷八大特级村之一,圣约瑟夫(Saint-Joseph)生产着罗讷河谷等级最高的葡萄酒。但从整体上来看,相较于诸如罗第丘(Cote Rotie)和埃米塔日(Hermitage)等出产世界顶级、浑厚宏大西拉(Syrah)葡萄酒的产区,圣约瑟夫主要生产更为简单易饮且价格亲民的优质葡萄酒,对于广大罗讷葡萄酒爱好者来说,是一个极具性价比的特级村产区。

1. 产区历史

圣约瑟夫产区早在古希腊时期便已开辟了葡萄园,而从古罗马查理曼大帝(Charlemagne)统治时期开始,该产区酿造的葡萄酒就开始受到欧洲和俄国贵族们的喜爱。此外,在法国文豪维克多·雨果(Victor Hugo)所著的《悲惨世界》(Les Miserables)里,优质的圣约瑟夫红葡萄酒也曾露过面。

图片来源:www.rhone-wines.com

最初,这一地区名为“Vin de Mauves”,意为“莫沃村(Mauves)的葡萄酒”,后来在17世纪时,来此处耕种葡萄园的僧人们将其改为“Saint-Joseph”这一颇具宗教意蕴的名字。1956年,圣约瑟夫正式被官方认证为AOC法定产区,当时它只覆盖了包括图尔农(Tournon)在内附近共6个村镇的范围,葡萄园面积仅为90公顷。随后由于早期商业推广的成功,临近村镇要求扩张圣约瑟夫法定产区的呼声越来越高,于是从1969年开始产区不断进行边界扩张。现在,圣约瑟夫产区覆盖了26个村镇,葡萄园面积也达到1,231公顷,在整个北罗讷地区仅次于克罗兹-埃米塔日(Crozes Hermitage),成为第二大的AOC子产区。

2. 风土条件

圣约瑟夫产区是南北走向的狭长地带,沿着罗讷河(Rhone)从北面与孔得里约(Condrieu)产区接壤的沙瓦奈村(Chavanay)一直延伸至南面靠近瓦朗斯市(Valence)的吉耶朗村(Guilherand),绵延大约50千米。在如此广阔的区域内,风土条件和酒款质量显然也会变化各异。

图片来源:www.rhone-wines.com

产区北部的葡萄园纬度较高,主要受半大陆性气候的影响,葡萄的采摘时间通常较晚。南部则更偏向地中海气候,较为温和。产区葡萄园内的土壤类型丰富多样,最好的葡萄园土壤是由片麻岩、花岗岩和云母石英岩组成的原生岩,除此之外还有泥灰岩和由上古冰川冲刷形成的冲积土,这些不同类型的土壤孕育了圣约瑟夫风格多样的葡萄酒。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

一般来说,圣约瑟夫产区内最好的葡萄酒出自靠近埃米塔日产区的地块,这些最早的“古典”区域以图尔农为中心,从北往南包括维庸(Vion)、朗普斯(Lemps)、圣·让德姆(St-Jean-de-Muzols)、莫沃以及格伦(Glun)这几个村庄,共占据长约5千米的土地。这些地方享有与埃米塔日相似的优越风土,能够出产味道浓度和结构成分都十分出色的高品质红葡萄酒。此外,在产区较平坦肥沃的谷底以及山坡顶上的高原地区,通常会出产大量堪称北罗讷河谷酒体最轻的红葡萄酒,这些葡萄酒也会更多展现出西拉特有的胡椒香气。

3. 葡萄酒风格

圣约瑟夫产区既产红葡萄酒,又产白葡萄酒,红白比例约为9:1。其中红葡萄酒主要由圣约瑟夫唯一的法定红葡萄品种西拉酿成,根据法规,允许加入不超过10%的白葡萄品种玛珊(Marsanne)或瑚珊(Roussanne)进行混酿,用以柔化葡萄酒的强劲口感。而白葡萄酒则是由玛珊和瑚珊共同混酿而成。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

相比河对岸的埃米塔日,圣约瑟夫产区葡萄园土壤中花岗岩的成分要少一些,且大多数的山坡朝向东或是东南,而非可接收到更多午后阳光的西南方向,因此此处的西拉葡萄酒通常兼具强劲与细腻感,充满了胡椒和辛香料的芳香,有时还伴随着紫罗兰和矿物质的香气,果味浓郁,单宁柔和,十分适合年轻时饮用。根据葡萄园风土和年份的不同,这里的西拉葡萄酒一般可陈年3-10年时间,相较于罗第丘与埃米塔日的雄壮强劲,圣约瑟夫完美展现了西拉平易近人的一面。

白葡萄酒的产量只占到圣约瑟夫葡萄酒总产量的10%左右,在国内也并不多见。这些白葡萄酒与南罗讷河谷的甜型博姆-德沃尼斯麝香葡萄酒(Muscat de Beaumes-de-Venise)以及孔得里约和格里叶堡(Chateau Grillet)产区醇厚的维欧尼(Viogner)葡萄酒有着显著不同。这里的白葡萄酒通常为干型,散发着蜂蜜、花香和柑橘类水果的香气,酒体和酸度平衡有致,口感十分清爽新鲜。

4. 知名酒庄

皮埃尔·柯农酒庄(Pierre Gonon):圣约瑟夫产区内的标杆性酒庄,以酿造强劲、香料味浓郁的西拉葡萄酒而闻名。酒庄10公顷的葡萄园位于产区内最经典的地块,即图尔农附近以花岗岩土壤为主的坡地上。酒庄所产葡萄酒多次获得权威酒评家及酒评机构90分以上的高分好评。

翠依伦酒庄(Cave Yves Cuilleron):与皮埃尔·加莱尔酒庄(Domaine Pierre Gaillard)以及维纳酒庄(Francois Villard)一起被称为“北罗讷三剑客”,酒庄庄主伊夫·翠依伦(Yves Cuilleron)的酿酒哲学是“极简主义”,他坚持用传统的方法酿酒,尽量减少对葡萄的干预,以酿造出带有酒庄独特风格的葡萄酒。

皮埃尔·加莱尔酒庄:同为“北罗讷三剑客”之一,和很多北罗讷河谷的葡萄酒生产者一样,皮埃尔·加莱尔酒庄在多个子产区拥有葡萄园并生产多种风格的葡萄酒。酒庄艺术风格的系列酒标颇有特色。

图片来源:www.domainespierregaillard.com

同时,德拉斯兄弟酒庄(Delas Freres)和安得佩雷酒庄(Domaine Andre Perret)也是产区内享有盛誉的优质酒庄。此外,诸如吉佳乐世家(E. Guigal)和莎普蒂尔酒庄(M. Chapoutier)等罗讷河谷超级名庄也在圣约瑟夫产区拥有葡萄园并出产品质上佳的葡萄酒。

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北罗讷八大特级村之圣约瑟夫

法国罗讷河谷(Rhone Valley)的葡萄酒一共被分为了4个等级,从低到高依次如下所示:

作为北罗讷八大特级村之一,圣约瑟夫(Saint-Joseph)生产着罗讷河谷等级最高的葡萄酒。但从整体上来看,相较于诸如罗第丘(Cote Rotie)和埃米塔日(Hermitage)等出产世界顶级、浑厚宏大的西拉(Syrah)葡萄酒产区,圣约瑟夫主要生产更为简单易饮且价格亲民的优质葡萄酒,对于广大罗讷葡萄酒爱好者来说,是一个极具性价比的特级村产区。

一、产区历史

圣约瑟夫产区早在古希腊时期便已开辟了葡萄园,而从古罗马查理曼大帝(Charlemagne)统治时期开始,该产区酿造的葡萄酒就开始受到欧洲和俄国贵族们的喜爱。此外,在法国文豪雨果(Victor Hugo)所著的《悲惨世界》(Les Miserables)里,优质的圣约瑟夫红葡萄酒也曾露过面。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

最初,这一地区名为“Vin de Mauves”,意为“莫沃村(Mauves)的葡萄酒”,后来在17世纪时,来此处耕种葡萄园的僧人们将其改为“Saint-Joseph”这一颇具宗教意蕴的名字。1956年,圣约瑟夫正式被官方认证为AOC法定产区,当时它只覆盖了包括图尔农(Tournon)在内附近共6个村镇的范围,葡萄园面积仅为90公顷。随后由于早期商业推广的成功,临近村镇要求扩张圣约瑟夫法定产区的呼声越来越高,于是从1969年开始产区不断进行边界扩张。现在,圣约瑟夫产区覆盖了26个村镇,葡萄园面积也达到1,231公顷,在整个北罗讷地区仅次于克罗兹-埃米塔日(Crozes Hermitage),成为第二大的AOC子产区。

二、风土条件

圣约瑟夫产区是南北走向的狭长地带,沿着罗讷河(Rhone)从北面与孔得里约(Condrieu)产区接壤的沙瓦奈村(Chavanay)一直延伸至南面靠近瓦朗斯市(Valence)的吉耶朗村(Guilherand),绵延大约50千米。在如此广阔的区域内,风土条件和酒款质量显然也会变化各异。

图片来源:www.rhone-wines.com

产区北部的葡萄园纬度较高,主要受半大陆性气候的影响,葡萄的采摘时间通常较晚。南部则更偏向地中海气候,较为温和。产区葡萄园内的土壤类型丰富多样,最好的葡萄园土壤是由片麻岩、花岗岩和云母石英岩组成的原生岩,除此之外还有泥灰岩和由上古冰川冲刷形成的冲积土,这些不同类型的土壤孕育了圣约瑟夫风格多样的葡萄酒。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

一般来说,圣约瑟夫产区内最好的葡萄酒出自靠近埃米塔日产区的地块,这些最早的“古典”区域以图尔农为中心,从北往南包括维庸(Vion)、朗普斯(Lemps)、圣·让德姆(St-Jean-de-Muzols)、莫沃以及格伦(Glun)这几个村庄,共占据长约5千米的土地。这些地方享有与埃米塔日相似的优越风土,能够出产味道浓度和结构成分都十分出色的高品质红葡萄酒。此外,在产区较平坦肥沃的谷底以及山坡顶上的高原地区,通常会出产大量堪称北罗讷河谷酒体最轻的红葡萄酒,这些葡萄酒也会更多展现出西拉特有的胡椒香气。

三、葡萄酒风格

圣约瑟夫产区既产红葡萄酒,又产白葡萄酒,红白比例约为9:1。其中红葡萄酒主要由圣约瑟夫唯一的法定红葡萄品种西拉酿成,根据法规,允许加入不超过10%的白葡萄品种玛珊(Marsanne)或瑚珊(Roussanne)进行混酿,用以柔化葡萄酒的强劲口感。而白葡萄酒则是由玛珊和瑚珊共同混酿而成。

图片来源:www.aoc-saint-joseph.fr

相比河对岸的埃米塔日,圣约瑟夫产区葡萄园土壤中花岗岩的成分要少一些,且大多数的山坡朝向东或是东南,而非可接收到更多午后阳光的西南方向,因此此处的西拉葡萄酒通常兼具强劲与细腻感,充满了胡椒和辛香料的芳香,有时还伴随着紫罗兰和矿物质的香气,果味浓郁,单宁柔和,十分适合年轻时饮用。根据葡萄园风土和年份的不同,这里的西拉葡萄酒一般可陈年3-10年时间,相较于罗第丘与埃米塔日的雄壮强劲,圣约瑟夫完美展现了西拉平易近人的一面。

白葡萄酒的产量只占到圣约瑟夫葡萄酒总产量的10%左右,在国内也并不多见。这些白葡萄酒与南罗讷河谷的甜型博姆-德沃尼斯麝香葡萄酒(Muscat de Beaumes-de-Venise)以及孔得里约和格里叶堡(Chateau Grillet)产区醇厚的维欧尼(Viogner)葡萄酒有着显著不同。这里的白葡萄酒通常为干型,散发着蜂蜜、花香和柑橘类水果的香气,酒体和酸度平衡有致,口感十分清爽新鲜。

四、知名酒庄

皮埃尔·柯农酒庄(Pierre Gonon):圣约瑟夫产区内的标杆性酒庄,以酿造强劲、香料味浓郁的西拉葡萄酒而闻名。酒庄10公顷的葡萄园位于产区内最经典的地块,即图尔农附近以花岗岩土壤为主的坡地上。酒庄所产葡萄酒多次获得权威酒评家及酒评机构90分以上的高分好评。

翠依伦酒庄(Cave Yves Cuilleron):与皮埃尔·加莱尔酒庄(Domaine Pierre Gaillard)以及维纳酒庄(Francois Villard)一起被称为“北罗讷三剑客”,酒庄庄主伊夫·翠依伦(Yves Cuilleron)的酿酒哲学是“极简主义”,他坚持用传统的方法酿酒,尽量减少对葡萄的干预,以酿造出带有酒庄独特风格的葡萄酒。

皮埃尔·加莱尔酒庄:同为“北罗讷三剑客”之一,和很多北罗讷河谷的葡萄酒生产者一样,皮埃尔·加莱尔酒庄在多个子产区拥有葡萄园并生产多种风格的葡萄酒。酒庄艺术风格的系列酒标颇有特色。

图片来源:www.domainespierregaillard.com

同时,德拉斯兄弟酒庄(Delas Freres)和安得佩雷酒庄(Domaine Andre Perret)也是产区内享有盛誉的优质酒庄。此外,诸如吉佳乐世家(E. Guigal)和莎普蒂尔酒庄(M. Chapoutier)等罗讷河谷超级名庄也在圣约瑟夫产区拥有葡萄园并出产品质上佳的葡萄酒。(文/Lilas)

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“意式四雅”之欧纳拉雅的10年回顾

上世纪70年代,意大利诞生了一类“叛逆”的葡萄酒——超级托斯卡纳(Super Tuscan)。它们摆脱当地葡萄酒法规的束缚,或全采用国际品种或将本土品种与国际品种相结合酿造出佳酿,用别样的方式传达意式风土。

一经诞生,超级托斯卡纳就成为酒评家心上的宠儿,到今日,它在国际上已牢牢占有一席之地,其中不少酒款被列入世界顶级名酒的行列。欧纳拉雅(Ornellaia)就是其中的先锋和尖子生,与西施佳雅(Sassicaia)、索拉雅(Solaia)和嘉雅(Gaja)并称为“意大利四雅”,常与法国五大一级庄(First Growth)争奇斗艳。

图片来源:Tenuta dell'Ornellaia

以孕育超凡品质的葡萄酒为经营理念,欧纳拉雅酒庄(Tenuta dell'Ornellaia)以独特的方式捕捉大自然赋予托斯卡纳(Tuscany)保格利(Bolgheri)的宝藏风土,呈现了赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)等国际性品种在意大利的独特色彩。今日,我们一同来回顾欧纳拉雅红葡萄酒2006-2015过去10个年份的情况,一品欧纳拉雅酒庄谱出的“当意式土壤遇上国际品种”的精彩乐章。

2015年——魅力(Il Carisma)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

欧纳拉雅的2015年份一切平顺,可谓是教科书一般的好年份。花苞在四月初如期绽放,随后葡萄藤顺利坐果。8月10日的及时雨缓解了前期葡萄藤的干旱情况。而在采收季前后,阳光明媚且凉爽的气候持续陪伴,葡萄达到了最佳成熟状态,最后采摘的葡萄有着馥郁的香气和成熟的单宁。

酿酒师阿克塞尔·海因茨(Axel Heinz)是成就欧纳拉雅佳酿的最大功臣之一,对每一年的佳酿,他都会以一个特定主题来形容它。他表示2015年可谓是酒庄最好的年份之一,绝佳年份的葡萄酒就如充满魅力的人一般,无需矫饰,魅力自展,所以2015年的佳酿主题为“魅力”。这一施展着自身魅力的佳酿也打动了各大专业酒评家,分别获得了詹姆斯·萨克林 (James Suckling,以下简称JS)98分及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,以下简称WS)97分的超高分认可。

2014年——精萃(L’Essenza)

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2014年的葡萄采摘结束于10月22日,是酒庄史上历时最长、最晚的采收期。7月之前的天气都很理想,湿冷的8月为葡萄成熟带来了挑战,酒庄悉心剪枝照料葡萄,确保其免受病虫害的侵扰。采收前两个月多为晴朗干燥的天气,为葡萄成熟创造了极佳条件。无论是在葡萄园还是酒庄的分拣台上,葡萄都经历了多重筛选,完整饱满的葡萄才能进桶发酵。

阿克塞尔记录道:2014年份的葡萄酒是融合了自然的风味、卓越的风土以及酒庄卓越配合的完美之作,取名“精萃”。JS为这一年份的欧纳拉雅打出了95分的高分,称其是一款结构坚实、酒体饱满的红葡萄酒。此外,帕克团队(Robert Parker Team)为该酒打出了94分,评价这款酒有着黑莓和深色醋栗等甜美果香,还夹有香料、皮革和烟草的气息,其酸度使这款酒轻轻松松就能达到10-15年的适饮期。

2013年——优雅(L’Eleganza)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

温和多雨的冬季使这年葡萄藤萌芽较往年晚,寒冷和降雨也导致花期不规律,当年的产量因而减少。所幸,6月下旬,干燥晴朗的夏季到来,为葡萄生长创造了理想条件。此外,8月的暴风雨明显调节了气温,昼夜温差加大,经历了缓慢但完整生长过程的葡萄可以充分发展其香气,保留脆爽的酸度。

阿克塞尔表示萌芽与花期延缓对2013年的葡萄酒来说本是劣势,但缓慢却完整的成熟过程使葡萄香气与品质兼具,因此他以“优雅”作为2013年佳酿的代名词。“这款酒带有惊人的石墨、紫罗兰和深色水果的香气,酒体适中到饱满,单宁如天鹅绒般顺滑,余味漫长而美妙”,JS如此评价这款酒,并为其打出了98分的高分赞许。帕克团队也给这款酒打出了96分。

2012年——魅惑(L’Incanto)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

与前一年近似,2012年的生长季艳阳普照、气候干燥,幸运的是,葡萄转色期的表现完全正常,让人满意。8月下旬和9月初期的几次降雨缓解了葡萄藤面临的干燥情况,放缓葡萄的成熟速度,最终酒庄收获的葡萄成熟度佳,香气浓烈丰富。

2012年的欧纳拉雅红葡萄酒酒体饱满,经历炎热干燥的考验后,散发着浓烈诱人的香气,恰似旖旎盛开的花束,阿克塞尔因此决定以“魅惑”为其命名。该年份的葡萄酒分别得到《福斯塔夫杂志》(Falstaff Magazine)95分和JS97分的好评。

2011年——无限(L’Infinito)

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经历晚熟的2010年后,酒庄迎来了葡萄极为早熟的2011年。这一年的春天尤为温暖,葡萄藤萌芽得又快又均匀,这是一个好年份的象征。好雨知时节,降雨在花期结束后,葡萄转色期时来临,这对葡萄的发育是有利的。8月下旬的热浪进一步催熟了葡萄,于是,酒庄从8月的最后一周即开始采摘。9月天气晴朗,阳光灿烂,自然条件极佳,酒庄最终收获的葡萄味道浓郁,单宁成熟,酸度脆爽。

阿克塞尔评论道:“以灿烂阳光和早熟葡萄著称的2011年佳酿完美诠释了欧纳拉雅的特质”。“无限”是他赋予该年份的主题。丰富成熟的酒款,又不失清脆活力,这款酒获得了WS给出的96分好评,并入围2014年WS百大葡萄酒榜单。

2010年——庆典(La Celebrazione)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

2010年是最为凉爽、也是葡萄最晚成熟的年份之一。经历多雨的春季后,炎热干旱的夏季对葡萄的生长极为有利。9月的少量阵雨使得采收被迫中断,这期间,酒庄加强了对葡萄的管控,悉心除去多余的叶子,保证葡萄的健康。最后迎来干爽晴朗的天气且夜晚凉爽,完美催熟了葡萄。

阿克塞尔表示2010年的欧纳拉雅佳酿是酒庄最为优雅的年份之一,同时该年份发布时正值酒庄25周年庆典,因此他将“庆典”定为该年份关键词。对这意义非凡的年份,帕克团队给出了97+分的高分认可,认为有幸饮用这款酒的人都将对其念念不忘,它最为突出的是各元素之间的无缝契合。JS也给这特别年份的佳酿打出了95分高分。

2009年——平衡(L’Equilibrio)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

寒冷而多雨的冬春季拉开了欧纳拉雅2009年的序幕,而后酒庄迎来了炎热的夏季,气温时常高达35℃,且缺少降雨,加速了梅洛等早熟品种的成熟,因此,合适的采摘时间对这年来说尤为重要。幸运的是,9月中旬的降雨为晚熟品种提供了喘息机会,使这些葡萄最终能完美成熟,表现出卓越的复杂性。

“成熟与平衡两个词最适合用来形容2009年的欧纳拉雅红葡萄酒。”阿克塞尔说道。炎热的夏季是该年的最大挑战,但酒庄用科学的采摘安排及调整酿酒过程化解了这一难题。帕克团队给这款酒打出了97分的高分,并指出阿克塞尔通过增加品丽珠(Cabernet Franc)的比例及减少橡木桶的使用来增加这款酒的清新度,最终这款酒有着丝滑的单宁及令人惊艳的平衡感。JS也给出了96分的高分赞许。

2008年——能量(L’Energia)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

2008年开花期间的降雨影响了欧纳拉雅该年葡萄的产量,幸运的是,之后的气候条件优异。夏季的艳阳让葡萄的转色及成熟过程一切顺利,凉爽的夜晚让葡萄的香气进一步发展。9月中至10 月刮起的凉风赋予葡萄清脆的酸度与十足的活力。

阿克塞尔认为虽然年产量较低,但2008年的欧纳拉雅葡萄酒却是最能表现保格利风土的佳酿之一,“能量”无穷。JS为这款酒打出了98分,直言他对欧纳拉雅的喜爱。帕克团队也给出了97分的高分评价,称其是一款结构感强的宏大佳酿,还在持续发展中,适饮期可至2033年。

2007年——和谐(L’Armonia)

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欧纳拉雅的2007年始于温和的冬春季。6月份雨水覆盖了整个托斯卡纳,之后是干燥炎热的7月,但土壤中的储水让葡萄能继续健康发展。8月气候略为凉爽,葡萄成熟速度减缓。而9月的气候堪称完美,灿烂的阳光、适中的温度以及少量的降雨为葡萄缓慢而平稳的成熟创造了得天独厚的条件。最终欧纳拉雅收获了芬芳集中的葡萄,且葡萄没有出现过熟的情况。

阿克塞尔将“和谐”定为该年份的主基调,认为该年份的气候条件孕育了这款精雅的葡萄酒。JS为该酒打出了98分,赞其是一款现象级的佳酿,酒体饱满,口感集中,薄荷、莓果、黑醋栗和矿物的风味包裹着味蕾。WS给予这款酒97分,叹其是一款一切皆宜、美妙平衡的佳酿,酒体饱满又不失含蓄美。

2006年——生机(L’Esuberanza)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

托斯卡纳的2006年是一个极其有潜力的年份。这一年欧纳拉雅迎来了干旱的夏季,幸运的是,没有出现酷热天气,因此,葡萄可以充分发展其芬芳香气。9月初,伴着微风和阳光,酒庄收获了味道浓郁的品丽珠和梅洛,赤霞珠则等到达到完美成熟时才采摘。

阿克塞尔认为2006年欧纳拉雅红葡萄酒是一款强劲馥郁的美酒,醇厚与“生机”是其主要特征。JS和帕克团队都给这款酒打出了97分的高分。JS评价这款酒复杂而迷人,初品时仿佛是上佳的加州(California)赤霞珠佳酿与波尔多(Bordeaux)一级庄美酒的结合。帕克团队则认为2006年佳酿是丰碑式的,非凡的浓郁度兼具无比的清新度,成就一款绝妙的美酒。

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“意式四雅”之欧纳拉雅10年回顾

上世纪70年代,意大利诞生了一类“叛逆”的葡萄酒——超级托斯卡纳(Super Tuscan)。它们摆脱当地葡萄酒法规的束缚,或全采用国际品种或将本土品种与国际品种相结合酿造出佳酿,用别样的方式传达意式风土。

一经诞生,超级托斯卡纳就成为酒评家心上的宠儿,到今日,它在国际上已牢牢占有一席之地,其中不少酒款被列入世界顶级名酒的行列。欧纳拉雅(Ornellaia)就是其中的先锋和尖子生,与西施佳雅(Sassicaia)、索拉雅(Solaia)和嘉雅(Gaja)并称为“意大利四雅”,常与法国五大一级庄(First Growth)争奇斗艳。

图片来源:Tenuta dell'Ornellaia

以孕育超凡品质的葡萄酒为经营理念,欧纳拉雅酒庄(Tenuta dell'Ornellaia)以独特的方式捕捉大自然赋予托斯卡纳(Tuscany)保格利(Bolgheri)的宝藏风土,呈现了赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅洛(Merlot)等国际性品种在意大利的独特色彩。今日,我们一同来回顾欧纳拉雅红葡萄酒2006-2015过去10个年份的情况,一品欧纳拉雅酒庄谱出的“当意式土壤遇上国际品种”的精彩乐章。

2015年——魅力(Il Carisma)

图片来源:www.ornellaia.com.cn

欧纳拉雅的2015年份一切平顺,可谓是教科书一般的好年份。花苞在四月初如期绽放,随后葡萄藤顺利坐果。8月10日的及时雨缓解了前期葡萄藤的干旱情况。而在采收季前后,阳光明媚且凉爽的气候持续陪伴,葡萄达到了最佳成熟状态,最后采摘的葡萄有着馥郁的香气和成熟的单宁。

酿酒师阿克塞尔·海因茨(Axel Heinz)是成就欧纳拉雅佳酿的最大功臣之一,对每一年的佳酿,他都会以一个特定主题来形容它。他表示2015年可谓是酒庄最好的年份之一,绝佳年份的葡萄酒就如充满魅力的人一般,无需矫饰,魅力自展,所以2015年的佳酿主题为“魅力”。这一施展着自身魅力的佳酿也打动了各大专业酒评家,分别获得了詹姆斯·萨克林 (James Suckling,以下简称JS)98分及《葡萄酒观察家》(Wine Spectator,以下简称WS)97分的超高分认可。

2014年——精萃(L’Essenza)

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2014年的葡萄采摘结束于10月22日,是酒庄史上历时最长、最晚的采收期。7月之前的天气都很理想,湿冷的8月为葡萄成熟带来了挑战,酒庄悉心剪枝照料葡萄,确保其免受病虫害的侵扰。采收前两个月多为晴朗干燥的天气,为葡萄成熟创造了极佳条件。无论是在葡萄园还是酒庄的分拣台上,葡萄都经历了多重筛选,完整饱满的葡萄才能进桶发酵。

阿克塞尔记录道:2014年份的葡萄酒是融合了自然的风味、卓越的风土以及酒庄卓越配合的完美之作,取名“精萃”。JS为这一年份的欧纳拉雅打出了95分的高分,称其是一款结构坚实、酒体饱满的红葡萄酒。此外,帕克团队(Robert Parker Team)为该酒打出了94分,评价这款酒有着黑莓和深色醋栗等甜美果香,还夹有香料、皮革和烟草的气息,其酸度使这款酒轻轻松松就能达到10-15年的适饮期。

2013年——优雅(L’Eleganza)

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温和多雨的冬季使这年葡萄藤萌芽较往年晚,寒冷和降雨也导致花期不规律,当年的产量因而减少。所幸,6月下旬,干燥晴朗的夏季到来,为葡萄生长创造了理想条件。此外,8月的暴风雨明显调节了气温,昼夜温差加大,经历了缓慢但完整生长过程的葡萄可以充分发展其香气,保留脆爽的酸度。

阿克塞尔表示萌芽与花期延缓对2013年的葡萄酒来说本是劣势,但缓慢却完整的成熟过程使葡萄香气与品质兼具,因此他以“优雅”作为2013年佳酿的代名词。“这款酒带有惊人的石墨、紫罗兰和深色水果的香气,酒体适中到饱满,单宁如天鹅绒般顺滑,余味漫长而美妙”,JS如此评价这款酒,并为其打出了98分的高分赞许。帕克团队也给这款酒打出了96分。

2012年——魅惑(L’Incanto)

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与前一年近似,2012年的生长季艳阳普照、气候干燥,幸运的是,葡萄转色期的表现完全正常,让人满意。8月下旬和9月初期的几次降雨缓解了葡萄藤面临的干燥情况,放缓葡萄的成熟速度,最终酒庄收获的葡萄成熟度佳,香气浓烈丰富。

2012年的欧纳拉雅红葡萄酒酒体饱满,经历炎热干燥的考验后,散发着浓烈诱人的香气,恰似旖旎盛开的花束,阿克塞尔因此决定以“魅惑”为其命名。该年份的葡萄酒分别得到《福斯塔夫杂志》(Falstaff Magazine)95分和JS97分的好评。

2011年——无限(L’Infinito)

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经历晚熟的2010年后,酒庄迎来了葡萄极为早熟的2011年。这一年的春天尤为温暖,葡萄藤萌芽得又快又均匀,这是一个好年份的象征。好雨知时节,降雨在花期结束后,葡萄转色期时来临,这对葡萄的发育是有利的。8月下旬的热浪进一步催熟了葡萄,于是,酒庄从8月的最后一周即开始采摘。9月天气晴朗,阳光灿烂,自然条件极佳,酒庄最终收获的葡萄味道浓郁,单宁成熟,酸度脆爽。

阿克塞尔评论道:“以灿烂阳光和早熟葡萄著称的2011年佳酿完美诠释了欧纳拉雅的特质”。“无限”是他赋予该年份的主题。丰富成熟的酒款,又不失清脆活力,这款酒获得了WS给出的96分好评,并入围2014年WS百大葡萄酒榜单。

2010年——庆典(La Celebrazione)

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2010年是最为凉爽、也是葡萄最晚成熟的年份之一。经历多雨的春季后,炎热干旱的夏季对葡萄的生长极为有利。9月的少量阵雨使得采收被迫中断,这期间,酒庄加强了对葡萄的管控,悉心除去多余的叶子,保证葡萄的健康。最后迎来干爽晴朗的天气且夜晚凉爽,完美催熟了葡萄。

阿克塞尔表示2010年的欧纳拉雅佳酿是酒庄最为优雅的年份之一,同时该年份发布时正值酒庄25周年庆典,因此他将“庆典”定为该年份关键词。对这意义非凡的年份,帕克团队给出了97+分的高分认可,认为有幸饮用这款酒的人都将对其念念不忘,它最为突出的是各元素之间的无缝契合。JS也给这特别年份的佳酿打出了95分高分。

2009年——平衡(L’Equilibrio)

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寒冷而多雨的冬春季拉开了欧纳拉雅2009年的序幕,而后酒庄迎来了炎热的夏季,气温时常高达35℃,且缺少降雨,加速了梅洛等早熟品种的成熟,因此,合适的采摘时间对这年来说尤为重要。幸运的是,9月中旬的降雨为晚熟品种提供了喘息机会,使这些葡萄最终能完美成熟,表现出卓越的复杂性。

“成熟与平衡两个词最适合用来形容2009年的欧纳拉雅红葡萄酒。”阿克塞尔说道。炎热的夏季是该年的最大挑战,但酒庄用科学的采摘安排及调整酿酒过程化解了这一难题。帕克团队给这款酒打出了97分的高分,并指出阿克塞尔通过增加品丽珠(Cabernet Franc)的比例及减少橡木桶的使用来增加这款酒的清新度,最终这款酒有着丝滑的单宁及令人惊艳的平衡感。JS也给出了96分的高分赞许。

2008年——能量(L’Energia)

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2008年开花期间的降雨影响了欧纳拉雅该年葡萄的产量,幸运的是,之后的气候条件优异。夏季的艳阳让葡萄的转色及成熟过程一切顺利,凉爽的夜晚让葡萄的香气进一步发展。9月中至10 月刮起的凉风赋予葡萄清脆的酸度与十足的活力。

阿克塞尔认为虽然年产量较低,但2008年的欧纳拉雅葡萄酒却是最能表现保格利风土的佳酿之一,“能量”无穷。JS为这款酒打出了98分,直言他对欧纳拉雅的喜爱。帕克团队也给出了97分的高分评价,称其是一款结构感强的宏大佳酿,还在持续发展中,适饮期可至2033年。

2007年——和谐(L’Armonia)

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欧纳拉雅的2007年始于温和的冬春季。6月份雨水覆盖了整个托斯卡纳,之后是干燥炎热的7月,但土壤中的储水让葡萄能继续健康发展。8月气候略为凉爽,葡萄成熟速度减缓。而9月的气候堪称完美,灿烂的阳光、适中的温度以及少量的降雨为葡萄缓慢而平稳的成熟创造了得天独厚的条件。最终欧纳拉雅收获了芬芳集中的葡萄,且葡萄没有出现过熟的情况。

阿克塞尔将“和谐”定为该年份的主基调,认为该年份的气候条件孕育了这款精雅的葡萄酒。JS为该酒打出了98分,赞其是一款现象级的佳酿,酒体饱满,口感集中,薄荷、莓果、黑醋栗和矿物的风味包裹着味蕾。WS给予这款酒97分,叹其是一款一切皆宜、美妙平衡的佳酿,酒体饱满又不失含蓄美。

2006年——生机(L’Esuberanza)

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托斯卡纳的2006年是一个极其有潜力的年份。这一年欧纳拉雅迎来了干旱的夏季,幸运的是,没有出现酷热天气,因此,葡萄可以充分发展其芬芳香气。9月初,伴着微风和阳光,酒庄收获了味道浓郁的品丽珠和梅洛,赤霞珠则等到达到完美成熟时才采摘。

阿克塞尔认为2006年欧纳拉雅红葡萄酒是一款强劲馥郁的美酒,醇厚与“生机”是其主要特征。JS和帕克团队都给这款酒打出了97分的高分。JS评价这款酒复杂而迷人,初品时仿佛是上佳的加州(California)赤霞珠佳酿与波尔多(Bordeaux)一级庄美酒的结合。帕克团队则认为2006年佳酿是丰碑式的,非凡的浓郁度兼具无比的清新度,成就一款绝妙的美酒。(文/Sophie)

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除了“特级园”,“Grand Cru”一词还有哪些含义?

在法国葡萄酒的酒标上看到“Grand Cru”这个词时,可能许多酒友脑海里都会自然而然地冒出“特级园”三个字。不过,“Grand Cru”一词的含义并不局限于此。基于产区的不同,它可能是指一块葡萄园,可能是一个村庄,也可能是范围更大的法定产区。

一、“Grand Cru”在不同产区的含义

1. 勃艮第:金丘

一提到“Grand Cru”,或许我们最先想到的产区就是勃艮第(Burgundy),毕竟勃艮第特级园的名号可是如雷贯耳、远近闻名。当然,也因为在这里,“Grand Cru”才是名副其实的特级葡萄园。

特级园是勃艮第最引以为傲的风土代表,雄踞于勃艮第分级金字塔的最顶端,出产的葡萄酒结构强劲,复杂迷人,陈年潜力巨大,让无数酒客心醉神迷,流连忘返。

图片来源:www.olivier-leflaive.com

作为勃艮第的“黄金之地”,金丘(Cote d’Or)坐拥了该产区33座特级园中的32座。其中最小的一块仅占地0.84公顷,为里贝伯爵酒庄(Domaine du Comte Liger-Belair)的独占园——罗曼尼园(La Romanee),最大的则是科尔登园(Corton),占地97.5公顷,其余特级园的面积大多介于5-17公顷之间。不过,葡萄园的面积大小与葡萄酒的品质并无必然联系。金丘的每一块特级园都有独立的法定产区名称,所以在这些特级园葡萄酒的酒标上,最显眼且字号最大的往往就是葡萄园名。

2. 勃艮第:夏布利

比起金丘产区的特级园,夏布利特级园(Chablis Grand Cru)的特别之处在于,它由7块相邻的田地组成,每一块都有自己的名字,但共用一个法定产区名。因此,在夏布利特级园葡萄酒的酒标上,“Chablis Grand Cru”和具体某块葡萄园的名字都同样显眼。

图片来源:www.chablis-wines.com

夏布利特级园坐落在夏布利(Chablis)镇东部的西南向山坡上,占地约101公顷,是勃艮第最大的一个特级园。霞多丽(Chardonnay)是其唯一的法定酿酒葡萄,成酒蕴含浓郁的矿物气息,交织着蜂蜜和坚果的风味,完美平衡了清爽活泼的酸度与饱满圆润的口感。

3. 香槟

香槟(Champagne)产区曾经也存在“Grand Cru”这一分级,不过是以村庄为单位的,所以准确来说它指的是“特级村”。1911年,为了维护买卖双方的权益,香槟产区建立了一套酒村分级阶梯制度〔Echelle des Crus(注:该制度已于2010年废除)〕,由葡萄种植商和生产委员会给每个村庄的葡萄评分。获得100分的是特级村,90-99分的是一级村(Premier Cru),80-89分的则为普通村庄。这个评分在当时是跟葡萄的销售价格挂钩的,特级村的葡萄可以按市场定价的100%来出售,而获得99分的一级村就只能按市场价的99%来销售其出产的葡萄,依此类推。

图片来源:www.champagne.fr

4. 阿尔萨斯

“Grand Cru”在阿尔萨斯(Alsace)的含义和勃艮第的一样,都是指特级园。阿尔萨斯产区共有51个特级园,它们风土各异,占地3公顷至80公顷不等,海拔普遍介于200-300米之间。至2012年,这些特级园都拥有了独立的法定产区身份。

阿尔萨斯特级园葡萄酒只能采用雷司令(Riesling)、琼瑶浆(Gewurztraminer)、灰皮诺(Pinot Gris)或麝香(Muscat)这四个贵族品种酿造。其酒标上必须标注出葡萄园名和年份,某些情况下甚至还会出现葡萄品种名。

5. 圣埃美隆

在圣埃美隆(Saint-Emilion),“Grand Cru”是一个地理概念,也就是我们常说的法定产区。酒标上常见的“Saint-Emilion Grand Cru”即是“圣埃美隆优级产区”的意思,类似于超级波尔多(Bordeaux Superieur)。

这类葡萄酒的生产要求比普通的圣埃美隆产区葡萄酒更为严格,如产量更低、葡萄成熟度更高和最低酒精度更高。只要生产流程符合此地理标志的规定,任何圣埃美隆产区的葡萄酒都可以在酒标上标注“Saint-Emilion Grand Cru”。现如今,该产区60%以上的葡萄酒都可以使用这个标识。

二、“Grand Cru”与“Grand Cru Classe”并非一回事

相比起把“Grand Cru”片面地理解为特级葡萄园,更糟糕的情况应该是把“Grand Cru”和“Grand Cru Classe”混为一谈,以为“Grand Cru”也是列级庄。而想要分清这两者的区别,关键在于“Classe”一词。“Classe”的英文表达是“Classified”,有“被列入的”之义,所以“Grand Cru Classe”才是正儿八经的“列级庄”。

若要说到这种混淆情况的重灾区,非圣埃美隆莫属,因为这里同时存在“Saint-Emilion Grand Cru”和“Saint-Emilion Grand Cru Classe”两个完全不同的概念。前者是一个地理标识,后者则是指“圣埃美隆列级庄”。1955年,圣埃美隆产区首次建立起了分级制度,而后分别在1969年、1986年、1996年、2006年和2012年进行了重新评定。截止至2012年,共有82座酒庄获评圣埃美隆列级庄,其中包括4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classes A)、14座一级B等酒庄(Premier Grand Cru Classes B)和64座列级庄。

2004年欧颂酒庄红葡萄酒

另外,波尔多左岸梅多克(Medoc)、格拉夫(Graves)和苏玳产区(Sauternes)的列级庄都称为“Grand Cru Classe”。不过其中的“Grand”有时会被省略掉,简写成“Cru Classe”。这些列级庄都是各个产区的优秀酒庄代表,酿制的葡萄酒品质超群,值得广大酒友去探索与品尝。

2010年达玛雅克城堡红葡萄酒

三、“Grand Cru”的含金量有多少?

就波尔多产区而言,只标注了“Grand Cru”的葡萄酒品质不一定非常出众,但也有一些性价比颇高的佳酿。如果除了“Grand Cru”,还带有“Classe”字眼,那就不一样了。这些都是经过官方评定的列级名庄,既享有优越的风土,也具备雄厚的酿酒实力,还历经了数十上百年的时间考验,出品的葡萄酒还是很有保障的。

对于勃艮第葡萄酒,标有“Grand Cru”的乃精品中的精品。它们出自勃艮第最精华的特级园地块,不仅品质上乘,而且产量极其稀少,向来是饮家们争相竞逐与膜拜的对象。

而阿尔萨斯的“Grand Cru”葡萄酒就没有勃艮第的特级园这么受认可了,反倒是一直饱受争议。当地的许多顶级名庄都对这些葡萄园不屑一顾,认为它们面积过大,包括了不达标的土地。有的生产者就算用了特级园的葡萄来酿酒,也不会在酒标上注明“Grand Cru”。因此,想要挑选优质的阿尔萨斯葡萄酒,不能唯“Grand Cru”是命。

至于香槟,较之品牌名,“Grand Cru”的参考价值十分有限,这个标识也甚少出现在酒标上。事实上,今时今日香槟的销售主要还是依赖于品牌,像酩悦香槟(Champange Moet & Chandon)、罗兰百悦香槟(Champagne Laurent-Perrier)和凯歌香槟(Champagne Veuve Clicquot)等知名品牌向来都广受追捧。

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除了“特级园”,“Grand Cru”还有哪些含义?

在法国葡萄酒的酒标上看到“Grand Cru”这个词时,可能许多酒友脑海里都会自然而然地冒出“特级园”三个字。不过,“Grand Cru”一词的含义并不局限于此。基于产区的不同,它可能是指一块葡萄园,可能是一个村庄,也可能是范围更大的法定产区。

一、“Grand Cru”在不同产区的含义

1. 勃艮第(Burgundy):金丘(Cote d’Or)

一提到“Grand Cru”,或许我们最先想到的产区就是勃艮第,毕竟勃艮第特级园的名号可是如雷贯耳、远近闻名。当然,也因为在这里,“Grand Cru”才是名副其实的特级葡萄园。

特级园是勃艮第最引以为傲的风土代表,雄踞于勃艮第分级金字塔的最顶端,出产的葡萄酒结构强劲,复杂迷人,陈年潜力巨大,让无数饮客心醉神迷,流连忘返。

作为勃艮第的“黄金之地”,金丘坐拥了该产区33座特级园中的32座。其中最小的一块仅占地0.84公顷,为里贝伯爵酒庄(Domaine du Comte Liger-Belair)的独占园——罗曼尼园(La Romanee),最大的则是科尔登园(Corton),占地97.5公顷,其余特级园的面积大多介于5-17公顷之间。不过,葡萄园的面积大小与葡萄酒的品质并无必然联系。金丘的每一块特级园都有独立的法定产区名称,所以在这些特级园葡萄酒的酒标上,最显眼且字号最大的往往就是葡萄园名。

2. 勃艮第:夏布利(Chablis)

比起金丘产区的特级园,夏布利特级园的特别之处在于,它由7块相邻的田地组成,每一块都有自己的名字,但共用一个法定产区名。因此,在夏布利特级园葡萄酒的酒标上,“Chablis Grand Cru”和具体某块葡萄园的名字都同样显眼。

夏布利特级园坐落在夏布利镇东部的西南向山坡上,占地约101公顷,是勃艮第最大的一个特级园。霞多丽(Chardonnay)是其唯一的法定酿酒葡萄,成酒蕴含浓郁的矿物气息,交织着蜂蜜和坚果的风味,完美平衡了清爽活泼的酸度与饱满圆润的口感。

3. 香槟(Champagne)

香槟产区曾经也存在“Grand Cru”这一分级,不过是以村庄为单位的,所以准确来说它指的是“特级村”。1911年,为了维护买卖双方的权益,香槟产区建立了一套酒村分级阶梯制度〔Echelle des Crus (注:该制度已于2010年废除)〕,由葡萄种植商和生产委员会给每个村庄的葡萄评分。获得100分的是特级村,90-99分的是一级村(Premier Cru),80-89分的则为普通村庄。这个评分在当时是跟葡萄的销售价格挂钩的,特级村的葡萄可以按市场定价的100%来出售,而获得99分的一级村就只能按市场价的99%来销售其出产的葡萄,依此类推。

4. 阿尔萨斯(Alsace)

“Grand Cru”在阿尔萨斯的含义和勃艮第的一样,都是指特级园。阿尔萨斯产区共有51个特级园,它们风土各异,占地3公顷至80公顷不等,海拔普遍介于200-300米之间。至2012年,这些特级园都拥有了独立的法定产区身份。

阿尔萨斯特级园葡萄酒只能采用雷司令(Riesling)、琼瑶浆(Gewurztraminer)、灰皮诺(Pinot Gris)或麝香(Muscat)这四个贵族品种酿造。其酒标上必须标注出葡萄园名和年份,某些情况下甚至还会出现葡萄品种名。

5. 波尔多(Bordeaux):圣埃美隆(Saint-Emilion)

在圣埃美隆,“Grand Cru”是一个地理概念,也就是我们常说的法定产区。酒标上常见的“Saint-Emilion Grand Cru”即是“圣埃美隆优级产区”的意思,类似于超级波尔多(Bordeaux Superieur)。

这类葡萄酒的生产要求比普通的圣埃美隆产区葡萄酒更为严格,如产量更低、葡萄成熟度更高和最低酒精度更高。只要生产流程符合此地理标志的规定,任何圣埃美隆产区的葡萄酒都可以在酒标上标注“Saint-Emilion Grand Cru”。现如今,该产区60%以上的葡萄酒都可以使用这个标识。

二、“Grand Cru”与“Grand Cru Classe”并非一回事

相比起把“Grand Cru”片面地理解为特级葡萄园,更糟糕的情况应该是把“Grand Cru”和“Grand Cru Classe”混为一谈,以为“Grand Cru”也是列级庄。而想要分清这两者的区别,关键在于“Classe”一词。“Classe”的英文表达是“Classified”,有“被列入的”之义,所以“Grand Cru Classe”才是正儿八经的“列级庄”。

若要说到这种混淆情况的重灾区,非圣埃美隆莫属,因为这里同时存在“Saint-Emilion Grand Cru”和“Saint-Emilion Grand Cru Classe”两个完全不同的概念。前者是一个地理标识,后者则是指“圣埃美隆列级庄”。1955年,圣埃美隆产区首次建立起了分级制度,而后分别在1969年、1986年、1996年、2006年和2012年进行了重新评定。截止至2012年,共有82座酒庄获评圣埃美隆列级庄,其中包括4座一级A等酒庄(Premier Grand Cru Classe A)、14座一级B等酒庄(Premier Grand Cru Classe B)和64座列级庄。

另外,波尔多左岸梅多克(Medoc)、格拉夫(Graves)和苏玳产区(Sauternes)的列级庄都称为“Grand Cru Classe”。不过其中的“Grand”有时会被省略掉,简写成“Cru Classe”。这些列级庄都是各个产区的优秀酒庄代表,酿制的葡萄酒品质超群,值得广大酒友去探索与品尝。

三、“Grand Cru”的含金量有多少?

就波尔多产区而言,只标注了“Grand Cru”的葡萄酒品质不一定非常出众,但也有一些性价比颇高的佳酿。如果除了“Grand Cru”,还带有“Classe”字眼,那就不一样了。这些都是经过官方评定的列级名庄,既享有优越的风土,也具备雄厚的酿酒实力,还历经了数十上百年的时间考验,出品的葡萄酒还是很有保障的。

对于勃艮第葡萄酒,标有“Grand Cru”的乃精品中的精品。它们出自勃艮第最精华的特级园地块,不仅品质上乘,而且产量极其稀少,向来是饮家们争相竞逐与膜拜的对象。

而阿尔萨斯的“Grand Cru”葡萄酒就没有勃艮第的特级园这么受认可了,反倒是一直饱受争议。当地的许多顶级名庄都对这些葡萄园不屑一顾,认为它们面积过大,包括了不达标的土地。有的生产者就算用了特级园的葡萄来酿酒,也不会在酒标上注明“Grand Cru”。因此,想要挑选优质的阿尔萨斯葡萄酒,不能唯“Grand Cru”是命。

至于香槟,较之品牌名,“Grand Cru”的参考价值十分有限,这个标识也甚少出现在酒标上。事实上,今时今日香槟的销售主要还是依赖于品牌,像酩悦香槟(Champange Moet & Chandon)、罗兰百悦香槟(Champagne Laurent-Perrier)和凯歌香槟(Champagne Veuve Clicquot)等知名品牌向来都广受追捧。(文/Shelly)

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意大利三大顶级产区,你都认识吗?

意大利最具代表性的葡萄酒莫过于著名的“五剑客”——阿玛罗尼(Amarone)、巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科(Barbaresco)、布鲁奈罗(Brunello)和基安帝(Chianti)。你可知道它们都来自下面这几个经典产区呢?

威尼托(Veneto)

威尼托是一个充满艺术气息,同时又盛产美酒的地方。它位于意大利东北部,是阿玛罗尼的诞生地。威尼托拥有相当悠久的酿酒历史,据今可考的文字材料记载,其酿造历史最早可以追溯到古罗马时期。当时,许多学者和诗人都青睐该产区的葡萄酒。

瓦坡里切拉产区(图片来源:www.montetondo.it)

如今,威尼托拥有28个DOC和14个DOCG子产区,是当之无愧的意大利重量级葡萄酒产区。这些子产区有着多变的地形与微气候,出产的葡萄酒风情万种。其中,最负盛名的是瓦坡里切拉(Valpolicella)产区,它位于威尼托北部,是阿玛罗尼的故乡。除了阿玛罗尼外,该产区还盛产有着“小阿玛罗尼”之称的瓦坡里切拉里帕索(Ripasso)和甜美迷人的雷乔托(Recioto)红葡萄酒。

普洛赛克产区(图片来源:www.prosecco.it)

西北部的苏瓦韦(Soave)气候较为凉爽,海拔较高,以卡尔卡耐卡(Garganega)酿造的优质干白葡萄酒为主,这些白葡萄酒大多风格清新,口感脆爽。而东北部则有知名的起泡酒产区——普洛赛克(Prosecco),这款起泡酒采用威尼托种植面积最为广泛的品种——歌蕾拉(Glera)酿制,其风格简单易饮,口感甜美,伴随着浓郁的桃子、李子与甜瓜的香气。

皮埃蒙特(Piedmont)

皮埃蒙特位于意大利西北部,以结构宏大、结实的巴罗洛与巴巴莱斯科葡萄酒而闻名,同时也是非常流行的阿斯蒂起泡酒(Asti)的发源地。从古罗马时代至今,它一直都是意大利最具代表性的产区之一,堪称是意大利的瑰宝。

巴罗洛产区(图片来源:www.revello.wine)

皮埃蒙特一共有61个法定产区,这一数量足以使它称霸意大利。其中17个为意大利最高等级的DOCG产区,44个为DOC产区。巴罗洛与巴巴莱斯科可以说是其中最耀眼的明星产区,两者均位列DOCG级别,被誉为皮埃蒙特的王与后。它们均采用100%的内比奥罗(Nebbiolo)酿制,同样拥有复杂紧凑的结构与极佳的陈年潜力。经过岁月打磨的巴罗洛与巴巴莱斯科葡萄酒会愈发迷人,散发草本与松露的气息。

巴巴莱斯科产区(图片来源:cortesegiuseppe.it)

在皮埃蒙特,有一个著名的起泡酒产区和一个白葡萄酒产区,它们为皮埃蒙特这个以红葡萄酒为主的产区增添了别样的风味,分别是阿斯蒂与加维(Gavi)。阿斯蒂位于皮埃蒙特南部,以白莫斯卡托(Moscato Bianco)酿造的阿斯蒂起泡酒以及微起泡酒为特色,这种酒被称为“小甜水”,具有甜美的花香与果香,酒精度不超过6.5%。加维则是意大利最杰出的白葡萄酒产区之一,其葡萄酒采用本土品种柯蒂斯(Cortese)酿造,通常不过桶,得以保留清新的酸度和柑橘类水果的香气,有时还会有矿物风味。

托斯卡纳(Tuscany)

托斯卡纳位于意大利中部,具有1,200多年的酿造历史。它囊括了意大利知名的“四大雅”之中的“三雅”,占据了五剑客之中的两位,拥有11个DOCG产区和41个DOC产区,其重要性不言而喻。

基安帝产区(图片来源:www.fontodi.com)

托斯卡纳同样也有多个优秀的子产区,其中最重要的要数基安帝(Chianti)、蒙塔希诺(Montalcino)和保格利(Bolgheri)产区。基安帝是托斯卡纳最大的子产区,以桑娇维塞(Sangiovese)为主。在该产区,经典基安帝(Chianti Classico)葡萄酒品质最为上乘,又可以进一步细分为经典基安帝、经典基安帝珍藏(Riserva)和经典基安帝特级精选(Gran Selezione)三个等级。典型的基安帝葡萄酒以红色水果(樱桃、李子和覆盆子)的香气为主,酸度活泼,结构良好,陈年潜力不俗。

蒙塔希诺镇(图片来源:www.siropacenti.it)

蒙塔希诺镇位于基安帝的南部,是布鲁奈罗的诞生之地。这种葡萄酒虽然历史并没有基安帝葡萄酒悠久,但却拥有不少拥趸,被誉为“托斯卡纳之明珠”。布鲁奈罗采用100%桑娇维塞酿制,需经过至少4年的陈酿才能上市。典型的酒款具有明亮的色泽,展现成熟的水果风味与泥土的气息,其单宁含量丰富,结构平衡,很适合陈年。

保格利产区(图片来源:www.bolgheridoc.com)

保格利产区原本是一个普通产区,但在20世纪70年代后,它成为了超级托斯卡纳(Super Tuscan)的发源地。这个靠近海洋的产区具有与波尔多(Bordeaux)相似的风土条件,于是当时一些大胆创新的酒庄便开始尝试种植赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)和品丽珠(Cabernet Franc)等波尔多品种,并打破传统地采用这些非本土品种来酿制葡萄酒。由于不符合当地的传统,这些葡萄酒因此得名“超级托斯卡纳”。大名鼎鼎的西施佳雅(Sassicaia)与被誉为“意大利柏图斯(Petrus)”的马赛多(Masseto)便是诞生于此。(文/Shirley)

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意大利这三大顶级产区,你都认识吗

意大利最具代表性的葡萄酒莫过于著名的“五剑客”——阿玛罗尼(Amarone)、巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科(Barbaresco)、布鲁奈罗(Brunello)和基安帝(Chianti)。你可知道它们都来自下面这几个经典产区吗?

威尼托

威尼托(Veneto)是一个充满艺术气息,同时又盛产美酒的地方。它位于意大利东北部,是阿玛罗尼的诞生地。威尼托拥有相当悠久的酿酒历史,据今可考的文字材料记载,其酿造历史最早可以追溯到古罗马时期。当时,许多学者和诗人都青睐该产区的葡萄酒。

瓦坡里切拉产区(图片来源:www.montetondo.it)

如今,威尼托拥有28个DOC和14个DOCG子产区,是意大利当之无愧的重量级葡萄酒产区。这些子产区有着多变的地形与微气候,出产的葡萄酒风情万种。其中,最负盛名的是瓦坡里切拉(Valpolicella)产区,它位于威尼托北部,是阿玛罗尼的故乡。除了阿玛罗尼外,该产区还盛产有着“小阿玛罗尼”之称的瓦坡里切拉里帕索(Ripasso)和甜美迷人的雷乔托(Recioto)红葡萄酒。

普洛赛克产区(图片来源:www.prosecco.it)

西北部的苏瓦韦(Soave)气候较为凉爽,海拔较高,以卡尔卡耐卡(Garganega)酿造的优质干白葡萄酒为主,这些白葡萄酒大多风格清新,口感脆爽。而东北部则有知名的起泡酒产区——普洛赛克(Prosecco),这款起泡酒采用威尼托种植面积最为广泛的品种——歌蕾拉(Glera)酿制,其风格简单易饮,口感甜美,伴随着浓郁的桃子、李子与甜瓜的香气。

皮埃蒙特

皮埃蒙特(Piedmont)位于意大利西北部,以结构宏大、结实的巴罗洛与巴巴莱斯科葡萄酒而闻名,同时也是非常流行的阿斯蒂(Asti)起泡酒的发源地。从古罗马时代至今,它一直都是意大利最具代表性的产区之一,堪称是意大利的瑰宝。

巴罗洛产区(图片来源:www.revello.wine)

皮埃蒙特一共有61个法定产区,这一数量足以使它称霸意大利。其中17个为意大利最高等级的DOCG产区,44个为DOC产区。巴罗洛与巴巴莱斯科可以说是其中最耀眼的明星产区,两者均位列DOCG级别,被誉为皮埃蒙特的王与后。它们均采用100%的内比奥罗(Nebbiolo)酿制,同样拥有浓郁强劲的结构与极佳的陈年潜力。经过岁月打磨的巴罗洛与巴巴莱斯科葡萄酒会愈发迷人,散发草本与松露的气息。

巴巴莱斯科产区(图片来源:cortesegiuseppe.it)

在皮埃蒙特,有一个著名的起泡酒产区和一个白葡萄酒产区,它们为皮埃蒙特这个以红葡萄酒为主的产区增添了别样的风味,分别是阿斯蒂与加维(Gavi)。阿斯蒂位于皮埃蒙特南部,以白莫斯卡托(Moscato Bianco)酿造的阿斯蒂起泡酒以及微起泡酒为特色,这种酒被称为“小甜水”,具有甜美的花香与果香,酒精度一般不超过6.5%。加维则是意大利最杰出的白葡萄酒产区之一,其葡萄酒采用本土品种柯蒂斯(Cortese)酿造,通常不过桶,得以保留清新的酸度和柑橘类水果的香气,有时还会有矿物风味。

托斯卡纳

托斯卡纳(Tuscany)位于意大利中部,具有1,200多年的酿造历史。它囊括了意大利知名的“四大雅”之中的“三雅”,占据了五剑客之中的两位,拥有11个DOCG产区和41个DOC产区,其重要性不言而喻。

基安帝产区(图片来源:www.fontodi.com)

托斯卡纳同样也有多个优秀的子产区,其中最重要的要数基安帝、蒙塔希诺(Montalcino)和保格利(Bolgheri)产区。基安帝是托斯卡纳最大的子产区,以桑娇维塞(Sangiovese)为主。在该产区,经典基安帝(Chianti Classico)葡萄酒品质最为上乘,又可以进一步细分为经典基安帝、经典基安帝珍藏(Riserva)和经典基安帝特级精选(Gran Selezione)三个等级。典型的基安帝葡萄酒以红色水果(樱桃、李子和覆盆子)的香气为主,酸度活泼,结构良好,陈年潜力不俗。

蒙塔希诺镇(图片来源:www.siropacenti.it)

蒙塔希诺镇位于基安帝的南部,是布鲁奈罗的诞生之地。这种葡萄酒虽然历史并没有基安帝葡萄酒悠久,但却拥有不少拥趸,被誉为“托斯卡纳之明珠”。布鲁奈罗采用100%桑娇维塞酿制,需经过至少4年的陈酿才能上市。典型的酒款具有明亮的色泽,展现成熟的水果风味与泥土的气息,其单宁含量丰富,结构平衡,很适合陈年。

保格利产区(图片来源:www.bolgheridoc.com)

保格利产区原本是一个普通产区,但在20世纪70年代后,它成为了超级托斯卡纳(Super Tuscan)的发源地。这个靠近海洋的产区具有与波尔多(Bordeaux)相似的风土条件,于是当时一些大胆创新的酒庄便开始尝试种植赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)和品丽珠(Cabernet Franc)等国际品种来酿制葡萄酒。由于不符合当地的传统,这些葡萄酒因此得名“超级托斯卡纳”。大名鼎鼎的西施佳雅(Sassicaia)与被誉为“意大利帕图斯(Petrus)”的马赛多(Masseto)便是诞生于此。

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盘点全球知名的女性葡萄酒大师

在现代职场,女性的地位逐渐提升。而在葡萄酒界,也有越来越多巾帼不让须眉的女性不断崛起,在这以男性为主导的行业中获得了重要的一席之地。其中有几位女性凭借毅力与努力获得了葡萄酒大师(Master of Wine,简称MW)这一荣耀的头衔。她们活跃于酒界,或品尝点评酒款,或潜心写作,或投身于葡萄酒推广与教育,发挥着不容小觑的作用。今天,恰逢国际妇女节,红酒世界带你见识其中几位比较知名的女性葡萄酒大师,看看她们都有哪些过人之处。

一、葡萄酒界第一夫人——杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)

定居地:英国

获得头衔时间:1984年

提到最具影响力的女性葡萄酒大师,相信不少人都会首先想到杰西斯。这位铁娘子是葡萄酒贸易行业外首位获得葡萄酒大师头衔的女性,并在2003年获得大英帝国荣誉勋章(OBE),被誉为葡萄酒界的“第一夫人”。

起初,杰西斯并不是从事葡萄酒相关工作,实际上,她是著名的牛津大学(Oxford University)的高材生,于1971年获得数学与哲学双硕士的学位。4年后,她担任《葡萄酒与烈酒》(Wine & Spirits)的助理编辑。在这期间,她发掘了自己对葡萄酒的兴趣,从此开启了一段葡萄酒的征程。经过数年的攻读,杰西斯最终在1984年如愿通过葡萄酒大师认证。

图片来源:www.jancisrobinson.com

作为一名权威的葡萄酒专栏作家,杰西斯出品了多部颇具影响力的作品。《牛津葡萄酒大辞典》(The Oxford Companion to Wine)是她的奠基之作,这部作品被视为世界上最全面的葡萄酒百科全书之一。《世界葡萄酒地图》(The World Atlas of Wine)是她与另一位葡萄酒大师休·约翰逊(Hugh Johnson)合作的巨作,被许多葡萄酒入门者奉为葡萄酒圣经。而《葡萄品种》(Wine Grapes)则收录多达1,300个品种,堪称是史上最全的葡萄品种介绍书籍。

除了葡萄酒写作外,杰西斯还在2000年正式推出个人网站,带领一支专业团队定时在该网站上发布文章及酒款品鉴记录,她的酒款评分为消费者提供了参考,在葡萄酒市场上具有“呼风唤雨”的能力。《醇鉴》(Decanter)夸赞她是“世界上最受尊敬的葡萄酒评论家和记者”。

二、罗伯特·帕克(Robert Parker)接班人——丽莎·佩罗蒂-布朗(Lisa Perrotti-Brown)

定居地:美国

获得头衔时间:2008年

丽莎·佩罗蒂-布朗是罗伯特·帕克所创立的《葡萄酒倡导家》(Wine Advocate,简称WA)的现任主编,被视为是帕克的接班人。在当今的葡萄酒世界,丽莎是最具影响力的酒评家之一。

图片来源:www.robertparker.com

巧合的是,出生于美国缅因州(Maine)的丽莎一开始也并不是以葡萄酒为人生方向,而是梦想着成为一名剧作家。她在大学主攻英国文学与表演艺术,毕业后她怀着成为剧作家的梦想远赴伦敦。然而,她创作的几部作品上演后并没有达到预期的效果。面临着破产的丽莎只好选择先去酒吧工作,赚取生活费。出乎意料的是,这一决定改变了她的人生轨迹。丽莎在这份工作中体会到葡萄酒所带来的乐趣,于是她报名学习英国葡萄酒与烈酒教育基金会(Wine & Spirit Education Trust,简称WSET)课程,开始接受专业的葡萄酒培训。在获得WSET四级认证后,她辗转于日本和新加坡,在当地的葡萄酒进口公司担任买手,同时为葡萄酒学院的学生授课。2008年,丽莎迎来了一大转折点,完成了从剧作家到葡萄酒专家的华丽变身。这一年,她接受帕克邀请,开始为WA撰写专栏文章。同时,她也在这一年通过认证,成为当时全球仅有的200多位葡萄酒大师之一。此外,丽莎还凭借着出色的品酒能力获得了堡林爵夫人纪念奖(Madame Bollinger Medal)。

2013年,丽莎从帕克手中接过WA与帕克网站的主编一职,成为WA的掌门人。起初,她主要负责澳大利亚与新西兰葡萄酒的品评工作。直到2018年,她如愿以偿地接棒负责波尔多(Bordeaux)葡萄酒的品评工作,成为自1978年以来首位担此大任的女性。目前,丽莎居住在美国纳帕(Napa)。除了品评葡萄酒、统筹WA的事务外,她还撰写文章,并出版了《像酒评家般品酒》(Taste Like a Wine Critic)等书籍,指导消费者如何品鉴葡萄酒。

三、亚洲葡萄酒推广的功臣——黛布拉·梅宝(Debra Meiburg)

定居地:中国香港

获得头衔时间:2008年

黛布拉是一位获奖无数的葡萄酒教育家、作家与演讲家,在2012年the drinks business评选的葡萄酒界50大权力女性中,她排名第七。黛宝拉在亚洲葡萄酒领域颇具权威性,她经常出现在各种葡萄酒盛会,并且担任许多比赛的评委。

黛布拉出生于美国加州(California),后来移居香港。小时候,她在索诺玛县(Sonoma County)长大。当时,她父母在当地拥有一片葡萄园,因此,黛宝拉从小就对葡萄酒有所了解。在踏入葡萄酒行业前,她曾在香港的普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers)担任审计师,该公司是世界上最顶级的会计师事务所之一。后来,出于对葡萄酒的热爱,她还是毅然选择投身葡萄酒行业,并在2008年取得葡萄酒大师的头衔。

图片来源:www.mastersofwine.org

为了推广亚洲的葡萄酒贸易,黛宝拉在2008年创立了亚洲第一场真正的葡萄酒竞赛,那便是国泰航空香港国际葡萄酒及烈酒品评大赛(Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition),并且担任该比赛的评委。此外,她在亚洲为不少政治名人和企业授课,讲述葡萄酒鉴赏的知识,同时也在世界范围内介绍亚洲葡萄酒市场。黛宝拉还出版了两本重要的著作,分别是《香港葡萄酒交易指南》(Debra Meiburgs Guide to the Hong Kong Wine Trade)和《上海葡萄酒交易指南》(Debra Meiburgs Guide to the Shanghai Wine Trade),这两本书均与亚洲葡萄酒市场息息相关。

除了出版书籍外,黛宝拉还制作甚至亲自主持了一系列纪录片和电视节目,包括《品尝葡萄酒》(Taste the Wine)和《葡萄品种时刻》(Grape Moments),通过有趣生动的方式来传授葡萄酒知识。

四、亚洲首位葡萄酒大师——李志延(Jeannie Cho Lee)

定居地:中国香港

获得头衔时间:2008年

作为全球首位亚裔葡萄酒大师,李志延被誉为亚洲葡萄酒界的权威。她出生于韩国首尔,后来定居香港。她曾先后在牛津大学与哈佛大学(Harvard University)学习过政治社会学和国际关系及公共事务专业,但最终她选择了进入葡萄酒行业,并在2008年顺利通过葡萄酒大师认证。

除了葡萄酒大师的头衔外,李志延还拥有多重身份,是一位优秀的作家、葡萄酒评论家与教育家。她是《福布斯》(Forbes)杂志的专栏作家,还为《醇鉴》(Decanter)、《葡萄酒观察家》(Wine Spectator)等著名葡萄酒杂志撰稿。她还是香港理工大学(Hong Kong Polytechnic University)的葡萄酒教授,也是醇鉴亚洲葡萄酒大赛(Decanter Asia Wine Awards)的联席主席,以及新加坡航空公司和澳门银河集团的葡萄酒顾问。同时,她也联合主持了香港知名的明珠台的电视节目——《酒遍全世界》(In Vino Veritas)。

除了在葡萄酒领域拥有辉煌成就外,李志延在美食和清酒领域也有出色的成绩。她被法国蓝带学院(Le Cordon Bleu)授予蓝带厨师资格(Certificat de Cuisine),还获得日本酒侍酒研究会办法的清酒侍酒大师(Master Sake Sommelier)头衔。李志延曾游历香港、上海、北京、东京、新加坡和吉隆坡等亚洲十大美食城市,品尝各种菜肴,研究餐酒搭配,为自己的著作收集灵感与素材。她所撰写的作品《东膳西酿》(Asian Palate)与《东品西酿》(Mastering Wine for the Asian Palate)皆获得国际大奖,书中淋漓尽致地表达了她对亚洲美食美酒的见解。

五、常驻中国大陆的首位葡萄酒大师——赵凤仪(Fongyee Walker)

定居地:中国大陆

获得头衔时间:2016年

用“成名不怕晚,成功不怕等”这句话来描述赵凤仪最合适不过,虽然她在29岁才开始正式学习葡萄酒,但依然凭借着过人的毅力与才能通过非常严苛的葡萄酒大师认证。她在中国大陆颇为知名,是这里资深的葡萄酒教育家,也是WSET认证的中国地区顶尖的导师和评估师。

图片来源:www.mastersofwine.org

与许多知名的葡萄酒大师一样,赵凤仪也是半路出家,她的葡萄酒之路始于剑桥大学(University of Cambridge)。在攻读中国古汉语文学博士学位之时,她参加了学校组织的葡萄酒品鉴会,机缘巧合之下爱上了葡萄酒。剑桥大学有一个历史悠久的葡萄酒盲品比赛,该比赛得到不少顶级酒庄的鼎力支持,得到第一名的参赛者可以获邀前往产区和酒庄参观。于是,赵凤仪便开始潜心学习葡萄酒知识和盲品技巧,终于在几年后赢得了比赛,获得前往法国香槟(Champagne)参观学习的机会,后来她还成为了剑桥大学盲品队的队长。在求学期间,她有幸遇到了几位世界知名的葡萄酒大师,其中包括杰西斯·罗宾逊,他们在不同方面给予了赵凤仪帮忙。最后,她在2016年如愿成为了一名葡萄酒大师。

赵凤仪可谓是桃李满天下,她曾在剑桥大学和清华大学等高等学府讲授葡萄酒知识,她与丈夫共同创建的龙凤美酒顾问(Dragon Phoenix Wine Consulting)公司为许多业内、业外人士以及集团客户提供了顾问服务。在教学中,赵凤仪不忘鼓励自己的学生,只要喜欢葡萄酒,学酒永远都不会太晚。这位杰出的教育家在2016年入围了WSET年度教育家大奖(Educator of the Year)的名单,足见她在葡萄酒教育工作中所作出的贡献。

值得一提的是,赵凤仪还是一位翻译专家,她曾是WSET初级至三级教程的汉语翻译顾问。她还担任了不少国际知名葡萄酒大赛的评委。

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